Altos pastos y rebaños

De la mina Kara-Keche al Song Köl

A partir de hoy descubriremos cómo se sirven los desayunos kirguises: galletas, deliciosas mermeladas de diversos tipos y frutos secos están permanentemente colocados sobre la mesa. No es el mejor en cuanto a higiene debido a las omnipresentes moscas, pero no hace falta formalizar mucho. Luego se traen en el acto algunas rodajas de salchichas, huevos revueltos y otras cosas apropiadas. Normalmente es un buen viático para empezar el día. Desayuno a las 8, salida a las 8.30; Parece que en caso de lluvia las carreteras se vuelven especialmente peligrosas, pero el problema no surge debido al cielo cobalto. Empecemos por el valle de djumgal por un camino de tierra que discurre paralelo al impetuoso río Kokemeren, atravesándolo de vez en cuando. No sube mucho pero es constante, dejando entrever un hermoso panorama de montañas que ahora tienden al amarillo, en acertado contraste con el azul claro del río y el azul del horizonte. camiones cargados de material negro jadean muy lentamente; Descubriremos el transporte de carbón tras ver cuánto se pierden a lo largo del camino: bloques de mineral del tamaño de rocas caen de los convoyes y se quedan en el medio, con riesgo de accidentes para otros vehículos. Es de esperar que los habitantes locales los recojan y puedan al menos utilizarse como fuente de calefacción. Como Pulgarcito, podemos trazar el camino de regreso a la mina siguiendo las huellas del carbón en el suelo, y al final nos encontramos frente a una cantera, donde camiones y excavadoras se mueven como gusanos sobre el cuerpo de la montaña, aparentemente sin objetivo ni destino. Probablemente el intenso tráfico que vemos sea sólo la parte superficial, la verdadera obra debe ser subterránea. Hay que quedarse atónito: a medida que vas remontando el valle no notas nada, entonces aparece un pequeño pueblo en medio de la nada con vagones que podrían parecer la evolución de los utilizados en el Lejano Oeste, para servir como simples viviendas. La vida aquí debe ser muy difícil, no nos atrevemos a imaginar cómo será en invierno cuando las temperaturas serán muy frías. Además de que la minería del carbón no es una profesión saludable, el cansancio y las condiciones climáticas contribuyen a empeorar la situación. Pero esta es su vida; Nos detenemos unos instantes para hacer fotos, no son bonitas, no hay nada bonito aquí, quizás sea sólo el momento en el que te vas, aunque hay montañas espléndidas por todas partes. yo soy fotos documentales para recordar lo que has visto, no los que publicas para demostrar lo bueno que eres para ir a un lugar de moda donde todos pueden ir. Empezamos de nuevo, sabiendo que esas vidas negras permanecerán aquí hasta el final, las de ellos.

Subiendo, la mina aparece en toda su extensión y es increíble cómo los camiones logran subir más, hasta la carretera que conduce al cerro Kara-Keche (3.384 m), donde estamos a punto de llegar. Aquí la pendiente es mucho mayor y los vehículos van cargados; además, son modelos antiguos europeos o chinos cuya seguridad representa un elemento más que cuestionable. Avanzan a paso de paso para no utilizar demasiado los frenos en las bajadas, pero si algo se rompe se convierten en un proyectil.

El cerro devuelve el silencio y la serenidad que sólo la montaña puede brindar, en el lado opuesto se encuentran unas mesetas, praderas que aquí se llaman jaleo. Siempre desde las mesetas inferiores, empezamos a vislumbrar la gran Lago Song Kol, nuestro destino de hoy, pero aún quedan decenas de kilómetros por recorrer por un incómodo camino de tierra. Nos acercamos a la orilla sur, caminamos a lo largo de ella, pasando por los distintos arroyos que descienden de las montañas circundantes para abastecerla de agua, en un contexto de pastos interminables, con infinidad de animales y salpicados de inconfundibles yurtas blancas, a veces solas, a veces en parejas, normalmente con una camioneta estacionada a un lado. No faltan pequeñas construcciones de chapa, quizás el único tema que no se adapta especialmente al contexto natural. La mayoría de los caballos y el ganado pastan tranquilamente, pero tampoco faltan, aunque en menor medida, rebaños de ovejas y cabras. Es sorprendente ver tal cantidad de caballos, utilizados para el transporte, la carne y el ordeño. La imagen de los vaqueros. los lugareños que se trasladan de una yurta a otra o pastorean rebaños es un símbolo esclarecedor de libertad. Cada vista podría valer un cartel, con las suaves montañas al fondo y un cielo despejado que recuerda al infinito. Cuando llegamos al pequeño yurta de campamento situado en el lado norte del lago son ahora las 15.30 horas; A pesar de la hora nos ofrecen el almuerzo, que agradecemos junto con el omnipresente té. Caminata exploratoria a lo largo del lago lo que, dada su gran extensión, produce un velo de nubes que perturba la calidad de las fotografías. De vez en cuando es necesario darle la espalda al lago para ver el interior, admirando la vida cotidiana de los pastores; algunos de ellos están pastoreando su ganado preparándose para la puesta del sol. Algunos caballos pastan con una cuerda que conecta sus dos patas delanteras para evitar que escapen. La hierba es corta, nos preguntamos cómo se las arreglan para pastar, pero los animales no parecen desnutridos en absoluto. La temporada está llegando a su fin, los campamentos de yurtas comienzan a desmontar las tiendas y dentro de quince días comenzará también la trashumancia hacia las llanuras de Kochkor y más allá para los cuadrúpedos, con métodos y tiempos comunes a lo que ocurre en nuestras montañas. Compatible con la capa de nieve actual, aumentan desde mediados de mayo hasta principios de junio, al ser una zona donde las nevadas son abundantes. En comparación con las de Mongolia, las yurtas son más sencillas pero tienen mayores dimensiones, tanto que en ellas caben incluso 5 o 6 camas; Misma estructura constructiva, mucho menos decorada y sin puerta real, sólo una gruesa cortina que se desenrolla hacia abajo. Por otro lado la estufa que quema estiércol huele menos acre, probablemente porque todavía no estamos en la zona donde viven los yaks. Las yurtas y los campamentos de yurtas en general no cuentan con fuentes de suministro de energía a través de generadores, sino que dependen de paneles solares conectados a una batería y encienden la luz al mínimo desde primeras horas de la tarde.

Atardecer y noche en una yurta en Song Köl

Los caminos de terracería no permiten acelerar pero se puede llegar por cualquier medio, preferiblemente 4x4; Eso sí, hay que tener paciencia porque las distancias son considerables. cuando el sol desaparece del horizonte las temperaturas bajan, estamos a 3.000 m; A las 19.00 horas llega el momento de una buena cena después de observar un mágico atardecer: las sombras se alargan y los pastos segados parecen interminables campos de golf. Así que también ha llegado el momento de retirarse al nuestra yurta para dormir. El silencio es total y nos envuelve, al igual que el frío: necesitamos esconder la cabeza bajo el edredón.