Ташкент и Хива

Чорсу, Хаст-Имам и ташкентское землетрясение

С самого утра мы готовы снова отправиться на поиски того, что еще не видели в Ташкенте. Пешком идем в район базара Чорсу, предварительно взглянув снаружи на медресе Кукельдаш, находящееся на реставрации, и на мечеть Джума, пятничную мечеть, с ее просторными интерьерами, где мягкий ковер позволяет нескольким мужчинам спать на полу, что для места, где мы находимся, выглядит не слишком ортодоксально. Не знаем, бездомные ли это, которых, впрочем, за всю поездку мы почти не видели, или по какой иной причине они там находятся. Купола величественны как размерами, так и украшениями, но позже мы увидим еще более внушительные. Так мы узнаем, что в этой стране нет ограничений на вход в места культа, если соблюдать правила, которые сама религия предписывает. После периода, когда культовые здания использовались для гражданских нужд, например как склады товаров или производственные помещения, а в редких случаях как музеи, с 1991 года наблюдается значительный рост религиозного интереса, финансируемый главным образом арабскими странами в поиске последователей. Поэтому посещение мечетей всегда становится опытом, где сдержанность интерьеров соединяется с величием куполов и фресок, а также огромных ковров, покрывающих всю поверхность, по которой можно ходить. Все это в атмосфере великолепия, которое пахнет недавней реставрацией. От двух зданий на холме спускаемся к базару, огромный купол которого делает его узнаваемым издалека. Под ним торгуют мясники, где бросаются в глаза внутренности, но также и красивые куски мяса, лавки со специями и молочными продуктами, включая сухой сыр, похожий на тот, что мы уже находили в Монголии. Продавцы сухофруктов занимают место в полуцикле на верхнем этаже; некоторые разновидности, например виноград, выглядят аппетитно, тогда как другие имеют настолько яркую окраску, что вызывают сомнения или в любом случае кажутся подслащенными в ущерб натуральности. Снаружи находится овощной и фруктовый отдел, похожий на наш по разнообразию, если не считать крупных длинных дынь. Удивляет упорядоченный хаос, который его отличает, в мирном и тихом движении продавцов и покупателей, совсем не похожем на наши базары. И здесь взгляд задерживается на больших подносах с сушеным виноградом, но знаменитые орехи тоже не уступают. Выходим с противоположной стороны, чтобы увидеть самый интересный объект: надо сказать, что если Бухара является исторической религиозной столицей Узбекистана, то Ташкент представляет его современную и умеренную религиозную площадку. И будет представлять ее все больше, поскольку строится Center of Islamic Civilization, здание огромных размеров, которому предстоит стать гораздо больше, чем мечетью. Все это находится в зоне Хаст-Имама, которую можно назвать прекрасно ухоженным религиозным кварталом. Он включает пятничную мечеть Hazrati Imom, построенную Каримовым в 2007 году, выдержанную в сдержанном стиле, но с красивым михрабом и, прежде всего, тремя особенно украшенными куполами, особенно центральным. Пересекая широкий плац, добираемся до медресе Барак-хана, затем до мавзолея Абу Бакра Каффаля Шаши и ухоженного парка, где растут сосны, весьма распространенные и у нас. Это также место, где сосредоточено больше всего туристов и верующих, прибывающих из других районов страны, и где больше всего магазинов, продающих сувениры, ковры и все, что может хоть как-то показаться типичным. Поначалу нас неприятно удивляет, что кельи студентов внутри медресе превращены в лавки. На самом деле это не культовые помещения, хотя и находятся внутри зданий, связанных с религиозной деятельностью: часто это просто десяток голых комнаток, которые иначе оставались бы пустыми. Иногда, правда, они находятся на фоне тонкой майолики, где выставленные магнитики для холодильника смотрятся не лучшим образом. Уже полдень, и несколькими остановками метро - билет стоит 0,15 евро, ехать можно сколько угодно, если не выходить из метро - возвращаемся в гостиницу, чтобы закрыть сумку и оставить ее на ресепшене. Снова едем на метро на север, в Central Asian Plov Center на обед, опасаясь, что это окажется классическим магнитом для туристов, голодных до типичных достопримечательностей, которым подают еду уровня фастфуда. Ничего подобного: здесь едят только плов, к которому можно выбрать пару дополнительных гарниров, алкоголь не продается, а публика на праздничном обеде очень местная. Блюдо восхитительно, и мы понимаем почему, когда видим, как его готовят, ходя среди огромных казанов: котлов, закрепленных на кирпичных основаниях, под которыми горят дрова и варится рис, смешанный с другими ингредиентами. Рядом видно, как пекарь достает из печи типичные лепешки, которые встречаются повсюду, а другие режут мясо и так далее. В наших широтах культурно-туристическая прогулка посреди кухни была бы немыслима из-за санитарных норм, но здесь такой жесткости нет, и хорошо, что это так. Выходим, когда Центр начинает заполняться в час пик, и, гуляя вдоль огромной телебашни, характерной, но не красивой, идем посмотреть мечеть Минор, или Белую мечеть, недавней постройки, 2014 года, с ослепительной белизной, потолком, переходящим в великолепный купол, и входом, предназначенным для мужчин. Трудно объяснить, как такая простота превращается в красоту. Отсюда наш маршрут ведет вдоль речушки по тропе в сторону центра, чтобы увидеть мемориал землетрясения 1966 года, когда город был стерт с лица земли, а режим счел нужным таким образом отметить заинтересованную солидарность Союза, приведшую к дальнейшему расселению этнических русских в Узбекской республике. Бронзовые человеческие фигуры тянутся помогать, строить, утешать и совершать каждый жест помощи пострадавшему населению - по крайней мере так говорит мурал. У нас еще есть время увидеть небольшие и сосредоточенные мавзолеи Калдыpгочбий, Шейх Ховенди Тахур и Шейхантаур в зоне домов-ульев. Это придает месту, где покоятся исторические личности, еще большую сосредоточенность. Еще один проезд на метро для короткого визита в парк Навои, довольно запущенный, с углами не слишком успокаивающими и такими, куда не стоило бы ходить, если бы мы не были в безопасной стране. Здесь издалека видим парламент, Oliy Majlis, бесполезный предмет обстановки, который время от времени собирается, чтобы заверять решения, уже принятые внутри Президентского дворца, и дворец Истиклол, Дружбы народов, с декадентским советским видом, но приемлемым, когда он освещен ночью.

Порядок, власть и фасад в Ташкенте

Как обычно бывает в авторитарных режимах, порядок царит безраздельно: на земле не видно бумажек, сады хорошо ухожены, праздношатающихся нет. У Ташкента было двенадцать ворот, но с последующими расширениями города не осталось ни одних. Теперь новый президент поручил специалистам провести раскопки, но пока следов нет.

Пора возвращаться в гостиницу, забирать вещи и ехать на такси в аэропорт. Водитель, несмотря на то что его предупреждали на всех возможных языках, в том числе и администратор, не понимает или не знает о существовании внутренних вылетов: нам нужно туда, а он привозит нас к международным. Там выясняем, что, чтобы попасть куда надо, нужно еще 15 минут на другом такси. Это не проблема, времени у нас достаточно, и мы не делаем из этого вопрос. Наконец, прибыв в недавно обновленный терминал 3 внутренних вылетов, садимся на внутренний рейс до Ургенча, который при взлете дарит нам красивый ночной вид на столицу. Во время полета знакомимся с симпатичным гидом, который хорошо говорит по-итальянски, и вместе с ним разделяем 40-минутный путь до Хивы. Мы на западе Узбекистана, в нескольких километрах от туркменской границы, в зоне, которая была бы пустынной, если бы не находилась в бассейне Амударьи. Отель расположен внутри стен (Ичан-Кала), что очень удобно для ночной прогулки. Сначала это вызывает у нас недоумение: повсюду вокруг памятников вспыхивают световые пятна, кажется, будто мы в Голливуде. Когда глаз привыкает, мы понимаем ценность подсветки и начинаем ценить то, как она выделяет сокровище, заключенное в древних стенах. Хива была городом на Шелковом пути, стратегическим благодаря удаленности от крупных городских центров, с историей не всегда благородной, связанной с торговлей рабами. Но историю не стоит смотреть современными глазами, а жизнь, которая веками текла в Центральной Азии, редко оставляла место удовольствиям. Жестокости и злоупотребления были повседневностью, и когда приходили войны, города стирали с лица земли, а выживших жителей депортировали и превращали в товар как рабов. Не то чтобы в других местах было сильно иначе; возможно, здесь стандарты были еще жестче из-за суровости природы.

Усталость, накопленная за день в Ташкенте, буквально сметается удовольствием открывать новые уголки, высокие минареты, по которым карабкаются лучи прожекторов, огромные айваны медресе, нависающие над маленькими людьми, которые снизу с трудом пытаются уместить их на экране смартфона, купола мечетей, сияющие под ясным ночным небом. Конечно, в прошлом все было не так: сухие жизни и меньшая склонность к зрелищности должны были заставлять город выглядеть совсем иначе для прибывавшего сюда путешественника. Но тот не искал красоты: он искал остановку перед возвращением на степные дороги или покупателей для своих товаров.

Первая ночь в Хиве

Семья, управляющая небольшим отелем, проявляет такую любезность, что мы еще больше чувствуем себя как дома. Хотя у нас нет общего языка, мы прекрасно понимаем друг друга. Там, где не хватает знания, добрая воля, средства, предоставленные технологией, и минимальная способность приспособиться гарантируют успех.