Van Xiva tot Buchara

Van Xiva tot Buchara

De ontwikkeling van Oezbekistan verloopt ook via het voortdurend evoluerende spoorwegnet. Lange afstanden worden verkort dankzij stipte, betrouwbare en snelle treinen. En ook goedkoop: een rit van 300 km met een snelheid boven de 200 km/u kost bijvoorbeeld slechts € 7. Maar vanuit Khiva moet je nog steeds naar Urgench en vandaar naar Bukhara; we kiezen voor een taxi geboekt via het hotel, we vertrekken vroeg en leggen de 450 km af in iets meer dan 6 uur met een paar stops op belangrijke punten. Zodra we Khiva verlaten, doorkruisen we een groen gebied, katoen gewassen, maïs, rijst, fruitvelden en kassen. Naarmate we verder weg gaan, ontdekken we waaraan Khiva en zijn omgeving hun bestaan uitsluitend te danken hebben De Amu Darya-rivier, waarvan de wateren neerdalen uit de grensbergen, in combinatie met Tadzjikistan en Afghanistan. Wij steken de rivier over op een ijzeren brug deelt de weg de route en overlapt de lokale verkeersspoorlijn en een paar km later begint de woestijn waar alleen de asfalt strook weet de eentonigheid te doorbreken. In ieder geval totdat het landschap op een ongebruikelijke manier wordt doorbroken watervoerende bekkens waarschijnlijk gevormd door de rivier zelf, vlakbij de grens met Turkmenistan. Ze lijken bijna een fata morgana in een context waarin struiken nauwelijks groeien; het is landschappelijk interessant dat de dominante positie vanaf de top van een heuvel uitzicht biedt zover het oog reikt. Langs de route zijn veel werkzaamheden in uitvoering voor uitbreidingen; de ongemakken zijn duidelijk, maar het is een even duidelijk teken van de ontwikkeling van het land. Ook komen we regelmatig wegversperringen tegen: we worden elke keer aangehouden, er komt geen agent aan en na ongeveer een minuut beginnen we weer alsof er niets is gebeurd. We lunchen in een van de zeldzame benzinestations in deze afgelegen en wilde hoek en komen uiteindelijk in de vroege middag aan in Bukhara. Een paar tientallen km ervoor begin je velden te zien die voornamelijk met katoen zijn bebouwd de gronden worden geïrrigeerd alsof het rijst is; Zo maken we voor het eerst kennis met dit product, zo bekend maar waarvan we de plant nog nooit hadden gezien. We zien ook enkele bedrijven met een dubbele Turkse en Oezbeekse vlag om de nauwe samenwerking tussen Turkstalige landen aan te duiden. Bovendien kun je velden met granen, boomgaarden en groenten zien, in een context die weelderig wordt gemaakt door de overvloed aan water.

Aankomst in de wijk Lyabi-Hauz

In eerste instantie lijkt het hotel gesloten, gordijnen dicht om het zonlicht buiten te houden en niemand bij de receptie. Uiteindelijk komt er een meisje aan en we begrijpen niet of ze stom is of gewoon geen Engels spreekt: met gebaren geeft ze ons de sleutels, we gaan naar de kamer prachtig ingericht in lokale stijl. Het lijkt in een klein museum te zitten, met een verhoogd hemelbed, tapijten en een muur bedekt met aardewerken ornamenten. We zijn klaar om deze stad te ontdekken, de hoofdstad van het gelijknamige emiraat tot de tsaristische verovering in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het is ook een schatkist van de islamitische religie, goed gerestaureerd maar minder opvallend dan Khiva of Samarkand. Met een wandeling van 15 minuten zijn we in de stedelijke kern waar aan de ene kant de Khanaka van Nadir Divanbegi met uitzicht op de Lyabi-Hauz, een van de weinige tanks die de begrafenis overleefde die halverwege de vorige eeuw plaatsvond om de frequente ziekten te verminderen die het gevolg waren van de ongezonde lucht veroorzaakt door stilstaand water. Momenteel zijn er aan de randen allerlei soorten bars en restaurants die de schaduwrijke rust eromheen verstoren. Aan de overkant staat de Madrasa Nadir Divanbegi, kenmerkend voor de twee afgebeelde pauwen, waarvan de snavel convergeert naar de top van de boog, beeltenissen die verboden zijn door de islamitische doctrine die geen menselijke of dierlijke representaties toestaat. Maar de Centraal-Aziatische islam wordt niet letterlijk geïnterpreteerd en de passie van zijn inwoners voor wodka bevestigt dit. Steek gewoon de weg over en je staat voor een andere prachtige madrasa, die van Kukeldash, waarbinnen prachtige displays met tapijten te koop zijn. Op dit punt gaan we naar een geldautomaat om lokaal geld op te nemen, maar we ontdekken dat hij de Mastercard niet leuk vindt, of misschien vindt hij hem te leuk, en houdt hij hem. Met enige angst bellen we de nummers die naast het scherm staan ​​aangegeven, niet zeker of er iemand opneemt en in welke taal. In plaats daarvan vinden we een vriendelijke jongedame die nuttige informatie geeft om een ​​ander nummer te bellen waarvan we de bevestiging krijgen dat we het morgenochtend kunnen komen ophalen: we zullen alleen nog een keer moeten praten om de tijd af te spreken. Nadat we al het mogelijke hebben gedaan, zelfverzekerd maar zonder enige zekerheid, blokkeren we tijdelijk de kaart en gaan we te voet verder om de fotograaf te bezoeken Char Minar Madrasa, iets uit het midden en bereikbaar via een volkswijk: opvallend zijn de vier minaretten, eigenlijk torens, op één daarvan is een ooievaarsnest geplaatst, een leuk idee om de schoonheid van kunst te combineren met een verwijzing naar de natuur. Onder de nabijgelegen portiek bevindt zich een kleine bazaar met antiek uit het Sovjettijdperk: uniformen, schilderijen van de grote leiders van de USSR, spelden en allerlei soorten foto's. Spullen voor nostalgici van het regime, maar ook voor amateurs die op zoek zijn naar ongebruikelijke gadgets.

We keren terug naar het centrum voor het avondeten, dus we zijn al in de buurt om de nachtverlichting te zien, prachtig maar we hadden iets meer verwacht in dit deel van de stad. Morgenavond zal het iets anders zijn met het Kalon-gebied. Nu we moe zijn, keren we terug naar de prachtige kamer die gereserveerd was voor het boetiekhotel, waar we alleen al om deze reden goede herinneringen aan zullen bewaren, aangezien het personeel veel te wensen overlaat.