Taskent y Jiva

Chorsu, Khast Imom y el terremoto de Tashkent

Temprano en la mañana estamos listos para partir nuevamente para descubrir lo que aún no hemos visto de Tashkent. A pie nos dirigimos a la zona de Bazar Chorsu después de echar un vistazo al Madraza Kulkedash, en renovación, de exterior a interior Mezquita Juma, el viernes, con sus amplios interiores donde una suave alfombra permite que algunos hombres duerman en el suelo, de una manera no demasiado ortodoxa para el lugar en el que nos encontramos. No sabemos si son vagabundos, que no fueron vistos durante todo el trayecto, ni por qué están allí. Las cúpulas son majestuosas tanto por su tamaño como por su decoración, pero veremos otras aún más impresionantes. Descubrimos así que en este país no existen limitaciones para la entrada a los lugares de culto, sujeto al cumplimiento de las normas que la propia religión impone. Después de la época en la que los lugares de culto se utilizaban para actividades civiles como el almacenamiento de bienes o la producción, albergando en raros casos museos, desde 1991 se ha producido un notable aumento del interés religioso, financiado sobre todo por los países árabes en busca de seguidores. Por eso, visitar mezquitas siempre se traduce en una experiencia en la que la sobriedad de los interiores se mezcla con la majestuosidad de las cúpulas y los frescos, así como alfombras enormes que cubren toda la superficie transitable. Todo en un contexto de esplendor que huele a restauración reciente. Desde los dos edificios situados sobre una colina descendemos hacia el bazar, cuya enorme cúpula lo hace reconocible desde lejos. Debajo se exponen los carniceros, donde destacan los despojos pero también hermosas lonchas de carne, puestos de especias y productos lácteos, incluido el queso seco, como ya se encuentra en Mongolia, mientras que los vendedores de frutos secos encuentran espacio en el hemiciclo del piso superior; algunas variedades, como las uvas, son apetecibles, mientras que otras tienen colores tan fuertes que las hacen dudosas o al menos edulcoradas en términos de autenticidad. En el exterior está el departamento de frutas y verduras, similar al nuestro en cuanto a variedad, salvo por los melones grandes y largos. Sorprende el caos ordenado que lo distingue, en un apacible y silencioso ir y venir de vendedores y compradores, muy diferente a nuestros bazares locales. También aquí las miradas se centran en las grandes bandejas de uvas pasas, pero las famosas nueces no son una excepción. Salimos por el lado opuesto para ir a ver el lugar de mayor interés: hay que decir que si Bukhara es la capital histórica religiosa de Uzbekistán, Tashkent representa su sede moderna y moderada. Y lo será cada vez más, dado que el Centro de la Civilización Islámica: un edificio de enormes dimensiones destinado a convertirse en mucho más que una mezquita. Todo está situado en la zona de Khast Imom, lo que podríamos definir como un barrio religioso muy bien cuidado en el que destaca la Mezquita de los Viernes Hazrati Imom, construida por Karimov en 2007, que tiene un estilo sobrio pero con un precioso mihrab y sobre todo tres cúpulas especialmente decoradas, sobre todo la central. Cruzando la gran plaza se llega al Madrasa de Barak Khan, luego el Mausoleo Abu Bakr Kaffal Shoshi y un cuidado parque donde hay pinos que aquí también son muy comunes. Este es también el lugar donde se encuentra la mayor concentración de turistas y fieles llegados de otras partes del país y donde se concentra el mayor número de comercios dedicados a la venta de souvenirs, alfombras y todo lo que de alguna manera pueda ser típico. Al principio nos sorprende cómo las celdas de estudiantes dentro de las madrasas se han transformado en tiendas; en realidad no son lugares de culto, incluso si se encuentran dentro de edificios relacionados con actividades religiosas: a menudo son simplemente una docena de pequeñas habitaciones desnudas que de otro modo permanecerían vacías. A veces, sin embargo, se encuentran en ambientes con un fondo de finas mayólicas donde los imanes de nevera expuestos no son los mejores. Ya es mediodía y con unas cuantas paradas de metro, el billete cuesta 0,15€ y puedes viajar todo lo que quieras siempre y cuando no te bajes del metro, volvemos al hotel para cerrar la bolsa y dejarla en recepción; nuevamente en metro hacia el norte, al Centro Plov de Asia Central para el almuerzo, por temor a que sea el clásico catalizador para los turistas ávidos de comodidades típicas, a quienes les ofrecen comida rápida. Nada de esto: sólo se come plov, del cual se pueden elegir un par de guarniciones adicionales, no se vende alcohol y la asistencia al almuerzo festivo es muy local. Pero el plato está delicioso y descubrimos por qué viendo cómo se prepara, deambulando entre las enormes Kazanes: ollas grandes fijadas sobre bases de mampostería donde debajo se quema la leña y se cuece el arroz mezclado con los demás ingredientes. Al costado se puede ver el panadero sacando del horno los típicos panes que se ven por casi todas partes, en lugar de los que intentan cortar la carne y demás. En nuestras latitudes un recorrido turístico cultural en medio de la gastronomía sería impensable debido a las normas que regulan la higiene, pero aquí tal rigidez no existe y es bueno que sea así. Salimos mientras el Centro se llena en hora punta y, paseando por la enorme torre de television, característico pero no bonito, vamos a verlo. Mezquita Menor, o Mezquita Blanca, de reciente construcción en 2014, con una blancura deslumbrante, un techo que da paso a una espléndida cúpula y una entrada reservada a los hombres. Es difícil explicar cómo tanta simplicidad puede traducirse en belleza. Desde aquí nuestra ruta discurre junto al río por un sendero hacia el centro para ver el Monumento conmemorativo del terremoto de 1966, cuando la ciudad fue arrasada y el régimen decidió celebrar de esta manera la solidaridad interesada de la Unión, que vio una mayor implantación de los rusos étnicos en la República Uzbeka. Figuras humanas de bronce extendiendo la mano para ayudar, construir, consolar y realizar cada gesto para ayudar a la población devastada, al menos eso dice el mural. Todavía estamos a tiempo de ver los pequeños y compactos mausoleos de Kaldirgochbiy, Sheij Hovendi Tahur y Sheikhantaur en una zona de palacios colmena; esto da una mayor contemplación al lugar donde descansan personajes históricos. Otro viaje en metro para la breve visita al Parque Navoi, bastante descuidado, un lugar con rincones poco tranquilizadores y que no debería visitarse si no estuviéramos en un país seguro: aquí vemos de lejos el Parlamento, Oliy Majlis, un mobiliario inútil que se reúne de vez en cuando para refrendar decisiones ya tomadas en el interior del Palacio Presidencial, y el Palacio Istiklol, de la Amistad entre los Pueblos, con un aspecto soviético decadente pero aceptable cuando se ilumina de noche.

Orden, poder y fachada en Tashkent

Como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, reina el orden: no se ve basura en el suelo, los jardines están bien cuidados y no hay holgazanes por ahí. Tashkent tenía doce puertas y con las posteriores ampliaciones de la ciudad no quedó ninguna; Ahora el nuevo presidente ha encargado a los técnicos que hagan algunas excavaciones, pero por el momento no hay rastro de ello.

Es hora de regresar al hotel, recoger nuestras pertenencias y dirigirnos al aeropuerto en taxi. El conductor, a pesar de haber sido avisado en todos los idiomas posibles incluso por la recepcionista, no entiende, o no sabe de su existencia, que tenemos que ir a las salidas nacionales, por lo que una vez llegamos a las internacionales descubrimos que para ir a donde queremos tenemos que dejar otros 15 minutos en otro taxi: no es un problema ya que tenemos tiempo y no le damos importancia. Finalmente llegando a la recientemente renovada terminal 3 para salidas nacionales tomamos el vuelo nacional con destino Urgench, lo que nos regala una bonita vista al despegar. vista nocturna de la capital. Durante el viaje conocemos a un amigable guía que habla bien italiano y con él compartimos el viaje de 40 minutos hasta Khiva. Estamos en el oeste de Uzbekistán, a pocos kilómetros de la frontera turcomana, en una zona que estaría desierta si no fuera porque nos encontramos en la cuenca del Amu Darya. El hotel está situado en Interior de las murallas (Ichon-Qala), muy conveniente para un paseo nocturno; Al principio nos deja perplejos, con destellos de luz apareciendo por todos lados alrededor de los monumentos, parece estar en Hollywood. Cuando la vista se acostumbra descubrimos el valor de las iluminaciones y comenzamos a apreciarlas para resaltar el tesoro que encierran las antiguas murallas. Khiva era una ciudad en la Ruta de la Seda, estratégica por estar alejada de los grandes centros urbanos, con una historia no siempre noble ligada a la trata de esclavos. Pero no es necesario ver la historia con ojos contemporáneos y la vida que ha transcurrido durante siglos en Asia Central rara vez ha sido placentera. La crueldad y el abuso estaban a la orden del día y cuando llegaron las guerras, las ciudades fueron arrasadas, mientras que los habitantes supervivientes fueron deportados y mercantilizados como esclavos. No es que fuera muy diferente en otros lugares, tal vez aquí las normas se hicieron más estrictas también por la severidad de la naturaleza.

El cansancio de pasear por Tashkent desaparece literalmente con el placer de descubrir rincones nuevos y elevados. minaretes sobre el que suben los faros, los enormes aivans del madrazas Se ciernen sobre los hombrecitos que luchan por encajarlos en la pantalla de un teléfono inteligente desde abajo, las cúpulas de las mezquitas brillan bajo un cielo nocturno despejado. Ciertamente no era así en el pasado: las vidas áridas y una menor sensación de espectacularización debieron hacer que la ciudad pareciera muy diferente al viajero que llegaba allí; pero éste no buscaba la belleza, buscaba un alto antes de regresar a los caminos esteparios o compradores de sus mercancías.

Primera noche en Jiva

La familia que regenta el pequeño hotel muestra una cortesía que nos hace sentir aún más como en casa; Aunque no tenemos un idioma común, nos entendemos muy bien. Donde faltan conocimientos, la buena voluntad, los medios que ofrece la tecnología y un mínimo de adaptación garantizan el éxito.