Pastagens altas e rebanhos

Da mina Kara-Keche ao Song Köl

A partir de hoje vamos descobrir como são servidos os pequenos-almoços quirguizes: biscoitos, deliciosas compotas de vários tipos e frutos secos estão permanentemente colocados na mesa. Não é o melhor em termos de higiene devido às moscas onipresentes, mas não há necessidade de formalizar muito. Algumas fatias de salsichas, ovos mexidos e outras coisas apropriadas são então trazidas no local. Normalmente é um bom viático para começar o dia. Café da manhã às 8h, saída às 8h30; parece que em caso de chuva as estradas tornam-se particularmente arriscadas, mas o problema não surge devido ao céu cobalto. Vamos começar ao longo do Vale Djumgal numa estrada de terra que corre paralela ao impetuoso rio Kokemeren, atravessando-o de vez em quando. Não sobe muito mas é constante, permitindo vislumbrar um belo panorama de montanhas que agora tendem para o amarelo, num contraste bem-sucedido com o azul claro do rio e o azul do horizonte. Caminhões carregados de material preto, eles ofegam muito lentamente; descobriremos o transporte de carvão depois de ver o quanto eles perdem no caminho: blocos de minério do tamanho de pedras caem dos comboios e ficam ali no meio, com risco de acidentes para outros veículos. Espera-se que sejam recolhidos pelos habitantes locais e possam pelo menos ser utilizados como fonte de aquecimento. Tal como Tom Thumb, poderíamos traçar o caminho de volta à mina seguindo os vestígios de carvão no solo e, no final, encontrar-nos-emos na frente de uma pedreira, onde caminhões e escavadeiras se movem como minhocas no corpo da montanha, aparentemente sem objetivo ou destino. Provavelmente o tráfego intenso que vemos é apenas a parte superficial, o verdadeiro canteiro de obras deve ser subterrâneo. É preciso se surpreender: ao subir o vale você não percebe nada, então surge uma pequena cidade no meio do nada com carroças que podem parecer a evolução das usadas no Extremo Oeste, para servir de simples casas. A vida deve ser muito difícil aqui, não ousamos imaginar como será no inverno, quando as temperaturas serão muito baixas. Além de a mineração de carvão não ser uma profissão saudável, o cansaço e as condições climáticas contribuem para agravar a situação. Mas esta é a vida deles; paramos alguns instantes para tirar fotos, não são lindas, não há nada de bonito aqui, talvez seja apenas o momento da partida, mesmo que haja montanhas esplêndidas por toda parte. eu sou fotos documentais para lembrar o que você viu, não o que você publica para demonstrar o quão bom você é em ir a um local moderno onde todos podem ir. Recomeçamos, sabendo que essas vidas negras permanecerão aqui até o fim, a deles.

Subindo, a mina surge em toda a sua extensão e é incrível como os camiões conseguem subir mais, até à estrada que leva ao morro Kara-Keche (3.384 m), onde estamos prestes a chegar. Aqui fica muito mais íngreme e os veículos estão carregados; além disso, são antigos modelos europeus ou chineses cuja segurança representa um elemento mais do que questionável. Eles seguem em ritmo de caminhada para não usar muito os freios nas descidas, mas se alguma coisa quebrar eles viram um projétil.

A colina devolve o silêncio e a serenidade que só a montanha pode proporcionar, no lado oposto existem alguns planaltos, pradarias que aqui são chamadas prisão. Sempre dos planaltos inferiores, começamos a vislumbrar a grande Lago Song Köl, nosso destino hoje, mas ainda faltam dezenas de quilômetros em uma desconfortável estrada de terra. Aproximamo-nos da margem sul, percorremos-a, passando pelas diversas ribeiras que descem das serras circundantes para lhe abastecer de água, num contexto de pastagens sem fim, com uma infinidade de animais e pontilhadas de inconfundíveis yurts brancas, ora isoladas, ora aos pares, normalmente com uma carrinha estacionada na lateral. Não faltam pequenas construções em chapa, talvez o único tema não particularmente adequado ao contexto natural. Principalmente cavalos ou gado pastam pacificamente, mas também não faltam rebanhos de ovinos e caprinos, embora em menor escala. É surpreendente ver tamanha quantidade de cavalos, utilizados para transporte, carne e ordenha. A imagem dos cowboys os moradores locais mudando de uma yurt para outra ou pastoreando rebanhos é um símbolo esclarecedor de liberdade. Cada vista poderia valer um pôster, com as montanhas suaves ao fundo e um céu claro que lembra o infinito. Quando chegarmos ao pequenino tenda de acampamento localizado no lado norte do lago são agora 15h30; apesar da hora é-nos oferecido o almoço, que apreciamos juntamente com o omnipresente chá. Caminhada exploratória ao longo do lago que, dada a grande extensão, produz um véu de nuvens que atrapalha a qualidade das fotos. De vez em quando você precisa virar as costas para o lago para veja o sertão, admirando o cotidiano dos pastores; alguns deles estão pastoreando o gado em preparação para o pôr do sol. Alguns cavalos pastam com uma corda que liga as duas patas dianteiras para evitar que escapem. A grama é curta, nos perguntamos como eles conseguem pastar, mas os animais não parecem nem um pouco desnutridos. A temporada está agora a chegar ao fim, os acampamentos de yurt começam a desmontar as tendas e dentro de duas semanas começará também a transumância para as planícies de Kochkor e mais além para os quadrúpedes, com métodos e tempos comuns ao que acontece nas nossas montanhas. Compatíveis com a actual cobertura de neve, aumentam de meados de Maio até ao início de Junho, por se tratar de uma zona onde a neve é ​​abundante. Comparadas à Mongólia, as yurts são mais simples, mas têm dimensões maiores, tanto que podem acomodar até 5 ou 6 camas; mesma estrutura construtiva, muito menos decorada e sem porta real, apenas uma cortina grossa que se desenrola para baixo. Por outro lado o fogão que queima esterco tem um cheiro menos acre, provavelmente porque ainda não estamos na área onde vivem os iaques. As yurts e acampamentos de yurts em geral não possuem fontes de fornecimento de energia via geradores, dependem de painéis solares conectados a uma bateria e acendem a luz no mínimo desde o início da noite.

Pôr do sol e noite em uma yurt em Song Köl

As estradas de terra não permitem acelerar mas pode-se chegar por qualquer meio, de preferência 4x4; Porém, é preciso ter paciência porque as distâncias são consideráveis. Quando o sol desaparece do horizonte as temperaturas caem, estamos a 3.000 m; às 19h é hora de um bom jantar depois de observar um pôr-do-sol mágico: as sombras tornam-se mais longas e os pastos ceifados parecem intermináveis ​​campos de golfe. Então chegou também a hora de nos retirarmos para o nossa iurta dormir. O silêncio é total e envolve-nos, tal como o frio: precisamos de enterrar a cabeça debaixo do edredão.