De Khiva a Bukhara

De Khiva a Bukhara

O desenvolvimento do Uzbequistão também passa pela rede ferroviária em constante evolução. Longas distâncias são encurtadas graças a trens pontuais, confiáveis ​​e rápidos. E também barato: por exemplo, uma viagem de 300 km a mais de 200 km/h custa apenas 7€. Mas de Khiva você ainda precisa ir para Urgench e de lá para Bukhara; optamos por um táxi reservado através do hotel, saímos cedo e percorremos os 450 km em pouco mais de 6 horas com algumas paradas em pontos significativos. Assim que saímos de Khiva atravessamos uma área verde, culturas de algodão, milho, arroz, campos de frutas e estufas. À medida que nos afastamos, descobrimos como Khiva e seus arredores devem sua existência exclusivamente a Rio Amu Dária, cujas águas descem das montanhas fronteiriças, em conjunto com o Tajiquistão e o Afeganistão. Atravessamos o rio sobre uma ponte de ferro, a estrada divide o traçado que se sobrepõe à ferrovia de tráfego local e alguns quilômetros depois começa o deserto onde apenas o faixa de asfalto consegue quebrar a monotonia. Pelo menos até que a paisagem seja quebrada de forma incomum por bacias aquíferas provavelmente formado pelo próprio rio, próximo à fronteira com o Turcomenistão. Aparecem quase como uma miragem num contexto onde os arbustos mal crescem; é paisagicamente interessante que a posição dominante do topo de uma colina abre para uma vista até onde a vista alcança. Ao longo do percurso há muitas obras em curso para alargamentos, os inconvenientes são evidentes mas é um sinal igualmente evidente do desenvolvimento do país. Também encontramos obstáculos frequentes: somos sempre parados, nenhum policial se aproxima e depois de cerca de um minuto recomeçamos como se nada tivesse acontecido. Almoçamos numa das raras estações de serviço presentes neste recanto remoto e selvagem, chegando finalmente a Bukhara ao início da tarde. Algumas dezenas de quilómetros antes de começar a ver campos cultivados principalmente com algodão e as terras são irrigadas como se fosse arroz; Assim ficamos a conhecer pela primeira vez este produto, tão familiar mas cuja planta nunca tínhamos visto. Vemos também algumas empresas com bandeira dupla turca e uzbeque para significar a estreita colaboração entre os países de língua turca. Além disso, é possível observar campos de cereais, pomares e hortaliças, num contexto tornado exuberante pela abundância de água.

Chegada ao bairro Lyabi-Hauz

A princípio o hotel parece fechado, as cortinas fechadas para impedir a entrada da luz solar e ninguém na recepção. No final chega uma menina e não entendemos se ela é muda ou simplesmente não fala inglês: com gestos ela nos dá as chaves, vamos para o quarto lindamente decorado em estilo local. Parece estar num pequeno museu, com uma cama elevada de dossel, tapetes e uma parede coberta de ornamentos de cerâmica. Estamos prontos para descobrir esta cidade, capital do emirado com o mesmo nome até à conquista czarista na segunda metade do século XIX. É também um tesouro da religião islâmica, bem restaurado mas menos destacado que Khiva ou Samarcanda. Com uma caminhada de 15 minutos estamos no núcleo urbano onde de um lado está o Khanaka por Nadir Divanbegi com vista para o Lyabi-Hauz, um dos poucos tanques que sobreviveram ao enterro ocorrido em meados do século passado para reduzir as frequentes doenças resultantes do ar insalubre provocado pela estagnação da água. Atualmente em suas orlas existem bares e restaurantes de todos os tipos para perturbar a serenidade sombreada que a rodeia. No lado oposto fica o Madrasa Nadir Divanbegi, característico dos dois pavões retratados, cujo bico converge para o topo do arco, efígies proibidas pela doutrina islâmica que não permite representações humanas ou animais. Mas o Islão da Ásia Central não é interpretado literalmente e a paixão dos seus habitantes pela vodka confirma isso. Basta atravessar a rua para se encontrar diante de outra bela madrasa, a de Kukeldash, dentro da qual há lindas vitrines de tapetes à venda. Neste momento vamos a um multibanco para levantar moeda local, mas descobrimos que ele não gosta do Mastercard, ou talvez goste demasiado e fica com ele. Com alguma apreensão ligamos para os números indicados ao lado do ecrã, sem saber se alguém vai atender e em que idioma. Em vez disso, encontramos uma jovem gentil que fornece informações úteis para ligar para outro número, do qual teremos a confirmação de que podemos ir buscá-lo amanhã de manhã: só teremos que conversar novamente para combinar o horário. Feito todo o possível, confiantes mas sem qualquer certeza, bloqueamos temporariamente o cartão e continuamos a pé para visitar o fotógrafo Char Minar Madraça, um pouco descentralizado e acessível através de um bairro operário: destacam-se os quatro minaretes, que na verdade são torres, numa das quais foi colocado um ninho de cegonha, uma bela ideia para combinar a beleza da arte com uma referência à natureza. Sob o pórtico próximo há um pequeno bazar de antiguidades da era soviética: uniformes, pinturas dos grandes líderes da URSS, broches e fotos de todos os tipos. Coisas para nostálgicos do regime, mas também para amadores que procuram alguns gadgets inusitados.

Voltamos ao centro para jantar, então já estamos na região para ver a iluminação noturna, linda mas esperávamos algo mais nesta parte da cidade. Será outra coisa amanhã à noite com a área de Kalon. Já cansados ​​voltamos ao lindo quarto reservado ao hotel boutique, do qual guardaremos boas lembranças só por isso, já que o pessoal deixa muito a desejar.