من أوزبكستان إلى قيرغيزستان

من سمرقند إلى بيشكيك

دقيقة كما هو الحال دائما الافروسياب ، القطار فائق السرعة، يغادر من محطة سمرقند الساعة 6.13 مع الوجهة طشقند، والجري على طول السهوب التي تظل كما هي دائمًا ولكنها لا تكون مملة أبدًا. في طشقند تركنا كاتدرائية الصعود الأرثوذكسية حيث أنه يقع بالقرب من المحطة. تمكنت قبابها البصلية الذهبية من التألق تحت سماء يشوبها بعض الضباب. يعد البناء علامة ملموسة على الوجود الروسي التاريخي الآن، ونعتقد أيضًا أنه مندمج جيدًا من الناحية المعمارية في السياق. التقطنا بعض الصور ونواصل رحلة التاكسي إلى المطار، حيث سنغادر إلى بيشكيك على متن رحلة الخطوط الجوية الأوزبكية. عند الخروج هناك ثلاث سلاسل من الشيكات، ولكن لا شيء مما يخشى فيما يتعلق بالعملة المتبادلة أو بطاقة التسجيل، مجرد طوابع مرادفة للبيروقراطية الطفيلية عديمة الفائدة. بعد وقت قصير من الإقلاع، يمكنك أن ترى بوضوح الحدود بين المنطقة الخصبة والمزروعة والمنطقة الصحراوية، مروراً بالإطار الأصفر على بعد بضعة كيلومترات: تنتهي المنازل وتبدأ السهوب الحقيقية. نرى نفس التغيير عند وصولنا إلى بيشكيك. تتم جميع عمليات الصعود إلى الطائرة وعلى متن الطائرة بالنظام والالتزام بالمواعيد، وهو ما يمكننا في هذه المرحلة تعريفه على أنه أوزبكي، ووصلنا إلى مطار قيرغيزستان الذي تسوده الفوضى. البيئة هنا أكثر إرباكًا، حيث نجد أنفسنا في مواجهة طوابير طويلة عند مراقبة الجوازات والتي لا يمكننا تجنبها إلا من خلال القفز بين الأوائل عند فتح شباك جديد. نغير ونشتري بطاقة SIM محلية ونبحث عن سيارة أجرة: السيارة المعتادة باختصار. هناك وكيل عملاء يتحدث الإنجليزية ونتفاوض معه على سعر سيارة الأجرة، ثم يأخذنا إلى الخارج ليقدم لنا رجلًا عجوزًا لطيفًا يرتدي قلنسوة على رأسه ويقود سيارة يابانية صغيرة رثة ذات مقود يمين. في قيرغيزستان، أنت تقود السيارة على الجانب الآخر، ولكن من الواضح أنك لا تذهب بعيدًا، طالما أن السيارات تتحرك. ينطلق سائقنا مثل الصاروخ على الطريق الطويل جدًا الذي يؤدي إلى المدينة، ويبعد حوالي 35 كيلومترًا عن المطار، باستثناء التباطؤ بحكمة بالقرب من نقاط فحص السرعة المتكررة. فهو يتجنب الاختناقات المرورية من خلال إيجاد طرق مختصرة غير متوقعة ويأخذنا بأمان إلى وجهتنا، وهو أمر لم نعتبره أمرًا مفروغًا منه في البداية. تم افتتاح فندق Freedom منذ أقل من شهر وكانت رائحته جديدة، وعندما وصلنا قاموا بتعليق اللوحات في الممرات ولم يكونوا مستعدين بعد لتقديم وجبة الإفطار، ولكن، مع العلم بذلك مسبقًا، قمنا بتنظيم أنفسنا. بعد أن استحوذنا على غرفة مشرقة، أصبحنا على استعداد لاكتشاف عاصمة قيرغيزستان. تسلط وجوه السكان الضوء بوضوح على انتمائهم إلى عرق آخر، حيث تبدأ الجسدانية المنغولية في السيطرة على الوجوه المستديرة والعيون الشرقية النموذجية؛ تميل سمات آسيا الوسطى إلى الاختفاء تدريجياً. ومن ناحية أخرى، نرى عددًا أقل من النساء المحجبات وعددًا أكبر من الفتيات يرتدين الملابس الغربية، ولكن بأسلوب أقل من الأوزبكيات. علامة على التبعية النفسية للدول الأجنبية والتي في هذه الحالة تكرم الدولة المجاورة في التحدي النظري للعادات الحديثة. كما هو الحال دائمًا، نحب السير على طول الطرق للاقتراب من الأماكن ذات الأهمية ورؤية الحياة اليومية التي تظهر أمامنا. إنها فترة ما بعد الظهر من يوم السبت، ونحن نتقدم على أوزبكستان بساعة، ونرى الشباب والعائلات يسيرون، بينما يواصل العمال الذين يعملون في مواقع البناء عملهم. بالمقارنة مع المدن الأخرى، ليس لدى بيشكيك الكثير لتعرضه، ولكن لا يزال الأمر يستحق رؤية بعض الحدائق الجميلة الممزوجة بالقبح السوفييتي الذي لا مفر منه، والذي هو أكثر حضوراً هنا من أي مكان آخر. نلاحظ في البداية كيف أن العلامات باللغة السيريلية والأحرف اللاتينية تكاد تكون غائبة تمامًا، بينما في أوزبكستان كان هناك مزيج. من المؤكد أن قيرغيزستان بلد أقل ثراءً، رغم أنها ليست فقيرة بالضرورة: ويبدو أن هذا يرجع إلى التاريخ الأقل مجدًا والطبيعة البدوية لسكانها، بالإضافة إلى التكوين الجبلي الذي أعاق دائمًا التوسع الحضري. على بعد مسافة قصيرة من الفندق نلتقي الكاتدرائية الأرثوذكسية ، ندخل اللحظة التي يكون فيها احتفال وتتاح لنا الفرصة للاستماع إلى الأغاني القيمة؛ ترتفع أصوات الباباوات ويتردد صداها على الأقواس الداخلية، ويستمر المؤمنون في رسم الصليب بإيقاع لا نستطيع أن نفهم سببه. ال ساحة النصر يعرض نصبًا تذكاريًا رفيعًا يمثل أسلوب اليورت الذي تحترق تحته الشعلة اللهب الأبدي تخليدا لذكرى من قتلوا في الحروب. الرموز التي تميل إلى إبراز اتحاد الثقافة المحلية مع عقيدة الشيوعية السوفيتية. لا يزال العديد من الروس يعيشون في العاصمة، حتى لو غادرت الأغلبية البلاد بعد الاستقلال، وهي المدينة ذات البصمة الأوروبية الأكثر؛ اللغة المشتركة هي أيضًا موسكو. عندما تتجه نحو الريف والجبال، تتولى اللغة القيرغيزية زمام الأمور، وحتى الخصائص الجسدية كلها تقريبًا ذات طبيعة منغولية. والاستثناء هو المنطقة الجنوبية الغربية المحيطة بأوش، حيث معظم السكان من الأوزبك وتوجد مشاكل في التعايش، فضلاً عن النزعات الوحدوية المختلفة مع الطاجيك. ليس هذا موقفًا بسيطًا، ابتكره ستالين بدهاء لسياسة فرق تسد: فمن ناحية، تتم مناقشة القضايا العرقية والمبدئية، ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إلى التعاون من أجل البقاء في منطقة من العالم حيث تندر الدول الصديقة، وعندما توجد، تخفي طموحات الهيمنة. عند عبور الحديقة والمرور أمام دار الأوبرا، تصل إلى أمام المكان المهيب متحف التاريخ الوطني ، والذي خلفه تمثال لينين تم نقله إلى هذا الموقع الأكثر عزلة في السنوات الأخيرة ولكن لا يزال أمام قصر الحكومة، كتذكير بالوقت الذي يكافح ليصبح تاريخًا. منصة الشرف داخل أثاث الشوارع مملوكة لأحدهم تمثال الفروسية لماناس ، البطل الملحمي المحلي. وفي نفس الساحة يرفرف العلم الوطني، ويحرسه حارسان بلا حراك يرتديان الزي الرسمي الكامل. على الجانب الآخر من شارع Chue الواسع ينفتح علاء تو مربع ، محاطة بأعمدة جميلة تبرز على طولها لوحات توضح الأبطال الوطنيين: كان يوم 31 أغسطس هو يوم الاستقلال، ولكن عند الفحص الدقيق يبدو وكأنه ذكرى سنوية رسمية بحتة، بالنظر إلى حجاب من الحنين المتكرر إلى الماضي. كل شيء لا يزال يحمل رائحة النظام السوفييتي: من أسماء الشوارع، إلى المعالم الأثرية، إلى المباني العامة، وأخيراً إلى الموقف اللامبالي للشعب. إن صغر حجم البلاد وشكلها الجغرافي، بالإضافة إلى ندرة الموارد الطبيعية بخلاف المياه، جعل من الصعب الانفصال عما كان عليه الوطن الأم. وأخيرًا، نرى البرلمان، في بنيته الصلبة والمتجانسة.

بيشكيك بين العلمانية والحنين والحياة اليومية

لقد واجهنا في المدينة عددًا قليلاً من المساجد، وهو مؤشر على المزيد من العلمانية للشعب القيرغيزي. وسنرى المزيد منه داخل القرى في الأيام التالية، حيث تنفتح الريف أكثر على الجوانب التقليدية. سيدتان تتعرفان على الوجوه الأجنبية فينا وتقتربان منا وتتحدثان باللغة الإنجليزية؛ سوف نكتشف أنهم شهود يهوه، لكن هدفهم الأساسي هو تدريب أنفسهم على تبادل بضع كلمات باللغة الإنجليزية الرصينة. لدينا أيضًا تأكيد منهم بأن الأمور في السياق السوفييتي لم تكن سيئة للغاية، وكانت هناك ضمانات أكبر بشأن الحاضر والمستقبل، وكان من الممكن أن يكون هذا كافيًا بالنسبة لهم؛ ومن ثم فإن إعادة الاندماج في العالم الروسي من شأنه أن يمثل وسيلة وقائية لا تسمح بها العزلة الجغرافية الاقتصادية الحالية؛ إنها ليست مسألة انتقامية، لدرجة أنهم قالوا في بداية المحادثة صراحة إن قيرغيزستان كانت مستعمرة للاتحاد السوفييتي، لكن القليل من فتات الرفاهية أفضل من الشكوك الصعبة في الوقت الحاضر. إن الموقع اللامركزي، وتشكيل الإقليم، وعدم الأهمية الديموغرافية، وندرة الموارد الطبيعية هي ثقل موازن منطقي للفخر بالاستقلال.

تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء في بيشكيك إلى -20 درجة مئوية، بينما تصل في أماكن أخرى إلى -40 درجة مئوية وتتساقط الثلوج بكثرة.

نعتقد أن هذا يكفي، فالمساء يقترب وما رأيناه يمثل مركزًا حضريًا غريبًا، وإن لم يكن مثيرًا: من المؤكد أن الاستيقاظ في سمرقند والذهاب إلى النوم في بيشكيك يعني العيش في عالمين مختلفين في نفس اليوم. ولحسن الحظ، يوجد بالقرب من الفندق مطعم متخصص في فن الطهو بلوف ونحن لا ندعها تفلت من أيدينا. نحن أيضًا نتذوق لاجمان، وهو نوع من التاجليوليني الكبير المتبل قليلاً والذي يقدم مع اللحم وصلصة الفلفل الحار والثوم. نغلق مع المدن، وغدًا سنطوي الصفحة ونواجه بُعدًا أكثر طبيعية على جبال قيرغيزستان الشهيرة.