المناطق النائية قيرغيزستان

من بيشكيك إلى كيزيل أوي

اشترينا الليلة الماضية بعض الفرانكفورت وبعض الجبن الممتاز الذي سنستهلكه في الغرفة. بعد الإفطار نلتقي بمسؤول CBT (السياحة المجتمعية) لبدء الجولة، نتعرف على السائق الروسي الذي يقود شاحنة وعجلة القيادة على اليمين وفي حوالي ساعة نكون مستعدين للمغادرة. نغادر المدينة متجهين جنوبًا، مع توقفين لتخزين الوقود والماء والوجبات الخفيفة. عندما نكون الآن في ضواحي بيشكيك نرى تجمعًا كبيرًا من السيارات، كما لو كان هناك حدث غير عادي؛ بدلاً من ذلك، سنكتشف أنه سوق سيارات يجتمع فيه سكان العاصمة لبيع وشراء السيارات على أمل العثور على شيء أفضل، في سياق بانوراما غير جذابة بالتأكيد. نسلك الطريق الوطني المستقيم، وهو سمة متكررة جدًا في هذه الأجزاء، والذي يؤدي نحو الحدود الكازاخستانية وبعد بضع عشرات من الكيلومترات نتجه جنوبًا، حيث تنتظرنا المناطق النائية في قيرغيزستان. يمتد الطريق بمحاذاة النهر في قاع الوادي ثم يبدأ بالصعود، وهو واسع ونواجه العديد من الشاحنات التي تتجه ببطء شديد إلى أسفل التل؛ بين الحين والآخر يتوقف شخص ما في انتظار الإصلاحات، والبعض الآخر جثث خرجت من الطريق وتركت هناك، جثث معدنية منسية. وصلنا إلى تلة Ashuu جدا تقع على ارتفاع 3,180 م؛ يأخذنا إلى هناك نفق ضيق وملوث يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات على الجانب الآخر ، الذي يفتح على وادي كبير يوجد في أسفله نزل حيث سنتناول الغداء: إنه مميز بالتأكيد، ويرتاده بشكل أساسي السكان المحليون أثناء العبور. هناك بعض سيارات Sprinters من الجيل الأول متوقفة وتستخدم كمشروتكا، حيث تقوم بإخراج الركاب للاستراحة، بينما يتحقق السائق من أن المستويات جيدة، على الأقل تلك، ثم ينطلقون مرة أخرى في اتجاه بيشكيك أو أوش. ويؤدي هذا الشريان إلى وادي فرغانة وسلاسل الجبال المحيطة والحدود التي ليست ودية دائمًا.

من هنا يبدأ الانعطاف في وادي سوسامير لأعلى طريق ترابي وسيكون الأمر هكذا طوال الأسبوع؛ نهر كاراكول بجانبنا دائمًا، هناك أشخاص يركبون الرمث وآخرون يصطادون السمك. نتوقف لرؤية نصب تاريخي، غريب جدًا في مثل هذا السياق الطبيعي: إنه أ يورت مبني بقذائف الهاون حيث عاش كوجومكول على ما يبدو، وهو عملاق عاش بالفعل بين نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، وكان موهوبًا بهذه القوة لدرجة أنه أصبح أسطورة وطنية. تظهر سحابة كبيرة في الأفق، تهطل الأمطار وتذوب، عندما وصلنا في منتصف فترة ما بعد الظهيرة إلى قرية كيزيل أوي حيث سنقضي الليل في منزل منزلي. مكان الإقامة مريح ونظيف، ومن الواضح أن السيدة التي ترحب بنا لا تتحدث الإنجليزية ولكنها لا تحاول حتى التعاطف مع الابتسامات؛ إنها طريقتهم في فعل الأشياء، لكنهم يتأكدون من عدم تفويت أي شيء، لذلك فلا بأس. لا يوجد شيء سياحي في القرية، ولهذا السبب على وجه التحديد، من المثير للاهتمام السير على طول الطريق الوحيد قليل الاستخدام الذي يقسمها إلى قسمين: بين الحين والآخر تمر سيارة أودي 80 قديمة أو سيارة مرسيدس 190 تدخن وعلى متنها بعض المزارعين. ليس بعيدا يتدفق نهر بمياه صافية ، بالكاد يمكننا أن نتخيل كيف يكون الأمر في الربيع عندما يذوب الثلج. دعونا ننظر حولنا في باحات المزارع الصغيرة لنأخذ فكرة عن الحياة الريفية: أي الحظائر لقد تم ملؤها بالفعل استعدادًا لموسم الشتاء، والذي يجب ألا يكون حارًا بشكل خاص أيضًا بسبب موقعه في أسفل الوادي؛ لا تزال الحدائق ممتلئة بانتظار موسم الحصاد الأخير، وبعض ربات البيوت مشغولات بالتجول قبل حلول الظلام في المدينة. الحياة الطبيعية، ليست مبهجة بشكل خاص، ولا يوجد حتى أي أسباب لذلك. المصدر الوحيد للبهجة يأتي من ملعب كرة القدم، المجهز جيدًا بالعشب الاصطناعي، حيث يتحادث الأطفال بين مباراة وأخرى. أشارك في لعبة مرتجلة. وعلى عكس البالغين، يمكنهم نطق بضع كلمات باللغة الإنجليزية على الرغم من أن عمرهم يزيد قليلاً عن 10 سنوات. إنها فرصة جميلة للتفاعل مع الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في المجتمع المحلي. تقع غرفة بيت الضيافة في منزل صغير يحتوي على غرف أخرى للضيوف، حتى لو كنا نحن فقط الليلة. عند الدخول يجب عليك خلع حذائك احتراما لكثرة السجاد الموجود. يتم استخدام إحدى الغرف كقاعة طعام، ولا نفهم ما إذا كان المنزل يستخدم بشكل دائم من قبل الضيوف أو إذا كان أصحابه يعيشون هناك خلال فصول الشتاء الطويلة، والذين يعيشون الآن في منزل أبسط، في الجهة المقابلة تمامًا. العشاء متحفظ، حتى لو كان متواضعا: سنأكل بشكل أفضل في الأمسيات القادمة على الرغم من وجودنا في مناطق أكثر عزلة. بعد ذلك نقوم بالدردشة مع السائق، وتلتقط الهواتف الذكية الشبكة المحلية جيدًا وليس من الصعب التواصل عبر المترجم الصوتي من Google. لديه وجهات نظر لا تتطابق تماما مع وجهات نظرنا، لكن الوضع يدفعنا إلى فهمه حتى لو لم نشاركه. روسي من مواليد قيرغيزستان، ويعيش كأجنبي في بلاده منذ 30 عامًا. إذا كان الروس في السابق يمثلون الطبقة الحاكمة بكل معنى الكلمة، وكانت الأوامر السياسية تأتي من موسكو، وكانت الوظائف المتخصصة من اختصاصهم، وما إلى ذلك، فإنهم الآن غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم هيئات أجنبية ولا يتم التسامح معهم إلا بالكاد. وقد غادر العديد منهم بعد انهيار النظام، مما أدى إلى تعميق الصدع مع العرق القرغيزي. ولذلك فهو يفتقد زمن الاتحاد السوفييتي، عندما كان الجميع متساوين، وكان لديهم عمل ولم تكن هناك حياة مهنية. إن اللوم عن كل هذا يمكن أن يعزى إلى الولايات المتحدة، وجزئياً إلى أوروبا، المذنبة بكونها متسامحة أكثر مما ينبغي وغير مستقلة تماماً عن قريبتها الأميركية. وتظهر الصورة حيث الغرب هش قبل كل شيء لأنه فقد أسس ثقافته والمبادئ التي ميزته، وانتهى به الأمر إلى أن لا يكون هو نفسه. أثناء احتلالها لأفغانستان، شجعت الولايات المتحدة انتشار مصانع الهيروين، لينتهي بها الأمر أيضًا في روسيا عبر قيرغيزستان، لأسباب اقتصادية وسياسية. علاوة على ذلك، يُنظر إلى المخاطر الإسلامية على أنها صامتة ولكنها عالية، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يجلب المزيد من الصعوبات للسكان من أصل روسي، وليس فقط مع حظر شرب الفودكا. جلب استقلال الجمهوريات الآسيوية الفساد والرأسمالية الجامحة والظلم الذي أثر على الطبقات الأكثر ضعفا. كنا ندرك أن سوروس يمول التعليم المدرسي، لكنه في رأيه أثر على تفكير الطلاب، مما أدى في النهاية إلى التسبب في الكوارث.

كان سائقنا مهندس إصلاح معدات طبية أوروبية الصنع لشركة سويسرية. عمل في مستشفيين للأطفال في بيشكيك وواحد في جلال آباد. لقد زار أوروبا وستوكهولم وأنتويرب وبروكسل، لكنه لا ينوي العودة؛ ولا حتى في ألمانيا، حيث يعيش ابنه في فرانكفورت. وبدلا من ذلك، لديه ابنة تعيش في موسكو.

محادثة طويلة وممتعة، حتى لو لم تتم مشاركتها دائمًا، وربما لهذا السبب على وجه التحديد، أكثر تعليمية. الليل بالخارج بارد والألحفة التي تغطينا أثناء النوم مفيدة جدًا.