Fra Khiva til Bukhara

Fra Khiva til Bukhara

Udviklingen af Usbekistan går også gennem det kontinuerligt udviklende jernbanenet. Lange afstande forkortes takket være punktlige, pålidelige og hurtige tog. Og også billigt: ​​for eksempel koster en 300 km rejse med over 200 km/t kun €7. Men fra Khiva skal du stadig til Urgench og derfra til Bukhara; vi vælger en taxa booket gennem hotellet, vi tager tidligt afsted og tilbagelægger de 450 km på lidt over 6 timer med et par stop på væsentlige punkter. Så snart vi forlader Khiva krydser vi et grønt område, bomuldsafgrøder, majs, ris, frugtmarker og drivhuse. Efterhånden som vi bevæger os længere væk, opdager vi, hvordan Khiva og dens omgivelser udelukkende skylder deres eksistens Amu Darya-floden, hvis farvande går ned fra grænsebjergene, i forbindelse med Tadsjikistan og Afghanistan. Vi krydser floden på en jernbro deler vejen ruten, der overlapper den lokale trafikbane, og få km senere begynder ørkenen, hvor kun asfaltstrimmel formår at bryde monotonien. I hvert fald indtil landskabet på usædvanlig vis bliver brudt af vandførende bassiner sandsynligvis dannet af selve floden, nær grænsen til Turkmenistan. De fremstår nærmest som et fatamorgana i en sammenhæng, hvor buske knap vokser; det er naturskønt interessant, at den dominerende position fra toppen af ​​en bakke åbner sig ud mod en udsigt så langt øjet rækker. Langs ruten er der mange arbejder i gang for udvidelser, generne er tydelige, men det er et lige så tydeligt tegn på landets udvikling. Vi støder også på hyppige vejspærringer: Vi bliver stoppet hver gang, ingen betjent nærmer sig, og efter cirka et minut starter vi igen, som om intet var hændt. Vi spiser frokost på en af ​​de sjældne tankstationer i dette afsidesliggende og vilde hjørne, og ankommer endelig til Bukhara tidligt på eftermiddagen. Et par dusin km før du begynder at se marker dyrket hovedsageligt med bomuld og jorden er vandet som om det var ris; Således lærer vi dette produkt at kende for første gang, så velkendt, men som vi aldrig havde set planten af. Vi ser også nogle virksomheder med et dobbelt tyrkisk og usbekisk flag for at markere det tætte samarbejde mellem tyrkisktalende lande. Ydermere kan du se marker med korn, frugtplantager og grøntsager, i en sammenhæng, der er frodig af vandets overflod.

Ankomst til Lyabi-Hauz-kvarteret

Først virker hotellet lukket, gardiner trukket for at holde sollys ude og ingen i receptionen. Til sidst kommer en pige, og vi forstår ikke, om hun er stum eller simpelthen ikke taler engelsk: med bevægelser giver hun os nøglerne, vi går til værelset smukt indrettet i lokal stil. Det ser ud til at være i et lille museum med en hævet himmelseng, tæpper og en væg dækket med keramikpynt. Vi er klar til at opdage denne by, hovedstaden i emiratet af samme navn indtil den tsaristiske erobring i anden halvdel af det nittende århundrede. Det er også en skattekiste af den islamiske religion, godt restaureret, men mindre fremhævet end Khiva eller Samarkand. Med 15 minutters gang er vi i bykernen, hvor der på den ene side er Khanaka af Nadir Divanbegi med udsigt over Lyabi-Hauz, en af de få tanke, der overlevede begravelsen, der fandt sted i midten af forrige århundrede for at mindske de hyppige sygdomme, der skyldes den usunde luft forårsaget af stillestående vand. I øjeblikket på dens kanter er der barer og restauranter af alle slags for at forstyrre den skyggefulde sindsro, der omgiver den. På den modsatte side står Madrasa Nadir Divanbegi, karakteristisk for de to afbildede påfugle, hvis næb konvergerer mod toppen af buen, afbildninger forbudt af islamisk doktrin, som ikke tillader menneske- eller dyrerepræsentationer. Men centralasiatisk islam fortolkes ikke bogstaveligt, og dets indbyggeres lidenskab for vodka bekræfter dette. Bare krydse vejen for at finde dig selv foran en anden smuk madrasa, den af Kukeldash, hvori der er smukke udstillinger af tæpper til salg. På dette tidspunkt går vi til en hæveautomat for at hæve lokal valuta, men vi opdager, at han ikke kan lide Mastercard, eller måske kan han lide det for meget og beholder det. Med en vis ængstelse ringer vi til de numre, der er angivet ved siden af ​​skærmen, ikke sikker på om nogen vil svare og på hvilket sprog. I stedet finder vi en venlig ung dame, som giver nyttige oplysninger til at ringe til et andet nummer, hvorfra vi vil få bekræftelse på, at vi kan komme og hente det i morgen tidlig: vi skal bare snakke igen for at aftale tidspunktet. Efter at have gjort alt muligt, tillidsfuldt, men uden nogen form for sikkerhed, spærrer vi midlertidigt kortet og fortsætter til fods for at besøge fotografen Char Minar Madrasa, lidt off-center og kan nås gennem et arbejderkvarter: de fire minareter skiller sig ud, som faktisk er tårne, hvoraf den ene er placeret en storkerede, en god idé at kombinere kunstens skønhed med en reference til naturen. Under den nærliggende portico er der en lille basar med antikviteter fra sovjettiden: uniformer, malerier af de store ledere af USSR, nåle og fotos af enhver art. Ting til regimets nostalgi, men også for amatører, der leder efter nogle usædvanlige gadgets.

Vi vender tilbage til centrum til middag, så vi er allerede i området for at se natbelysningen, smuk men vi forventede noget mere i denne del af byen. Det bliver en anden ting i morgen aften med Kalon-området. Nu trætte vender vi tilbage til det smukke værelse, der er reserveret til boutiquehotellet, som vi alene af denne grund vil bevare gode minder om, da personalet lader meget tilbage at ønske.