Interior do Quirguistão

De Bishkek a Kyzyl-Oi

Ontem à noite compramos salsichas e alguns queijos excelentes que consumiremos no quarto. Após o café da manhã nos encontramos com o oficial do CBT (Turismo de Base Comunitária) para iniciar o passeio, conhecemos o motorista russo dirigindo uma van com volante à direita e em cerca de uma hora estamos prontos para partir. Saímos da cidade em direção ao sul, com algumas paradas para abastecer, água e lanches. Quando estamos agora nos arredores de Bishkek vemos uma enorme concentração de carros, como se houvesse um acontecimento extraordinário; em vez disso, descobriremos que se trata de um mercado automóvel onde os habitantes da capital convergem para vender e comprar automóveis na esperança de encontrar algo melhor, no contexto de um panorama decididamente pouco convidativo. Tomamos a estrada nacional reta, muito frequente por estas bandas, que nos leva à fronteira com o Cazaquistão e depois de algumas dezenas de quilómetros viramos para sul, onde o interior do Quirguistão nos espera. A estrada acompanha o rio no fundo do vale e depois começa a subir, é larga e encontramos muitos camiões a descer muito lentamente; de vez em quando alguém fica parado esperando reparos, outros são carcaças que saíram da estrada e ali foram deixadas, cadáveres de metal esquecidos. Chegamos em Colina muito Ashuu, localizado a 3.180 m; um túnel estreito e poluído de três quilômetros de extensão nos leva até lá do outro lado, que se abre para um grande vale no fundo do qual existe uma estalagem onde almoçaremos: é decididamente característico, frequentado essencialmente por locais em trânsito. Existem alguns Sprinters de primeira geração estacionados e usados ​​como mashrutkas, eles levam os passageiros para uma pausa, enquanto o motorista verifica se os níveis estão OK, pelo menos esses, e depois partem novamente em direção a Bishkek ou Osh. Esta artéria conduz ao vale Fergana, rodeando serras e fronteiras nem sempre amigáveis.

A partir daqui, um desvio começa no Vale Suusamyr para cima estrada de terra e será basicamente assim durante toda a semana; o rio Karakol está sempre ao nosso lado, tem gente praticando rafting, outros pescando. Paramos para ver um monumento histórico, bastante estranho num contexto tão natural: é um yurt construído com argamassa, onde aparentemente viveu Kojumkul, um gigante que realmente viveu entre finais do século XIX e meados do século XX, dotado de tal força que se tornou um mito nacional. Uma grande nuvem surge no horizonte, chove e se dissolve no momento em que, no meio da tarde, chegamos à aldeia de Kyzyl-Oi onde passaremos a noite em casa de família. O alojamento é confortável e limpo, a senhora que nos recebe obviamente não fala inglês mas nem tenta ter empatia com sorrisos; é o jeito deles de fazer as coisas, mas eles fazem questão de não perder nada, então tudo bem. A aldeia não tem nada de turístico e é precisamente por isso que é interessante caminhar pela estrada única e pouco utilizada que a divide em duas: de vez em quando passa um velho Audi 80 ou um fumegante Mercedes 190 com alguns agricultores a bordo. Não muito longe flui o rio com águas claras, mal podemos imaginar como é a primavera quando a neve derrete. Vamos dar uma olhada nos quintais das pequenas propriedades para ter uma ideia da vida rural: i celeiros já foram preenchidos em preparação para o inverno, que não deve ser particularmente quente também devido à posição no fundo do vale; as hortas ainda estão cheias à espera da última colheita, algumas donas de casa estão ocupadas passeando antes que a escuridão chegue à cidade. Vida normal, não particularmente alegre, nem há motivos para isso. A única fonte de alegria vem do campo de futebol, bem decorado com grama artificial, onde as crianças conversam entre uma partida e outra. Participo de um jogo improvisado; ao contrário dos adultos, eles conseguem dizer algumas palavras em inglês, apesar de terem pouco mais de 10 anos. É uma boa oportunidade para interagir com a parte mais interessante da sociedade local. O quarto da pousada fica em uma pequena casa que contém outras para hóspedes, mesmo que sejamos só nós esta noite. Ao entrar é necessário tirar os sapatos para respeitar os diversos tapetes presentes. Um dos quartos é utilizado como refeitório, não sabemos se a casa é permanentemente utilizada pelos hóspedes ou se os proprietários aí vivem durante os longos invernos, que agora vivem numa casa mais simples, mesmo em frente. O jantar é discreto, ainda que modesto: comeremos melhor nas próximas noites apesar de estarmos em zonas mais isoladas. Depois conversamos com o motorista, os smartphones captam bem a rede local e não é difícil comunicar através do tradutor de voz do Google. Ele tem pontos de vista que não coincidem exatamente com os nossos, mas a situação nos leva a compreendê-lo, mesmo que não o compartilhemos. Russo nascido no Quirguistão, vive como estrangeiro no seu país há 30 anos. Se anteriormente os russos representavam a classe dominante em todos os sentidos da palavra, as ordens políticas vinham de Moscovo, os empregos especializados eram a sua prerrogativa, etc., agora são frequentemente considerados corpos estrangeiros e dificilmente tolerados. Muitos partiram após o colapso do regime, aprofundando ainda mais o conflito com a etnia quirguiz. Ele, portanto, sente falta dos tempos da União Soviética, quando todos eram iguais, tinham emprego e não havia carreirismo. A culpa por tudo isto deve ser atribuída aos Estados Unidos e, em parte, à Europa, culpada de ser demasiado acomodatícia e pouco autónoma em relação ao seu parente americano. Surge um quadro em que o Ocidente é frágil sobretudo por ter perdido os fundamentos da sua cultura e os princípios que o caracterizavam, acabando por deixar de ser ele mesmo. Durante a ocupação do Afeganistão, os EUA favoreceram a proliferação de fábricas de heroína, de modo que esta também acabou na Rússia através do Quirguizistão, tanto por razões económicas como políticas. Além disso, o risco islâmico é percebido como silencioso mas elevado, o que só poderá trazer mais dificuldades à população de origem russa, e não apenas com a proibição de beber vodka. A independência das Repúblicas Asiáticas trouxe corrupção, capitalismo desenfreado e injustiças que afectaram as classes mais vulneráveis. Sabíamos que Soros financiava a educação escolar, mas na sua opinião influenciou o pensamento dos alunos, acabando por causar desastres.

Nosso motorista era engenheiro de reparos de equipamentos médicos fabricados na Europa para uma empresa suíça. Ele trabalhou em dois hospitais infantis em Bishkek e um em Jalalabad. Já esteve na Europa, em Estocolmo, Antuérpia e Bruxelas, mas não pretende regressar; nem mesmo na Alemanha, onde seu filho mora em Frankfurt. Em vez disso, ele tem uma filha que mora em Moscou.

Bate-papo longo e agradável, mesmo que nem sempre compartilhado, e talvez, justamente por isso, mais educativo. A noite lá fora é fresca e os edredões que nos cobrem durante o sono são muito úteis.