Tasjkent

Aankomst in Tasjkent

Ook al hadden we een rustig en afgelegen gebied gekozen, het slapen op de banken op de luchthaven van Istanbul zal niet bepaald verzoenend zijn. Maar de uren verstrijken, we slagen erin om uit te rusten en het lichaam ervan te overtuigen dat het op de een of andere manier zijn uren slaap heeft gehad. Op het moment van vertrek beginnen we de eerste typische Centraal-Aziatische karakters te zien: enkele ouderen met een rustiek uiterlijk, slank lichaam, snor en kalotje op het hoofd, vergezeld van ruim bemeten dames en soms chadors dragend. Andere onderwerpen hebben Mongoolse en Arabische kenmerken, evenals typisch oosterse gelaatstrekken; de enige bleke gezichten zijn wij westerlingen. De vlucht zal 4.30 uur duren aan boord van een Boeing 737, zonder problemen, en wanneer we in de Oezbeekse hoofdstad landen, zijn we klaar voor de afspraak. Vanaf het begin verloopt alles op de beste en meest efficiënte manier: ik stempel mijn paspoort zonder bijzondere wachtrijen of problemen, we hebben geen visum nodig, we wisselen euro's om voor Oezbeekse som en we kopen een lokale Beeline-simkaart van 12 GB voor nog geen 4 euro. We nemen een taxi en gaan naar het hotel dat we geboekt hebben in een rustige omgeving, maar binnen een acceptabele afstand om naar het centrum te lopen. Het idee om na zoveel uren immobiliteit onze benen te strekken is zelfs aangenaam; zelfs wandelen langs de brede woonstraten zorgt ervoor dat we een eerste contact met Tasjkent krijgen. Een metropool met oude en recente geschiedenis, industrieel maar met een leefbare en vitale uitstraling. We zien meteen dat de tekens voornamelijk in het Cyrillisch zijn, maar dat er geen tekort is aan Latijnse karakters, iets wat in Kirgizië totaal ontbreekt; de winkels tonen ook producten die geschikt zijn voor een opkomende burgerlijke klasse, bijvoorbeeld die van Tecnogym, en die niet uitsluitend bedoeld zijn om in de strikt noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Net als in de hoofdsteden van Oost-Europa zijn de verkeersaders die naar het centrum leiden grote, met bomen omzoomde lanen met meerdere rijstroken, opzettelijk om tanks door te laten in geval van rellen. Hoewel het nu het einde van de zomer is, is het nog steeds 30°C en heeft Tasjkent een weelderige vegetatie, zozeer zelfs dat het onverenigbaar lijkt met de geringe regenval en de niet bijzonder milde winters. Het openbare irrigatiesysteem is echter overal aanwezig en er is blijkbaar geen tekort aan bevoorradingsbronnen. De architectuur varieert van vierkante gebouwen in Sovjetstijl, ook wel brutalistisch genoemd, tot verfijnde moskeeën of madrasa's bedekt met majolica en kostbare versieringen. Dezelfde openbare gebouwen, banken en recent gebouwde hotels zijn ontworpen met krachtige, massieve vormen, om een ​​imperiale stevigheid te demonstreren, waar staal, glas en rechte hoeken domineren. Met een wandeling langs de Navoiy Shoh Ko'chasi kunnen we een stukje van het dagelijks leven zien en het centrale gebied bereiken via de waterloop die door de stad loopt. In een weelderig park, dat wel lente lijkt, staat een monument ter herdenking van de 400.000 Oezbeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld: twee open gangen aan de ene kant bezaaid met prachtige houten zuilen, typisch voor de lokale stijl, terwijl er aan de andere kant nissen zijn waarin metalen pagina's gegraveerd zijn met de namen van duizenden jonge mensen. Onderaan, alsof het de twee vleugels van dit kleine herdenkingspark wil verbinden, bevindt zich de eeuwige vlam met daarboven de standbeeld van de huilende moeder, een bronzen figuur van een voorovergebogen vrouw als teken van lijden. Na het park gaan we richting het Onafhankelijkheidsmonument, met zijn grote ruimtes en mooi fontein spelletjes, waarachter het grote ding verborgen is, niet gemakkelijk te zien Presidentieel paleis; barrières en bewakers blokkeren de weg. We passeren naast het Romanovpaleis, het enige dat nog in tsaristische stijl is overgebleven, om bij het paleis te komen Broadway die druk wordt in afwachting van zaterdagavond; het is de straat van winkels en uitgaansgelegenheden. Wij zijn geïnteresseerd in het ruitermonument, gelegen midden in het groen van een prachtig plein met op de achtergrond de Hotels Oezbekistan; Wat we vandaag de dag niet zouden aarzelen om te definiëren als een eco-monster in het Sovjettijdperk was het hotel dat bezocht werd door de nomenklatura, waar permanent een KGB-kantoor op de zevende verdieping was gestationeerd en, als de muren dat zouden weten, zouden we verbaasd zijn en waarschijnlijk veel boeken moeten herschrijven. Als die muren niet hebben gesproken, zullen ze in werkelijkheid zeker hebben geluisterd, gezien de spionagespellen die het als theater hebben gezien. De ruiterstandbeeld van Tamerlane en het symbool van het onttroonde Sovjetregime delen dezelfde hemel op korte afstand, maar afgezien van een paar toeristen en enkele karakteristieke ouderen die op de banken willen schaken, lijkt het erop dat weinigen geïnteresseerd zijn in de historische gebeurtenissen die met dit moment verband houden: de zon gaat onder, de lichten gaan aan en het is tijd om te genieten van het plezier dat een minimum aan opkomend welzijn voor de inwoners van de hoofdstad begint te garanderen. Broadway staat vol met verkopers en attracties, zoals een pretpark dat zich langs de straat uitstrekt; sommige westerse toeristen vermengen zich met anderen van Aziatische afkomst, maar het merendeel bestaat uit locals die op zoek zijn naar een wandeling door de stad met de kinderen. Ook al is het nog vroeg, na de snack die we tijdens de vlucht hebben gegeten, zoeken we een restaurant waar we dolmas, lamsgehakt gewikkeld in wijnbladeren en enkele spiesjes proeven die voorbestemd zijn om bekend te worden in ons Oezbeekse dieet en daarbuiten. Als dessert is bakhlava misschien niet inheems in het gebied, maar ze hebben geleerd het heel goed te maken.

De metro van Tasjkent

Het is nog niet laat en het is tijd om erin te duiken metro om de mooiste stations te zien versierd met een thema: door selectief de vijf interessantste te kiezen, kunnen we een beslist positief beeld krijgen, ook al zijn we nog ver verwijderd van de pracht die in Moskou te zien is. Bovendien moet in gedachten worden gehouden dat dat de hoofdstad van het rijk was, terwijl Tasjkent de hoofdstad was van een van de Sovjetrepublieken. De vraag blijft open waarom de Russen zich zoveel bekommerden om het artistieke en esthetische aspect van de metrohaltes. Bij de ingang controleren wat lui ogende politieagenten af ​​en toe de inhoud van de tassen, maar eerlijk gezegd kon daar van alles in passen. Het verbod op het maken van foto's is eindelijk opgeheven en over het algemeen heerst er een rustiger sfeer dankzij de afname van het risico op aanslagen door islamitische extremisten. Onderaan de roltrappen die naar de perrons leiden, controleren vriendelijke digiurnaja van alle leeftijden of alles soepel verloopt en zijn ze bereid te helpen in geval van een ongeluk of nood. Dit komt zelden voor, maar is nuttig voor het uitdelen van een minimumloon. De treinen zijn schoon, netjes en de mensen die gebruik maken van de metro hebben een uitgesproken beschaafde houding. We dalen uiteindelijk af naar de Xalqlar Do'stiligi, vanwaar we in ongeveer tien minuten het hotel bereiken voor een welverdiende nachtrust, na de ongemakkelijke nacht in de Turkse haven.

In de stad zien we meteen de tolerante contrasten tussen vrouwen van alle leeftijden, waarvan sommigen de chador dragen en de jongeren gekleed in een spijkerbroek en een t-shirt. Het moet gezegd en onderstreept worden dat jongeren in Oezbekistan een goede smaak hebben wat betreft kleding: zelfs in eenvoudige kleding behouden ze het decorum en volgen ze geen extraverte mode. De jongens dragen jeans of tube-broeken met een shirt dat zelf uit de broek komt, terwijl de meisjes pronken met jurken met lange rokken met fantasierijke patronen en laag uitgesneden T-shirts; een eenvoudige en westers georiënteerde manier van kleden. Het lijkt alsof we teruggaan naar de jaren '70, toen het uiterlijk deel uitmaakte van iemands visitekaartje. In die streken is het dragen van gescheurde spijkerbroeken alleen het voorrecht van degenen die niet over de middelen beschikken om fatsoenlijke spijkerbroeken te kopen. De ouderen dragen een kalotje of andere typische Centraal-Aziatische hoeden, ook als symbool van trots, omdat ze zijn opgegroeid in een tijdperk waarin hun cultuur werd vernietigd, zo niet onderdrukt, door het egalitarisme in Sovjetstijl. Tasjkent en de Fergana-vallei zijn gebieden waar het religieuze concept sterker aanwezig is, waardoor je meer vrouwen de hijab ziet dragen.

De brede lanen die voertuigen in het stadscentrum injecteren, zorgen voor een regelmatige stroom vrij intensief verkeer. Bij alle verkeerslichten wordt afgeteld om aan te geven hoe lang het nog duurt tot de volgende kleur, een handige dienst voor zowel automobilisten als voetgangers. Bijzonder mooi is de figuur van het mannetje in het groen dat een oversteek simuleert en zijn pas versnelt als het rode licht voor voetgangers uitgaat.

Eerste indrukken van Tasjkent

Na een eerste rondleiding is het moeilijk om de stad te identificeren volgens de reeds geziene patronen: de etalages hebben westerse kenmerken, maar je realiseert je meteen dat je in een andere context leeft; Tegelijkertijd hebben we niet het idee dat we in Azië zijn in de meest directe en stereotiepe zin die we ons gewend zijn voor te stellen. De bouwmonolieten in communistische stijl contrasteren sterk met de zachte rondingen van koepels en religieuze gebouwen, die de Arabische of Perzische stijl weerspiegelen. Het is daarom moeilijk om dit deel van de wereld te contextualiseren binnen de klassieke clichés waarmee we gewend zijn rassen en culturen te vergelijken.