Van Buchara tot Samarkand

Aankomst in Samarkand

Met een taxi besteld via het hotel om 04.30 uur vertrokken we in razend tempo richting het station: we raasden door rood licht en passeerden rotondes alsof ze niet bestonden, zonder dat we enige haast hadden of bang waren de trein te missen. Blijkbaar wil de chauffeur profiteren van het lage verkeer om lucht te geven aan de frustratie van het stadsverkeer dat over een paar uur de straten van de stad zal teisteren. We kwamen een kwartier later aan, ruim van tevoren, maar dat geeft niet; de Station in Sovjet-keizerlijke stijl het is modern en goed georganiseerd: na het controleren van de scanner gaan we de hal binnen en proberen op de een of andere manier het vertrekperron te begrijpen, een operatie die gemakkelijk wordt gemaakt door de weinige treinen die op dit moment aanwezig zijn. Een kort ontbijt in de bar van het station zelf en hier zijn we klaar voor de ervaring op de Shark, de snelle trein die over een paar uur de 270 km naar Samarkand zal afleggen; Het lied van Vecchioni, in het couplet waarin hij zingt over de race naar Samarkand, zou in deze situatie geen slechte zaak zijn; alles voor de bescheiden prijs van € 7. Comfortabele economy-stoelen, beleefde en stille passagiers, er is zelfs tijd om nog een paar minuten je oogleden te sluiten tot het buiten donker is. Wanneer de steppe kleur begint te krijgen en de oostelijke horizon rood kleurt, blijven je ogen aan het raam gekluisterd om dit waar te nemen eentonig maar fascinerend panorama met hoge snelheid doorkruist door de trein, waar de struiken zonder onderbreking worden afgewisseld met het zand. Net als bij de aankomst in Buchara wordt de stad ook hier voorafgegaan door een gecultiveerd groen gebied, waar individuele boerderijen worden afgewisseld met kleine dorpjes die niet zo veel lijken te verschillen van de lagere Po-vallei, die steeds dichter worden naarmate je de stad nadert. De aankomst is tot op de minuut stipt, we onderhandelen over de taxirit naar het hotel, taxichauffeurs hebben helaas de slechte gewoonte om bijzonder duur te zijn als ze vertrekken vanaf luchthavens of treinstations, en we beginnen een eerste indruk te krijgen van de Oezbeekse stad bij uitstek, dit keer door de ramen van een auto. Het verkeer is intens, maar de chauffeur is vriendelijk en op de een of andere manier slagen we erin om in enkele woorden met hem te praten in het kleine Russisch dat we kennen of via Google Translator om concepten uit te drukken die verder gaan dan onze schamele woordenschat. Dankzij de lokale simkaart voelen we ons niet geïsoleerd en kunnen we effectief vertalingen uitvoeren. We passeren de Russische buurt en beseffen dat hij geen heimwee heeft naar de Unie; hij is van Tadzjiekse etniciteit, we vragen of hij zich op zijn gemak voelt in Oezbekistan en we krijgen een nee. Hij laat ons de bergen in de verte zien en laat ons begrijpen dat deze de grens met zijn vaderland afbakenen, door te zeggen dat Tadzjikistan slechts 30 km verwijderd is en Afghanistan iets meer dan 50 km. Het Mohina hotel heeft een positieve verrassing voor ons in petto: naast een bijna ontroerende vriendelijkheid krijgen we een rustige kamer toegewezen met uitzicht op de binnenplaats en worden we voorzien van thee en koekjes op de kamer, bijzonder welkom na het vroege ontwaken in Buchara. Een snelle spoeling van het gezicht en wat versnaperingen herstellen onze energie en ondanks de vroege opkomst van 4 uur 's ochtends zijn we uitgerust om de mythische stad te ontdekken waar we zo van hebben gedroomd. Het hotel ligt op een ideale locatie, op slechts enkele tientallen meters van de Gur-e Amir waar Tamerlan rust. Twee nachten lang zullen we kunnen zeggen dat we letterlijk buren zijn van de grote leider. En dit is precies de eerste bestemming, waar we een bijzonder lokale vorm van toerisme tegenkomen; het lijkt erop dat Oezbeken meer proberen te leren over de schoonheid van hun land en je kunt het hen niet kwalijk nemen. Je ziet massieve vrouwen in elegante kleurrijke jurken, normaal gesproken met een sluier op hun hoofd en vergezeld door aardig uitziende echtgenoten, met kalotten, vesten, witte kant en altijd klaarstaande glimlachen. Het indrukwekkende mausoleum vormt een van de hoogtepunten; zowel het exterieur als het interieur verdienen een zorgvuldig en intiem bezoek. Kort na de ingang leggen enkele panelen tot in detail het leven en de veroveringen van de Timuridische heerser uit. Vervolgens ga je verder naar de kamer waar de graven van de soeverein en enkele naaste familieleden. Het geheel wordt bekroond door een koepel en versierde muren met opperste finesse, waardoor je een stijve nek krijgt als je ze observeert. Inactieve toeristen mengen zich met anderen en luisteren graag naar de verhalen van de gidsen, lokale bezoekers kijken bewonderend rond terwijl sommige ouderen bidden alsof ze in een moskee zijn. Het achterste deel van buitenaf vergemakkelijkt het zicht op de koepel, die hoog in de blauwe lucht oprijst.

Van Gur-e Amir tot Registan

Vlakbij is er nog een mausoleum, dat van Ak Saray: veel rustiger, en de stilte is vooral merkbaar na de drukte van het gebouw dat we zojuist bezochten; we ontmoeten een voogd-ticketverzamelaar die zo vriendelijk is om gids te worden en die ons zelfs vraagt ​​zijn smartphone te lenen om wat foto's van de koepel en andere details te maken vanuit hoeken die de gewone bezoeker waarschijnlijk niet zou opmerken. De laan vol groene gazons en bloembedden voor de Gur-e Amir leidt naar een ander mausoleum en een rotonde waar de standbeeld van een Tamerlan, serieus en aandachtig, zittend op de troon en naar het verkeer kijkend. De afgelopen jaren is het stadscentrum gerenoveerd om het aantrekkelijk te maken voor toeristen, zodat stadsdecorateurs, samen met de restauratie van monumenten en de aanleg van esthetische bloembedden of tuinen, stappen hebben ondernomen om de puur toeristische gebieden te scheiden van de woonwijken door hoge muren op te trekken die doen denken aan een oude stijl. Zeker de achtergrond van de foto's profiteert hiervan, maar je krijgt de indruk dat de "slechte" of simpelweg populaire buurten zijn gettovormd, die toch de realiteit van het historische centrum vertegenwoordigen; in werkelijkheid zijn ze niet eens zo lelijk, vooral niet als je ze vergelijkt met bepaalde Sovjet-architectuur, maar ze blijven duidelijk bescheidener als je ze vergelijkt met de plekken waar ze tegenover staan. Het echte kloppende hart van Samarkand ligt echter een paar kilometer verder naar het noorden, de Registan. We gaan te voet naar een moderne moskee die slechts een korte omweg vereist: van buitenaf bijna onherkenbaar, eenmaal binnen presenteert het een moderne schoonheid en het is ook prettig om te zien dat een plaats van aanbidding niet alleen om toeristische redenen wordt bezocht. Behalve wanneer daar functies worden gehouden, zijn moskeeën open voor het niet-moslimpubliek. Het enige dat nodig is, is het uittrekken van je schoenen, het dragen van een sluier voor vrouwen en het dragen van fatsoenlijke kleding. Het is verrassend dat in de bezochte moskeeën bijna alle gelovigen mannelijk waren en van een tamelijk jonge gemiddelde leeftijd. Terwijl we langs de weg lopen die naar de Registan leidt, wil het geluk hebben dat we een bakker tegenkomen met de typische tandiroven buiten voor de winkel; samen met zijn kinderen maakt hij heerlijke samsa, bladerdeegrolletjes gevuld met gehakt en rijst. Vers gebakken, nog warm, zijn ze een waar genot voor de smaakpapillen. Spijt? Heb er maar één gekocht. Maar een ander zintuig, de ogen, bereidt zich voor op een gedenkwaardig moment: dat waarin de Directeur, een complex van drie majestueuze, driezijdige en prachtig gerestaureerde madrasa's. De opstelling lijkt specifiek te zijn gemaakt om de bezoeker die nadert te verbazen door hem vanaf de top van een trap te observeren. We komen binnen nadat we het ticketkantoor zijn gepasseerd en hebben toegang tot de binnenplaats waarrond de monumenten zich bevinden. Het portaal van de Sherdor-madrasa, aan de rechterkant, benadrukt een merkwaardig detail: twee tijgers met daarboven een zon met een menselijk gezicht. Zoals al in Buchara te zien is, zijn het afbeeldingen die verboden zijn door de islamitische doctrine en een teken van een minder restrictieve interpretatie van de regels; op de binnenplaats zijn er enkele die het vermelden waard zijn tapchan, typische banken met een centrale tafel waar je met gekruiste benen rondzit. Maar de Tilla-Kari madrasa men kan zeggen dat het op zichzelf de reis waard is: het plafond is vlak maar zo goed gemaakt dat het diepte krijgt en gewelfd lijkt; het oog zou daar zeker van zijn, als de gids niet duidelijk het tegendeel beweerde. Zelfs de muren, de mihrab en alle andere werken schitteren in een overvloed aan gouden en blauwe versieringen, van grote waarde. Tenslotte de prachtige Ulugbek-madrasa, opgedragen aan de gelijknamige soeverein, kleinzoon van Tamerlan, die zo gepassioneerd was door astronomie dat hij zelf wetenschapper werd. Destijds beschikte het emiraat over zoveel kennis over dit onderwerp dat een deel ervan vandaag de dag nog steeds geldig is, ondanks dat er andere onderzoeksmethoden voorhanden waren. In sommige omgevingen zijn wetenschappers te zien die onderling discussiëren, en het lijkt alsof je kunt deelnemen door naar de resultaten van hun ontdekkingen te luisteren. Eenmaal buiten kunnen we niet anders dan ons de zin eigen maken van Tiziano Terzani die, toen hij eenmaal Samarkand bezocht, de kans kreeg om te schrijven: "nu ik Samarkand heb gezien, zal ik er niet langer van kunnen dromen". Zelfs met een interpretatie die niet precies overeenkomt met de zijne, is het een droom die uit de la komt om vorm te krijgen op een andere plek in de geest, degene die input heeft gekregen van het zicht, die van geleefde ervaringen. We passeren de Sherdor madrasa, net voorbij het standbeeld gewijd aan Karimov, en volgen de met bomen omzoomde laan met dezelfde naam de onmiskenbare Bibi-Khanym-moskee, in opdracht van de vrouw van Tamerlane en een van de meest indrukwekkende van het land. Terwijl we nog steeds naar het noorden lopen, vinden we een seculier intermezzo Siob Bazaar, waar we opnieuw nette rijen groenten en fruit tentoongesteld zien, zoals in een museum. Zelfs het beeld van twee winkelbedienden die achter de toonbank staan ​​te praten, lijkt een perfect plaatje. Na het wereldlijke haakje, verder naar het noorden, kruist een moderne voetgangersbrug een snelstromende slagader om toegang te krijgen tot een heuvelachtig gebied waar de Hazrat-Hizr-moskee, vanwaar u dankzij de verhoogde ligging kunt genieten van prachtige uitzichten, en het Karimov-mausoleum, onlangs gebouwd toen de Oezbeekse leider in 2016 stierf; de laatste heeft een klein kubusvormig gebouw waar het graf zich bevindt, omgeven door een portiek ondersteund door de onmiskenbare en prachtige houten kolommen. Zittend in de schaduw op banken bidden de gelovigen alsof we in een heiligdom zijn. Nog verder worden we geconfronteerd met een ander sterk punt van Samarkand: zie Sjah-i-Zinda het is een laan aan de zijkanten waarvan zich een reeks mausoleums van edelen en historische notabelen bevinden. Het complex is uniek in zijn soort, maar er zijn enkele gebouwen waarvan het interieur uitblinkt boven andere en niet bang is voor vergelijking met Perzische decoraties. Het zou intiemer zijn als er geen bezoekers waren, maar toch kun je de geest en betekenis ervan nog steeds begrijpen. Juist na deze intense uren die we in Samarkand hebben doorgebracht, wordt het idee van hoe onbekend dit deel van de wereld nog steeds is in ons versterkt; Hoewel het waar is dat het onlangs is geopend, bevat het beelden en sensaties van kunst die je zelden elders tegenkomt, in een burgerlijke en veilige context. Alsof we nog niet genoeg hebben gewandeld, leggen we de 3 km af die vanuit de stad richting de graf van de profeet Daniël. Hier versmelt de geschiedenis met legendes en verbeeldingskracht: het lichaam van de profeet, Susa in Iran claimt ook zijn begrafenis, groeit naar verluidt met één centimeter per jaar, zodat de met fluweel en zwarte stof bedekte baar 18 meter lang is. Nieuwsgierig omdat het niet onvergetelijk is, ligt de camping in een prachtige groene omgeving; we nemen een taxi die vlakbij stopt en nadat we de prijs hebben afgesproken, gaan we naar de Russische wijk ten zuiden van het hotel, waar we een restaurant spotten dat onze interesse in de lokale keuken kan bevredigen. Zonder al te veel fantasie heet het Samarkand, maar de keuken blijkt passend, ook al kennen de obers niet veel van het Engels en misschien niet eens veel van het Oezbeeks. We proefden echter de kers op de taart nadat we een andere taxi hadden genomen om naar terug te keren Directeur, ondertussen verlicht na zonsondergang. Blijkbaar zijn wij niet de enigen die zo’n indrukwekkend nachtzicht ambiëren; de koplampen strelen de versieringen met gevoeligheid en verspreiden een lichtgevende sluier die is ontworpen om driedimensionaliteit te creëren; de kleuren zijn zacht, ze proberen niet indruk te maken om de aandacht te trekken, maar nodigen uit tot gematigde observatie, aandacht voor detail, reflectie. Een wandeling door de rustige stadsparken brengt ons bij onze huidige woning en het feit dat deze in de nabijheid van de stad ligt Gur-e Amir vereist een stop voor een andere woning, die van Tamerlane. Ook dit werd verlicht met gevoeligheid en wijsheid.

We weten niet hoeveel kilometer we deze dagen hebben afgelegd en we hebben niet geteld hoeveel madrasa's of moskeeën we hebben bezocht. Allemaal vergelijkbare, nooit dezelfde en altijd imposante symbolen van een geïmporteerd en soms opgelegd geloof dat hoge vormen van kunst tot uitdrukking heeft kunnen brengen.