Озеро Köl Suu

Ледяное утро у Kol Suu

Пробуждение утром совсем не тёплое: нам приходится снять лёд с бака, где хранится вода для умывальника, и заменить её другой, чуть тёплой, чтобы умыться.

Верхом к озеру Köl Suu

После некоторого сопротивления мы соглашаемся пройти маршрут от yurt camp до Köl Suu Lake верхом, а не пешком. Обычно мы любим ходить в походы, и особенно в эти дни, когда много часов проходит в машине, нам совсем не помешала бы новая прогулка после вчерашней. Но нам нужно вернуться к обеду, и, судя по всему, здесь больше расстояния, чем перепада высоты. В таком случае horse riding становится удобным и, к тому же, интересным вариантом, поскольку единственный предыдущий опыт в седле относится к Монголии, но тогда это был всего лишь пони для прогулки по ровному месту. На самом деле я чувствую себя немного неуютно, и не только из-за того, что не нахожу ритма между шагом лошади и своим седалищем. Когда мы начинаем идти по уступам, где животное должно ставить одну ногу перед другой, а под нами пустота, ощущение усиливается от того, что ты привязан и сидишь высоко. Это делает меня беспомощным в смысле пространства для манёвра: другими словами, если бы он поскользнулся, мне было бы трудно не последовать за ним, с последующим риском оказаться придавленным. И всё же это интересный опыт: он позволяет смотреть вокруг, а сегодня это действительно того стоит. Небо космически синее, ледяные вершины сверкают под первым солнцем, а луга словно отражают солнечную желтизну; посередине ручей весело скачет между камнями. Преимущество здесь в том, что для пересечения водного потока глубиной около двадцати сантиметров мосты не нужны: осторожно лошадь без проблем проходит брод.

Синь Köl Suu и возвращение в Eki Naryn

Перед озером подъём становится круче, и мне тяжелее держаться в седле, чем было бы идти пешком; остаётся совсем немного, и когда мы преодолеваем последний участок, перед нами раскрывается настоящий озёрный рай. Высокие горы роняют головокружительные гранитные стены прямо в пастельно-синее озеро. Оно длиной 12 км и тянется внутри этого каньона; мы видим только первую часть, но уже более чем довольны. Поднимаемся, чтобы занять господствующую позицию и дождаться, когда тень от одной из двух стен отступит, открыв место более живому оттенку синего. Вероятно, по красоте цвет воды можно сопоставить только с Lake Louise и Moraine Lake в канадских Rocky Mountains. Трудно устать смотреть на эту поверхность, которая кажется твёрдой, настолько плотен её цвет. С неизменной тревогой снова садимся на лошадей и на спуске повторяем тот же набор троп, грунтовок и бродов. В 12:30 мы в лагере на обеде, а затем снова отправляемся по тем же 125 км, которые вчера прошли по грунтовке, снова проезжая паспортный контроль и переживая критический момент, когда van останавливается на спуске: с одной стороны только обрыв, но, к счастью, после очередной попытки запуска машина снова трогается. Затем замечаем, что одна шина кажется спущенной, так что в первой деревне едем проверить её у шиномонтажника, которого посоветовал молодой пастух, взятый нами попутчиком: он подкачивает её, и на данный момент мы спасены. Снова приезжаем в Naryn, с его казарменными домами, несколькими мечетями, пылью и редкими душами, гуляющими по улицам; ещё через 40 км добираемся до Eki Naryn, точнее немного не доезжая до него. Здесь останавливаемся в удивительной guesthouse: она без вывески, и её трудно найти даже нашему водителю, которому едва удаётся ориентироваться по указаниям владельца; мы оказываемся в новом месте, открытом в середине августа, где даже двери комнат не имеют замков. Ответ прост до обезоруженности: они не нужны, здесь нет воров. Мы в провинциальном контексте, поэтому две поварихи носят платки, а хозяин держится с ними по-хозяйски властно. Стиль простой, потому что повторяет традиционное строительство: стены из раствора и соломы, верёвочные петли вместо ручек и много красивого дерева вокруг. Как и в юртах, у входа снимаешь обувь и меняешь её на предоставленные войлочные тапочки. Мы хорошо едим и знакомимся с несколькими путниками и симпатичным местным гидом, обмениваемся информацией и получаем полезные дорожные советы. Похоже, Tosor Pass закрыт из-за плохого состояния дороги после недавнего дождя; эту информацию мы уже получили вчера, и завтра она заставит нас сделать detour. Но сегодня вечером приятно говорить по-английски и узнавать крупицы культуры и текущей жизни страны, по которой мы путешествуем. Засыпаем не столько считая овец, сколько вновь прокручивая в памяти множество лошадей, спускавшихся по Ak-Say Valley и останавливавшихся перед заграждениями, перекрывающими проход, в ожидании, когда их заберут и отведут в зимние жилища.