От Khiva до Bukhara

От Khiva до Bukhara

Развитие Uzbekistan проходит и через постоянно эволюционирующую железнодорожную сеть. Длинные расстояния сокращаются благодаря punctual, reliable и fast trains. И к тому же недорогим: например, участок 300 км на скорости более 200 км/ч стоит всего 7 €. Но из Khiva всё ещё нужно добраться до Urgench, а оттуда до Bukhara; выбираем taxi, забронированное через hotel, выезжаем рано и преодолеваем 450 км чуть больше чем за 6 часов с парой остановок в значимых местах. Сразу после выезда из Khiva пересекаем зелёную зону: хлопковые поля, maize, rice, фруктовые поля и теплицы. По мере удаления понимаем, что Khiva и её окрестности обязаны своим существованием исключительно реке Amu Darya, чьи воды спускаются с пограничных гор, на стыке с Tajikistan и Afghanistan. Пересекаем реку по железному мосту; дорога делит путь, накладываясь на местную railway, и через несколько километров начинается desert, где только асфальтовая полоса способна разбить монотонность. По крайней мере до тех пор, пока пейзаж необычно не прерывается водными бассейнами, вероятно образованными самой рекой рядом с границей Turkmenistan. Они выглядят почти как мираж в месте, где едва растут кустарники; сценически интересно, что господствующая позиция с вершины холма открывает вид до горизонта. По маршруту встречается много работ по расширению дороги: неудобства очевидны, но это столь же явный знак развития страны. Часто встречаем и блокпосты: каждый раз нас останавливают, ни один сотрудник не подходит, и примерно через минуту мы едем дальше, будто ничего не произошло. Обедаем в одном из редких autogrill в этом удалённом и диком углу, наконец прибывая в Bukhara в начале afternoon. За несколько десятков километров до города начинают появляться обработанные поля, в основном хлопок, и землю орошают, словно это rice; так мы впервые знакомимся с этим столь привычным продуктом, растение которого никогда раньше не видели. Видим также несколько предприятий с двойным турецким и узбекским флагом, что означает тесное сотрудничество между тюркоязычными странами. Кроме того, видны cereal fields, orchards и vegetable gardens в среде, сделанной пышной изобилием воды.

Прибытие в квартал Lyabi-Hauz

Сначала hotel кажется закрытым: шторы задёрнуты, чтобы не пропускать солнечный свет, на reception никого. В конце концов появляется девушка, и мы не понимаем, немая она или просто не говорит по-английски: жестами передаёт нам ключи, и мы идём в комнату, прекрасно оформленную в местном стиле. Кажется, будто мы в маленьком музее: приподнятая кровать с baldacchino, ковры и стена, покрытая посудными украшениями. Мы готовы открыть для себя этот город, столицу одноимённого emirate до царского завоевания во второй половине XIX века. Это ещё и сокровищница исламской религии, хорошо восстановленная, но менее эффектная, чем Khiva или Samarkand. За 15 минут пешком мы в городском ядре, где с одной стороны находится Khanaka di Nadir Divanbegi, обращённая к Lyabi-Hauz, одному из немногих бассейнов, переживших засыпку середины прошлого века, проведённую для уменьшения частых болезней, связанных с нездоровым воздухом от стоячей воды. Сейчас по его краям стоят бары и рестораны всех типов, нарушая тенистое спокойствие вокруг. На противоположной стороне, в свою очередь, возвышается Madrasa Nadir Divanbegi, характерная двумя изображёнными павлинами, чьи клювы сходятся к вершине арки: изображения, запрещённые исламской доктриной, которая не допускает человеческих или животных фигур. Но islam Central Asia не трактуется буквально, и страсть его жителей к vodka это подтверждает. Достаточно перейти дорогу, чтобы оказаться перед другой красивой madrasa, Kukeldash, внутри которой есть хорошие выставки продающихся ковров. В этот момент идём к ATM kiosk снять местную валюту, но обнаруживаем, что ему не нравится Mastercard, или, может быть, она ему нравится слишком сильно, и он её удерживает. С некоторой тревогой звоним по номерам, указанным рядом с экраном, не зная, ответит ли кто-нибудь и на каком языке. Вместо этого находим любезную девушку, которая даёт полезные указания, чтобы позвонить на другой номер; там нам подтвердят, что завтра утром мы можем зайти забрать карту: нужно будет только снова созвониться и согласовать время. Сделав всё возможное, с доверием, но без уверенности, временно блокируем карту и продолжаем пешком к фотогеничной Char Minar Madrasa, немного в стороне, куда нужно пройти через жилой квартал: выделяются четыре minarets, на самом деле башни, на одной из которых устроено гнездо аистов, симпатичная идея соединить красоту искусства с отсылкой к природе. Под nearby portico находится небольшой bazaar советских antiquities: uniforms, портреты великих leaders USSR, pins и фотографии всех видов. Вещи для ностальгирующих по режиму, но и для любителей необычных gadgets.

Возвращаемся в центр на ужин, так мы уже рядом, чтобы увидеть ночную подсветку: она красивая, но в этой части города мы ожидали чего-то большего. Другое дело будет завтра вечером в зоне Kalon. Уже уставшие, возвращаемся в красивую комнату boutique hotel, о которой сохраним хорошую память только по этой причине, поскольку персонал оставляет желать лучшего.