Høye beitemarker og flokker

Fra Kara-Keche-gruven til Song Köl

Fra og med i dag vil vi oppdage hvordan kirgisiske frokoster serveres: kjeks, deilig syltetøy av ulike slag og tørket frukt står permanent på bordet. Ikke den beste når det gjelder hygiene på grunn av de allestedsnærværende fluene, men det er ikke nødvendig å formalisere mye. Noen skiver frankfurter, eggerøre og andre ting som passer tas med på stedet. Normalt er det et godt viaticum for starten av dagen. Frokost kl 8, avgang kl 8.30; det ser ut til at ved regn blir veiene spesielt risikable, men problemet oppstår ikke på grunn av en kobolthimmel. La oss starte langs Djumgal dalen på en grusvei som går parallelt med den heftige Kokemeren, og krysser den fra tid til annen. Den stiger ikke mye, men den er konstant, noe som gir et glimt av et vakkert panorama av fjell som nå tenderer mot gult, i en vellykket kontrast med elvens lyseblå og horisontens blå. Lastede lastebiler av svart materiale gisper de veldig sakte; vi vil oppdage transport av kull etter å ha sett hvor mye de taper langs veien: blokker av mineral så store som steinblokker faller fra konvoiene og blir liggende der i midten, med fare for ulykker for andre kjøretøy. Det er å håpe at de blir samlet inn av lokalbefolkningen og i det minste kan brukes som varmekilde. Som Tom Thumb kunne vi spore oss tilbake til gruven ved å følge sporene av kull på bakken, og til slutt finner vi oss selv foran et steinbrudd, hvor lastebiler og gravere beveger seg som ormer på fjellkroppen, tilsynelatende uten mål eller mål. Sannsynligvis er den intense trafikken vi ser bare den overfladiske delen, den virkelige byggeplassen må være under bakken. Du må bli forbauset: Når du går oppover dalen merker du ingenting, så dukker det opp en liten by midt i blinken med vogner som kan se ut til å være utviklingen av de som ble brukt i det fjerne vesten, for å tjene som enkle hjem. Livet må være veldig vanskelig her, vi tør ikke forestille oss hvordan det er om vinteren når temperaturene vil være veldig kalde. I tillegg til at kulldrift ikke er et sunt yrke, bidrar tretthet og værforhold til å forverre situasjonen. Men dette er deres liv; vi stopper noen øyeblikk for å ta bilder, de er ikke vakre, det er ikke noe vakkert her, kanskje er det bare øyeblikket du drar, selv om det er flotte fjell rundt omkring. jeg er dokumentarbilder å huske det du har sett, ikke de du publiserer for å demonstrere hvor god du er til å gå til et trendy sted hvor alle kan gå. Vi begynner på nytt, vel vitende om at de svarte livene vil forbli her til slutten, deres.

På vei opp dukker gruven opp i all sin forlengelse og det er utrolig hvordan lastebilene klarer å klatre videre, inn på veien som fører til Kara-Keche-bakken (3.384 m), hvor vi er i ferd med å ankomme. Her blir det mye brattere og kjøretøyene er lastet; dessuten er de gamle europeiske eller kinesiske modeller hvis sikkerhet representerer et mer enn tvilsomt element. De fortsetter i gangtempo for ikke å bruke bremsene for mye i utforkjøringene, men hvis noe går i stykker blir de et prosjektil.

Bakken gjenoppretter stillheten og stillheten som bare fjellet kan gi, på motsatt side er det noen platåer, prærier som her kalles fengsel. Alltid fra de nedre platåene begynner vi å skimte det store Lake Song Köl, målet vårt i dag, men det er fortsatt dusinvis av kilometer å gå på en ubehagelig grusvei. Vi nærmer oss den sørlige bredden, vi går langs den, passerer de forskjellige bekkene som går ned fra de omkringliggende fjellene for å forsyne den med vann, i en sammenheng med endeløse beitemarker, med et uendelig antall dyr og oversådd med umiskjennelige hvite yurter, noen ganger enkeltstående, noen ganger i par, vanligvis med en pickup parkert på siden. Det er ingen mangel på små platekonstruksjoner, kanskje det eneste emnet som ikke passer spesielt godt til den naturlige konteksten. Stort sett beiter hester eller storfe fredelig, men det mangler heller ikke på flokker med sauer og geiter, om enn i mindre grad. Det er forbløffende å se en slik mengde hester, brukt til transport, kjøtt og melking. Bildet av cowboyer lokalbefolkningen som flytter fra en yurt til en annen eller gjeter flokker er et opplysende symbol på frihet. Hver utsikt kan være verdt en plakat, med de myke fjellene i bakgrunnen og en klar himmel som minner om det uendelige. Når vi når den lille leir yurt ligger på nordsiden av innsjøen er klokken nå 15.30; til tross for timen blir vi tilbudt lunsj, noe vi setter pris på sammen med den allestedsnærværende teen. Utforskende vandring langs innsjøen som, gitt den store utvidelsen, produserer et slør av skyer som forstyrrer kvaliteten på bildene. Fra tid til annen må du snu ryggen til sjøen til se innlandet, beundrer dagliglivet til gjeterne; noen av dem gjeter husdyrene sine som forberedelse til solnedgang. Noen hester beiter med et tau som forbinder de to fremre bena for å hindre dem i å rømme. Gresset er kort, vi lurer på hvordan de klarer å beite, men dyrene virker ikke underernærte i det hele tatt. Sesongen går nå mot slutten, jurtleirene begynner å demontere teltene og i løpet av fjorten dager vil transhumancen mot Kochkor-slettene og utover også begynne for de firbeinte, med metoder og timing som er felles for det som skjer i fjellene våre. Forenlig med dagens snødekke stiger de fra midten av mai til begynnelsen av juni, da dette er et område hvor det er mye snø. Sammenlignet med Mongolia er yurter enklere, men har større dimensjoner, så mye at de til og med kan passe 5 eller 6 senger; samme konstruksjonsstruktur, mye mindre dekorert og uten ekte dør, bare en tykk gardin som rulles ut nedover. På den annen side ovnen som brenner møkk det lukter mindre surt, sannsynligvis fordi vi ennå ikke er i området der jakene bor. Yurtene og yurtleirene har generelt ikke energikilder via generatorer, de er avhengige av solcellepaneler koblet til et batteri og slår på lyset for et minimum fra de tidlige kveldstimer.

Solnedgang og natt i en yurt på Song Köl

Grusveiene lar deg ikke kjøre fort, men du kan komme dit på alle måter, helst 4x4; Du må imidlertid være tålmodig fordi avstandene er betydelige. Når solen forsvinner fra horisonten temperaturen synker, vi er på 3000 m; klokken 19 er det tid for en god middag etter å ha observert en magisk solnedgang: skyggene blir lengre og de slåtte beitene ser ut som endeløse golfbaner. Så tiden er også inne for å trekke seg tilbake til vår yurt å sove. Stillheten er total og omslutter oss, det samme gjør kulden: vi må begrave hodet under dynen.