De l'Ouzbékistan au Kirghizistan

De Samarcande à Bişkek

Ponctuel comme toujours L'Afrosyab, train à grande vitesse, part de la gare de Samarcande à 6h13 avec destination Tachkent, en traversant une plaine sans fin, mais jamais ennuyeuse. À Tachkent, nous avions encore à visiter le cathédrale orthodoxe de l'Assomption, car il bâtiment est situé à proximité de la gare. Ses dômes dorés brillent sous un ciel légèrement nuageux ; cette construction témoigne de la présence russe, désormais historique, et semble également bien intégrée dans le paysage architectural. Quelques photos et ensuite, nous prenons un taxi jusqu'à l'aéroport, où nous prendrons un vol avec Uzbekistan Airways vers Bişkek. Il y a trois séries de contrôles à l'arrivée, mais rien d'inquiétant concernant la monnaie échangée ou... carte d'inscription, simplement synonyme d'une bureaucratie parasitaire et inutile. Peu de temps après le décollage, on distingue clairement la zone fertile et cultivée de celle désertique, avec une transition vers des tons jaunâtres en quelques kilomètres seulement : les habitations disparaissent et la steppe véritable commence. Le même changement se manifeste à l'arrivée à Biškek. Toutes les opérations d'embarquement et à bord se déroulent dans un ordre parfait et précis, que nous pourrions qualifier d'uzbè, et nous arrivons dans le chaos du dépôt kirghize. Ici, l'ambiance est plus chaotique : nous sommes confrontés à de longues files d'attente au contrôle des passeports, que nous parvenons à éviter en étant parmi les premiers à arriver lorsque de nouveaux guichets s'ouvrent. Nous changeons, nous achetons une carte SIM locale et cherchons un taxi : la routine.Il chauffeur, anglophone, avec lequel nous avons négocié le prix du taxi, nous conduit ainsi à l'extérieur pour rencontrer un sympathique vieil homme portant une mitre au volant d'une petite voiture japonaise conduite à droite. Au Kirghizistan, on conduit sur la même côté, mais apparemment, il ne s'agit pas de faire des arrangements, suffit que les voitures roulent. Notre chauffeur démarre comme une fusée le long du très long axe menant en ville, l'aéroport étant à environ 35 km, tout en ralentissant habilement aux endroits où il y a des contrôles de vitesse fréquents. Il évite les embouteillages en trouvant des raccourcis improbables et nous amène sains et saufs à destination, ce que nous ne pensions absolument pas possible au début.L'hôtel Freedom a ouvert ses portes il y a à peine un mois et dégage une odeur fraîche. Nous arrivons alors que le personnel accroche des tableaux dans les couloirs et qu'ils ne sont pas encore prêts à servir le petit-déjeuner, mais grâce à cette information, nous nous organisons. Après avoir pris possession d'une chambre lumineuse, nous sommes prêts à découvrir la capitale kirghize. Les visages des habitants mettent clairement en évidence leur appartenance à une autre ethnie : le sométisme mongol commence à dominer les visages ronds et les yeux typiquement orientaux ; les traits centralasiatiques tendent peu à peu à disparaître. En revanche, on observe moins de femmes portant le voile et davantage de jeunes filles vêtues de manière occidentale, mais avec un style moins élaboré que les Ouzbaks.Un signe de soumission psychologique envers l'étranger, ce qui rend plus honorable le pays voisin dans un défi théorique sur les coutumes modernes. Comme toujours, nous apprécions de se promener le long des allées pour découvrir les lieux d'intérêt et observer la vie quotidienne. C'est samedi après-midi, nous sommes une heure en avance par rapport à l'Ouzbékistan, on voit des jeunes et des familles se promener, tandis que les ouvriers qui travaillent sur les chantiers continuent leur travail. Comparé à d'autres villes, Biškek n'a pas grand-chose à montrer, mais il vaut quand même la peine de voir quelques beaux jardins mêlés aux inévitables horreurs soviétiques, qui sont plus présentes ici qu'ailleurs.Nous remarquons d'abord que les panneaux sont en cyrillique et que les caractères latins sont presque totalement absents, alors qu'en Ouzbékistan, on observait un mélange. Le Kirghizistan est un pays nettement moins riche, bien qu'il ne soit pas nécessairement pauvre : cela semble être dû à une histoire moins glorieuse et à l'état de population nomade, ainsi qu'à la configuration montagneuse qui a toujours entravé l'urbanisation. À quelques pas de l'hôtel, nous rencontrons... cathédrale orthodoxe, nous entrons dans un moment de célébration où nous pouvons écouter les chants magnifiques ; les voix des prêtres s'élèvent et résonnent contre les arcs intérieurs, tandis que les fidèles continuent de faire le signe de la croix avec une régularité dont nous ne comprenons pas la raison. La Place de la Victoire présente un fin monument représentant une version stylisée d'une yurte, sous laquelle brûle une flamme éternelle en souvenir des victimes de la guerre. Symboles qui mettent en évidence l'union entre la culture locale et le dogme du communisme soviétique. La capitale abrite encore de nombreux Russes, bien que la majorité ait quitté le pays après l'indépendance, et c'est la ville la plus européenne ; la langue commune est celle de Moscou. En s'éloignant vers les campagnes et les montagnes, le kirghize devient dominant et les caractéristiques physiques sont presque toutes d'origine mongole. La zone sud-ouest autour d'Osh est une exception, où la population est majoritairement d'origine ouzbèke et où il existe des problèmes de coexistence ainsi que divers mouvements irréductibles envers les Tagouks.Situation délicate, orchestrée par Staline pour diviser et régner : d'un côté, des questions ethniques et de principe se posent, tandis que l'autre nécessite une collaboration pour survivre dans une région du monde où les pays alliés sont rares, et lorsqu'ils existent, ils dissimulent leurs ambitions hégémoniques. En traversant un parc et en passant devant le théâtre de l'Opéra, on arrive devant l'imposant Musée National d'Histoire, où se trouve le parking. Statue de Lénine, qui a été déplacée dans cette position plus discrète ces dernières années, mais toujours face au Palais du Gouvernement, comme un vestige du passé qui peine à s'effacer. La place principale, autrefois animée, appartient désormais à une Statue équestre de Manas, le héros local emblématique. Sur la même place, on peut admirer le drapeau national, gardé par deux agents en uniforme impeccable. De l'autre côté de l'avenue Chue, se trouve... Place d'Ala Too, bordée de magnifiques colonnades où sont exposés des panneaux illustrant les héros nationaux : le 31 août était jour de fête de l'Indépendance, mais en y regardant de plus près, cela semble plutôt une simple célébration, teintée d'une nostalgie persistante pour le passé. Tout conserve encore l'atmosphère du régime soviétique : des noms de rues, des monuments, des bâtiments publics et même l'attitude apathique des habitants. La petite taille du pays et sa configuration géographique, combinées à la rareté des ressources naturelles (à part l'eau), ont rendu difficile le détachement de ce qui était autrefois la patrie. Enfin, on peut voir le parlement, dans sa structure solide et monolithique.

Bişkek : entre laïcité, nostalgie et vie quotidienne

Dans la ville, nous avons rencontré quelques mosquées, ce qui témoigne d'une plus grande tolérance religieuse chez les Kirghizes ; nous en verrons davantage dans les petits villages lors des jours suivants, où la vie rurale est plus ouverte aux traditions. Deux femmes reconnaissent en nous des étrangers et s'approchent en anglais ; nous découvrirons qu'il s'agit de Témoins de Jéhovah, mais leur objectif principal est de s'entraîner à échanger quelques mots en anglais de manière discrète.Nous avons également reçu une confirmation de leur part concernant les conditions dans le contexte soviétique, où il y avait davantage de garanties pour le présent et l'avenir, ce qui suffisait ; par conséquent, la réintégration dans le monde russe représenterait un avantage protecteur que l'isolement géographique-économique actuel ne permet pas. Il ne s'agit pas d'un désir de revanche, étant donné qu'au début de l'entretien, ils ont explicitement déclaré que le Kirghizistan était une colonie de l'Union soviétique, mais il est préférable d'avoir quelques aides plutôt que les incertitudes actuelles. La position isolée, la configuration du territoire, l'irrélevance démographique et le manque de ressources naturelles constituent un contrepoids logique à l'orgueil indépendantiste.

À Bişkek, les températures hivernales atteignent -20°C, tandis qu'ailleurs, elles descendent jusqu'à -40°C et il neige abondamment.

Il temps est venu de rentrer, le soir approche et ce que nous avons vu constitue un centre urbain intéressant, bien qu'il ne soit pas particulièrement impressionnant : il est vrai que se réveiller à Samarcande et dormir à Biškek signifie vivre deux expériences très différentes au cours d'une même journée. Heureusement, près de l'hôtel, on trouve un restaurant spécialisé dans... plat principal à base de riz et de viande Nous ne pouvons pas nous en priver. Nous goûtons également aux lagman, une sorte de pâtes épaisses légèrement épicées, servies avec de la viande, une sauce tomate et de l'ail. Pour finir, nous découvrirons les villes, demain nous passerons à une dimension plus naturelle dans les célèbres montagnes du Kirghizistan.