Terrains élevés et troupeaux de moutons.

De la mine de Kara-Keche à Song Köl

À partir d'aujourd'hui, nous découvrirons comment se prennent les petits-déjeuners kirghizes : des biscuits, de délicieuses confitures et des fruits secs sont toujours présents sur la table. Ce n'est pas idéal en termes d'hygiène à cause des mouches omniprésentes, mais il n'est pas nécessaire de s'inquiéter outre mesure. Par ailleurs, on reçoit ensuite des tranches de saucisses, des œufs brouillés et autres choses selon les cas. C'est généralement un bon moyen de commencer la journée. Petit-déjeuner à 8h, départ à 8h30 ; il semble que par temps pluvieux, les routes deviennent particulièrement dangereuses, mais ce n'est pas un problème grâce au ciel bleu. Nous partons en Vallée de Djumgal Sur une route de terre étroite qui longe le fleuve Kokemeren, en traversant occasionnellement son cours impétueux. Elle n'est pas très élevée, mais reste constante, offrant une belle vue sur les montagnes désormais teintées de jaune, dans un contraste réussi avec le bleu du fleuve et l'horizon. Camions chargés des blocs de minerai énormes tombent des wagons et restent là, avec un risque d'accidents pour les autres véhicules. J'espère qu'ils seront récupérés par les habitants et pourront au moins être utilisés comme source de chauffage. Comme dans "Le Petit Poucet", nous pourrions retrouver la mine en suivant les traces de charbon sur le sol, et à la fin, nous trouverons face à une carrière de mine, où des camions et des excavatrices se déplacent comme des vers sur le corps de la montagne, apparemment sans but ni destination. Il est probable que le trafic intense que nous observons ne soit qu'une partie superficielle : les véritables travaux doivent se faire en sous-sol. C'est étonnant : à mesure que l'on monte dans la vallée, on ne remarque rien, puis une petite ville apparaît au milieu de nulle part, avec des chari qui pourraient sembler être l'évolution de ceux utilisés dans le Far West, et servir de simples habitations. La vie doit être très difficile ici, il est impensable d'imaginer comment c'est en hiver lorsque les températures seront extrêmement froides. Outre le fait que l'extraction du charbon ne soit pas une activité saine, la fatigue et les conditions météorologiques aggravent la situation.Mais c'est leur quotidien ; nous prenons quelques instants pour prendre des photos, mais elles ne sont pas belles, il n'y a rien de remarquable ici, peut-être seulement le moment du départ, même si tout autour est magnifique. documentations photographiques Pour se souvenir de ce qu'on a vu, et non de ce que l'on trouve dans les guides touristiques pour prouver qu'on est doué pour voyager dans une destination donnée, on reprend le voyage en sachant que ces vies resteront ici jusqu'à la fin.

En montant, la mine s'offre à nos yeux dans toute sa grandeur et c'est incroyable de voir comment les camions parviennent à grimper jusqu'à cette route menant au col Kara-Keche (3 384 m), où nous allons arriver. Ici, le terrain est beaucoup plus escarpé et les véhicules sont chargés ; en outre, il s'agit de vieux modèles européens ou chinois dont la sécurité est très douteuse. Il faut marcher pour ne pas solliciter excessivement les freins lors des descentes, mais si quelque chose tombe, ils deviennent une véritable menace.

Le crête offre le calme et la sérénité que seule une montagne peut offrir. Sur la pente opposée, on découvre quelques plateaux et prairies, qu'ici l'on appelle... jailoo. Toujours depuis les hauteurs, plus basses, on commence à apercevoir le grand Lac Song Kol, notre destination pour aujourd'hui, mais il reste encore des dizaines de kilomètres sur un chemin accidenté difficile à parcourir. Nous nous rapprochons du côté sud, le long duquel on traverse divers ruisseaux qui descendent des montagnes environnantes pour l'approvisionner en eau, dans un paysage de vastes pâturages, avec une multitude d'animaux et parsemé de yurts blancs facilement reconnaissables, parfois individuels, parfois en couple, généralement avec un petit camion garé à côté. Il existe également de petites constructions en métal, qui semblent être le seul élément peu adapté à l'environnement naturel. Les chevaux ou les bovins paissent tranquillement, mais on peut aussi observer des troupeaux de moutons et de chèvres, bien que dans une moindre mesure. Il est surprenant de voir autant de chevaux, utilisés pour le transport, la viande et l'abreuvement. L'image du cow-boy Les lieux où les gens se déplacent d'une yurta à l'autre ou rassemblent leurs troupeaux sont un symbole éclatant de liberté. Chaque paysage pourrait mériter une affiche, avec les montagnes douces en arrière-plan et un ciel dégagé évoquant l'infini. Lorsque nous atteignons le petit campement de type "yurt" Situé sur la rive nord du lac, il est maintenant 15h30 ; malgré l'heure, nous sommes servi pour le déjeuner, que nous apprécions avec notre omniprésent thé. Promenade exploratoire. Au bord du lac cependant, compte tenu de l'étendue considérable, cela crée un voile de nuages qui affecte la qualité des photos. Parfois, il faut se tourner les dos au lac pour... découvrir les paysages intérieurs, en admirant la vie quotidienne des bergers ; certains d'entre eux ramassent leur bétail à l'approche du coucher du soleil. Certains chevaux paissent avec une corde reliant leurs deux avant pour empêcher leur fuite. L'herbe est basse, on se demande comment ils parviennent à se nourrir, mais les animaux ne semblent pas du tout affamés. La saison touche à sa fin, les campements en yurts commencent à démonter leurs tentes et, dans quelques jours, les animaux commenceront également leur transhumance vers les plaines de Kochkor et au-delà, selon des modalités et des échéances similaires à celles que l'on observe sur nos montagnes. En fonction des chutes de neige présentes, ils montent de mi-mai à début juin, car il s'agit d'une région où les précipitations neigeuses sont abondantes.Par rapport aux yurts mongols, ceux-ci sont plus simples mais plus grands, pouvant accueillir jusqu'à 5 ou 6 lits ; même structure de construction, beaucoup moins décorés et sans véritable porte, juste une épaisse toile qui est déroulée vers le bas. En contrepartie le cheminées qui brûlent des excréments Envoyer une odeur moins forte, probablement parce que nous ne sommes pas encore dans la zone où vivent les yaks. Les tentes et, plus généralement, les campements en yurte, n'ont pas de sources d'énergie grâce à des générateurs ; elles se contentent des panneaux solaires reliés à une batterie, qui permettent d'allumer la lumière pour les besoins essentiels dès le soir.

Coucher de soleil et nuit dans une yurte au Song Köl.

Les routes accidentées ne permettent pas de rouler à grande vitesse, mais on peut y accéder avec n'importe quel véhicule, idéalement un 4x4. Il faut cependant être patient car les distances sont importantes. Quand Le soleil disparaît à l'horizon. Les températures baissent, nous sommes à 3 000 m ; à 19h, l'heure d'un bon dîner arrive après avoir observé un coucher de soleil magnifique : les ombres s'allongent et les pâturages dégagés semblent des terrains de golf infinis. C'est également le moment de se retirer dans notre yourte pour passer la nuit. Le silence est total et nous enveloppe, tout comme le froid : il faut enfoncer la tête sous les couvertures.