Fra Khiva til Bukhara

Fra Khiva til Bukhara

Utviklingen av Usbekistan går også gjennom det stadig utviklende jernbanenettet. Lange avstander forkortes takket være punktlige, pålitelige og raske tog. Og også billig: for eksempel koster en reise på 300 km med over 200 km/t bare €7. Men fra Khiva må du fortsatt til Urgench og derfra til Bukhara; vi velger en taxi bestilt gjennom hotellet, vi drar tidlig og tilbakelegger de 450 km på litt over 6 timer med et par stopp på viktige punkter. Så snart vi forlater Khiva krysser vi et grønt område, bomullsavlinger, mais, ris, fruktmarker og drivhus. Når vi beveger oss lenger bort, oppdager vi hvordan Khiva og dens omgivelser utelukkende skylder sin eksistens Amu Darya-elven, hvis farvann går ned fra grensefjellene, i forbindelse med Tadsjikistan og Afghanistan. Vi krysser elven på en jernbro deler veien ruten som overlapper den lokale trafikkjernbanen og noen km senere begynner ørkenen der bare asfaltstripe klarer å bryte monotonien. I hvert fall inntil landskapet brytes på en uvanlig måte av akviferbassenger sannsynligvis dannet av selve elven, nær grensen til Turkmenistan. De fremstår nesten som en luftspeiling i en sammenheng der busker knapt vokser; det er scenisk interessant at den dominerende posisjonen fra toppen av en ås åpner seg mot en utsikt så langt øyet kan se. Langs ruten er det mange arbeider som pågår for utvidelser, ulempene er tydelige, men det er et like tydelig tegn på landets utvikling. Vi møter også hyppige veisperringer: vi blir stoppet hver gang, ingen betjent nærmer seg og etter omtrent et minutt starter vi igjen som om ingenting hadde skjedd. Vi spiser lunsj på en av de sjeldne bensinstasjonene som er tilstede i dette avsidesliggende og ville hjørnet, og ankommer endelig Bukhara tidlig på ettermiddagen. Noen dusin km før du begynner å se åkre dyrket hovedsakelig med bomull og jordene er vannet som om det var ris; Dermed blir vi kjent med dette produktet for første gang, så kjent, men som vi aldri hadde sett planten av. Vi ser også noen selskaper med et dobbelt tyrkisk og usbekisk flagg for å markere det nære samarbeidet mellom tyrkisktalende land. Videre kan du se åkre med korn, frukthager og grønnsaker, i en sammenheng gjort frodig av overflod av vann.

Ankomst til Lyabi-Hauz-området

Til å begynne med virker hotellet stengt, gardiner trukket for å holde sollyset ute og ingen i resepsjonen. Til slutt kommer en jente og vi forstår ikke om hun er stum eller rett og slett ikke snakker engelsk: med gester gir hun oss nøklene, vi går til rommet vakkert innredet i lokal stil. Det ser ut til å være i et lite museum, med en hevet himmelseng, tepper og en vegg dekket med keramikkpynt. Vi er klare til å oppdage denne byen, hovedstaden i emiratet med samme navn frem til tsar-erobringen i andre halvdel av det nittende århundre. Det er også en skattekiste for den islamske religionen, godt restaurert, men mindre fremhevet enn Khiva eller Samarkand. Med 15 minutters gange er vi i den urbane kjernen hvor det på den ene siden er Khanaka av Nadir Divanbegi med utsikt over Lyabi-Hauz, en av få tanker som overlevde begravelsen som fant sted i midten av forrige århundre for å redusere de hyppige sykdommene som følge av den usunne luften forårsaket av stillestående vann. For tiden på kantene er det barer og restauranter av alle slag for å forstyrre den skyggefulle stillheten som omgir den. På motsatt side står Madrasa Nadir Divanbegi, karakteristisk for de to avbildede påfuglene, hvis nebb konvergerer mot toppen av buen, avbildninger forbudt av islamsk doktrine som ikke tillater menneske- eller dyrerepresentasjoner. Men sentralasiatisk islam tolkes ikke bokstavelig, og innbyggernes lidenskap for vodka bekrefter dette. Bare kryss veien for å finne deg selv foran en annen vakker madrasa, den av Kukeldash, hvor det er vakre utstillinger av tepper til salgs. På dette tidspunktet går vi til en minibank for å ta ut lokal valuta, men vi oppdager at han ikke liker Mastercard, eller kanskje han liker det for mye, og beholder det. Med en viss bekymring ringer vi numrene som er angitt ved siden av skjermen, usikker på om noen vil svare og på hvilket språk. I stedet finner vi en snill ung dame som gir nyttig informasjon for å ringe et annet nummer hvorfra vi vil få bekreftelse på at vi kan komme og hente det i morgen tidlig: vi må bare snakke igjen for å avtale tidspunktet. Etter å ha gjort alt mulig, selvsikkert, men uten sikkerhet, sperrer vi kortet midlertidig og fortsetter til fots for å besøke fotografen Char Minar Madrasa, litt utenfor sentrum og tilgjengelig gjennom et arbeiderklassenabolag: de fire minaretene skiller seg ut, som faktisk er tårn, hvor det ene er plassert et storkereir, en fin idé å kombinere kunstens skjønnhet med en referanse til naturen. Under den nærliggende portikken er det en liten basar med antikviteter fra sovjettiden: uniformer, malerier av de store lederne av Sovjetunionen, nåler og bilder av alle slag. Ting for nostalgi av regimet, men også for amatører som leter etter uvanlige gadgets.

Vi går tilbake til sentrum for å spise middag, så vi er allerede i området for å se nattbelysningen, vakker, men vi hadde forventet noe mer i denne delen av byen. Det blir en annen ting i morgen kveld med Kalon-området. Nå er vi slitne tilbake til det vakre rommet som er reservert for boutiquehotellet, som vi vil beholde gode minner fra bare av denne grunn, siden personalet lar mye å være ønsket.