Boukhara

Entre Kalon, les bazars et les mausolées.

Après avoir récupéré la carte bancaire volée hier au distributeur, nous essayons de retirer de l'argent avec une carte Visa dans un autre distributeur sans contact, afin d'éviter tout nouveau problème, mais le code PIN à 5 chiffres n'est pas accepté : maximum 4 chiffres. Nous allons alors à l'hôtel Central Asian, qui dispose d'un bureau de change assez avantageux, et nous obtenons ce dont nous avons besoin. Ainsi, nous sommes prêts pour une autre journée consacrée à la découverte des merveilles de Boukhara : nous commençons par la mosquée Hoja Zayniddin, mais surtout, nous sommes impressionnés par le panorama. minaret et de la mosquée Kalon Lors d'une matinée où il y a encore peu de monde, le soleil qui commence à illuminer les monuments offre une image encore plus grandiose. Nous visitons l'intérieur, tout comme à Khiva et Samarcande, qui sont similaires en structure mais différents dans la décoration, et nous ne nous lasse pas de les admirer dans toute leur splendeur. Comparé à ce que j'ai vu en Iran, les motifs sont moins fins, plus géométriques, mais ils prennent de l'ampleur grâce aux grandes dimensions des cours intérieures et des portails, les pishtak. Les influences arabes se font sentir jusqu'à un certain point, le reste étant empreint d'une simplicité que nous attribuons au caractère des habitants des steppes.En réalité, ceux qui n'auraient pas vu les mosquées persanes ne remarqueraient probablement pas cette simplicité des formes, ce qui n'est pas le cas partout : il suffit de penser à certains mausolées des Zand ou à celui de Gur-e Amir à Samarcande. Comme un avant-goût de ce que nous verrons sur la place du Registan à Samarcande, sur l'autre côté de la place se trouve la mosquée Mir-i-Arab. Nous continuons notre promenade vers l'extérieur, où les vieilles murs sont en cours de restauration, et nous trouvons le marché des fruits et légumes, celui authentique, car le bazar historique divisé en trois arcades situées à proximité dans le quartier de Kalon est exclusivement destiné aux touristes, et la variété des produits exposés n'a rien à voir avec son passé historique.Ici, on trouve plutôt une une grande diversité de plantes disposées de manière ordonnée sur les étals, derrière lesquels les vendeurs sympathiques tentent d'attirer l'attention sans crier. Bien sûr, il n'y a pas de... noix, nous dénichons des raisins rouges, des dattes et des noix, ainsi que des épices. Ces dernières sont partout présentées dans des couleurs pastel qui nous émerveillent. Entre les murs et le marché, on voit une camionnette de pompiers datant probablement de plus de 50 ans, qui serait parfaitement à sa place dans un musée, tout comme l'homme âgé, avec son chapeau et sa barbe blanche, que l'on croise à la sortie d'un musée d'anthropologie d'Asie Centrale, alors qu'il nous offre quelques bonbons pendant que nous photographions le véhicule ; son apparence et sa gentillesse sont devenues une des images emblématiques de notre voyage.

Des hommes imposants affichent des sourires radieux derrière les étals du marché, grâce à leurs dents dorées ; ils occupent parfois toute la file, ce qui témoigne du fait que la technologie dentaire en Ouzbékistan doit encore progresser. Il fait chaud, mais il reste de nombreux sites à visiter : après une courte halte pour déguster les pâtisseries locales vendues dans un coin du bazar dédié aux produits de boulangerie et aux sucreries, nous nous enfonçons dans le parc Saman, où se trouve le magnifique mausolée d'Ismail Samani, datant de presque mille ans et construit avec des briques ornées pour donner l'impression d'être tissé : essentiellement un cube d'art pur. Même lorsqu'il ne s'agit pas de monuments historiques ou prestigieux, les portes sont toujours sculptées dans un style délicat et avec une attention méticuleuse aux détails. Parfois, on peut voir des maisons très simples, mais les portes embellissent l'ensemble du bâtiment. En revanche, le style des décorations est plus adapté à une vue d'ensemble du complexe : les céramiques rectangulaires disposées en séries de dominos sont assez simples et ne se révèlent pas beaucoup lorsqu'on les observe de près ; s'éloignant, la perception change radicalement, notamment grâce à l'ampleur des monuments dans lesquels elles sont intégrées.Comme mentionné précédemment, cette expérience est comparée à celle en Iran, beaucoup plus élaborée mais de taille moindre ; ici, les cours des madrasas sont vraiment immenses. Moins impressionnant extérieurement, mais intéressant à visiter de l'intérieur, c'est le mausolée de Chashma Ayub, Source de Jobbé, où se trouve un musée intéressant qui explique les raisons pour lesquelles cette région, généralement aride, possède une abondance d'eau, ainsi que des panneaux illustrant la tragédie du lac Aral, qui est éloigné géographiquement mais préoccupant pour l'économie du pays. Après les ravages de l'époque soviétique, où l'eau des fleuves Amu Darya et Syr Darya a été détournée pour irriguer d'immenses champs de coton dans le cadre d'un système où chacun produisait pour tous, les gouvernements suivants ont même aggravé la situation en construisant un barrage sur l'Amu Darya et en réduisant la superficie de 40 % entre les années 80 et aujourd'hui.Même les talibans en Afghanistan semblent tirer des ressources importantes le long du tracé où le fleuve traverse leur territoire. Le musée présente également une source, censée avoir des propriétés particulières ; certains aînés prient en chantant des psaumes, dont les notes résonnent dans les voûtes basses pour créer une atmosphère particulière. En réalité, dans les Républiques d'Asie Centrale, la foi dans l'islam présente des connotations animistes typiques des régions peu peuplées et à population nomade : si le bouddhisme les a intégrées dans une doctrine définie comme tantrique au Tibet et en Mongolie, ici elles se manifestent comme des attitudes marginales qui s'écartent de la foi venue d'Occident il y a 1200 ans.Une dimension spirituelle envers les éléments de la nature et un système de prières s'adressant également à des personnes non strictement religieuses ; deux exemples en verrons à Samarcande face aux mausolées de Tamerlan et du plus récent de Karimov. En quittant les allées ombragées du parc, nous apercevons également deux autres magnifiques mosquées qui seront probablement les prochaines à nécessiter une restauration, celles de Abdullakhan et de Modari KhanLe richesses artistiques ouzbèkes sont considérablement endommagées et leur état est très critique, malgré des interventions déjà entreprises à l'époque soviétique ; actuellement, les travaux avancent rapidement, tout en étant conscients que les œuvres restaurées attirent les touristes, ce qui représente un levier positif pour l'économie. Dans certains cas, l'UNESCO exprime également des réserves concernant des travaux réalisés trop rapidement au détriment du respect de la ligne originale.

Entre Bolo-Hauz et l'Ark

Le Mosquée Bolo-Hauz Cependant, il s'agit d'une mosquée aux colonnes en bois, typiques du style artistique local, finement sculptées au fil des siècles par des artisans habiles. Il n'est pas possible de la visiter car des cérémonies y sont organisées, mais on peut simplement admirer l'extérieur avec le grand bassin situé devant, bordé d'arbres qui rafraîchissent les habitants. À proximité se trouve une tour qui servait de réservoir d'eau, aujourd'hui point de vue sur la ville avec ascenseur et une belle illumination nocturne. Nous sortons à nouveau de l'ombre pour aborder L'Ark, le château où l'émir de Boukhara et sa famille vivaient autrefois. Les épaisses murs en terre semblent soutenir les bâtiments intérieurs, situés au-dessus de l'entrée située sur la place. On y trouve également des mosquées, des écoles, un beau musée et les salles royales, partiellement endommagées par les bombardements qui, en 1920, ont convaincu l'émir de fuir ; on peut aussi voir la cellule située au fond d'un puits dans lequel l'émir a forcé deux représentants anglais à rester prisonniers pendant des années, avant de les exécuter au milieu du XIXe siècle. La fatigue due à la chaleur (plus de 30 °C) et à la longue marche commencent à se faire sentir, mais il ne reste plus grand-chose à voir. Nous retournons sur la place de Kalon, où se trouvent encore les école d'Ulugbek et Abdul Aziz Khan.

Cette incroyable concentration d'écoles coraniques témoigne de l'importance qu'elle devait avoir pour la ville, tant sur le plan de l'éducation religieuse que non seulement. Initialement, on étudiait des matières religieuses ou théologiques, puis certains devenaient imams, tandis que d'autres choisissaient des disciplines laïques et recevaient une formation en mathématiques, philosophie et astronomie, au niveau nécessaire pour rivaliser avec les universités en Europe et au Moyen-Orient.

Synagogue, Maghok-i-Attar et vie quotidienne

Après avoir acheté une bonne quantité de halva, un dessert sec à la vanille et aux pistaches typique d'Asie centrale, que l'on peut emporter chez soi, nous visitons également la synagogue locale, située dans le quartier juif simple, avec des caractéristiques sobres et fréquentée par différentes personnes dans le cadre de la préparation d'une fête. Nous admirons enfin le Maghok-i-Attar, la mosquée la plus ancienne d'Asie centrale, qui est située en contrebas par rapport à la rue, tandis que le soleil commence à se coucher.

Soir à Boukhara

La journée touche à sa fin et notre appétit est à son maximum : non loin de l'endroit où nous avons dîné hier soir se trouve un bel restaurant appelé Art. Il s'agit d'un riad rénové avec beaucoup de goût, les tables et les canapés avec petite table dans la cour sous des arbres ombragés semblent nous replonger dans le passé. Nous décidons de nous asseoir à l'une de ces tables, en faisant un geste amusant pour nos pieds, nos jambes et nos genoux, mais avec une grande satisfaction pour notre palais et notre esprit. Reposés, nous partons à la recherche de sites illuminés la nuit atteignant le sommet, minaret de Kalon: en pointant vers le haut, les luminaires mettent en valeur et confèrent une dimension tridimensionnelle aux décorations complexes, ce qui leur donne l'apparence d'éléments vivants ; par ailleurs, les impressionnantes madras sur les côtés offrent un aperçu de ce que nous verrons demain au Registan de Samarcande. L'Arche brille de mille feux. comme un immense château de sable sorti de l'imagination d'un enfant sur la plage. Pour aujourd'hui, c'est suffisant, demain nous avons le train pour Samarcande tôt et il est préférable de se reposer après une journée intense et chaude.

Bukhara a surentendu nos préférences avant le départ et nous ne pouvons pas dire qu'elle ait déçu. Comme dans toute situation ou cas de la vie, l'élément humain joue un rôle important : nous avons constaté ici une certaine froideur dans les comportements qui n'a rien d'asiatique. Bien que nous tenions compte des difficultés de communication, des 70 ans d'occupation par l'URSS qui ont façonné les hommes dans une attitude de détachement envers la vie, et d'autres circonstances atténuantes générales, nous avons observé une quasi-total absence de formalités, même entre eux. Les salutations et remerciements semblent inutiles et superflus dans ce milieu.On nous explique que la ville est principalement habitée par des Tagikhes, un peuple de bonne réputation mais peu enclin aux conventions. En réalité, Samarcande a également une culture tagike, mais l'impression que nous en retirons est différente. Du point de vue urbain, les monuments les plus importants sont assez éloignés les uns des autres et il faut traverser des quartiers résidentiels pour y accéder, ce qui permet d'observer la vie quotidienne des habitants.