I nærvær af Tien Shan

Mod afsides Kol Suu

Morgenlyset oversvømmer dalen med sine varme farver, selv om temperaturen ikke kan betragtes som varm; de tykke dyner var meget praktiske. Yak'erne græsser allerede og det er tid for os at spise morgenmad med æg, frankfurter, ost men frem for alt med en lækker jordbærsyltetøj og abrikosmarmelade. Den ældre herre, der driver lejren, er en af ​​de mennesker, der vækker tillid og sindsro ved blot synet af ham, han taler lidt fransk og engelsk, så vi kan i det mindste udveksle nogle simple begreber med ham. Vi giver ham et lift til den første landsby, som ligger cirka halvtreds km væk, hvor han nok skal på indkøb, mens vi fortsætter nordpå næsten så langt som til Naryn. Mens vi tanker brændstof, ser vi en kinesisk lastbil, der transporterer biler: det er MG, Morris Garages, et engelsk mærke erhvervet af kineserne og et tegn på, at dragen formår at dirigere sine fangarme overalt i verden. Vi afviger østpå ad en grusvej og herfra i 125 km vil vi have masser af stød, men bjergteateret, der skiller sig ud, er bestemt besværet værd. I virkeligheden er der en anden vej, der omgiver Chatyr Köl, men den ser ud til at være i dårligere stand og når mod den kinesiske grænse, måske kræver det yderligere tilladelser. Vi kommer forbi en kirkegård, og her er det værd at kort beskrive nogle detaljer: især de ældre har kuppelformede grave, der ligner små moskeer, desværre er de ofte i en tilstand af forladthed, og buerne imploderer, så de ligner svundne tiders nekropoliser. Et stop for at genopfylde drinks inde i en landsby, hvor lokal cowboy han fører en flok heste langs den centrale gade. Andre, af enhver farve, bevæger sig hen over prærierne i et billede, der fremkalder principper om frihed, i scener, der aldrig er set før af så mange græssende heste. Et par murmeldyr titter frem, forsigtige med ikke at blive fanget af rovfuglene. Vi støder på, og ikke kun her, adskillige monumenter dedikeret til dyr, ørne, stenbukke, ulve, ræve, hvis betydning vi ikke kan forstå undtagen i en kontekst af kærlighed til naturen, et begreb dog ikke særlig velegnet til det regime, der regerede landet i så mange årtier. Det sker ofte, at hovedvejen ikke byder på gode transitforhold, så der anlægges stier på de sider, hvor det er en anelse bedre gennemførlighed. Mens støv er en konstant overalt, repræsenterer det allerede en succes, når du formår at køre med 50 km/t. Efter omkring halvtreds km dukker han op før kontrolpunkt hvor vi afleverer pas og tilladelser til autentificering: at være i grænseområdet til Kina er det nødvendigt at registrere indrejser, så udgangen på den aftalte dato er tilsvarende; det ligger midt i ingenting, og vi har ingen problemer med at forstå embedsmændenes venlige, men sløve holdning. Mærkeligt nok er der et par biler, men om cirka ti minutter får vi tilladelsen. Forholdet mellem Kirgisistan og Kina ser ud til at være godt, og der synes ikke at være nogen territoriale krav; militæret kontrollerer grænseområderne, fordi der trods de høje bjerge er pas, der tillader forbindelse til fods med Xinjiang. Afgrænsningslinjen er dog åben for at tillade migration af dyr, eller mere prosaisk fordi det ikke ville være muligt at have kontinuerlig og effektiv kontrol.

Minivanen fortsætter på en vej, der gradvist bliver mere uigennemtrængelig, kun for at strække sig ind i dalen, hvor floden flyder Ak Say-floden; vi krydser den i retning af de smukke gletsjere, der begynder at stå frem i baggrunden. Horisonten får nu den mest majestætiske betydning, den Tian Shan række det stiger til højder, der let overstiger 4.000 m.

Aftenens yurtlejr drives af datteren til den herre, vi mødte i Tash Rabat-lejren. Han taler engelsk, og det er en sand fornøjelse at have information, der fuldender billedet af det, vi ser. Selv i dag ankommer vi lidt sent til den kanoniske frokosttid, men vi gider ikke engang 14.30. En halv time senere er vi klar til at tage afsted på en udflugt, der vil tage os til en top, hvorfra du kan nyde vid udsigt, især på dalen, hvorfra vi steg op, med den delende flod i mange nuancer af vand for at give en fornemmelse af yderligere storhed, med altid evig sne i baggrunden. Engen i bunden af ​​dalen er bogstaveligt talt invaderet af edelweiss og små lilla blomster, der minder om forglemmigej. Udsigten fra oven er mindeværdig, den spænder fra den brede flod, der strækker sig over hele dalbunden til de hvidkalkede tinder.

Det ser ud til, at der ikke er nogen særlige risici for vandrere: ulve jager smådyr som murmeldyr og ræve, mens sneleoparden lever længere inde i landet og knap er synlig.

Den foregående uge sneede det i tre dage, efterfulgt af regn, der hurtigt smeltede sneen ved lejren. Jo højere det forblev, og dette forklarer gletsjernes hvide gnistre i slutningen af ​​sæsonen. Bestyreren forklarer os, at de snart vil skille yurterne ad og placere dem i et lille hus under opførelse, som skal tjene som lager; i begyndelsen af ​​oktober vender de tilbage til Tokmok-området, hvor de bor det meste af året. Hyrderne vil stort set blive her, hvor jurten er deres eneste hjem, og hvor husdyrene vil fortsætte med at søge efter dårlige græsstrå under sneen. Fårene går til vinter på sletterne, mens yaks og heste bliver tilbage og vil ligesom hyrderne møde meget kolde temperaturer. Dyrene leder efter solsiden til at græsse og udnytter den hurtige afsmeltning af sneen på denne side, selvom der ikke er meget græs tilbage at græsse på. Vintertemperaturer når -37/-39 °C, selvom der allerede er registreret -42 °C. En vis type turisme ser ud til at vokse, så meget, at vi ser flere yurtlejre blive udvidet. I Golden Moon-lejren, der er et virkelig afsidesliggende sted, får de forsyningerne leveret via Sabyrbek-lejren i Tash Rabat, der administreres af deres far, og drager fordel af chaufførerne, der villigt giver en hånd med. Der er ikke noget telefonnet, og de kommunikerer kun via radio. Vi vender tilbage efter kl. 18.30 og snart er det tid til middag med yakgryderet. Fire ord mere med Tursunai, som fortæller om uighurer, der kom for at handle i Bishkek og derefter blev på grund af de restriktioner, de stødte på i deres hjemland. Hans bedstefar havde 9 børn og var hyrde, han fik dem til at studere, men de er stadig bundet til deres pladser. Kvinder fra Fergana-dalen forsøger at blive gift i nord, fordi der er færre religiøse og sociale begrænsninger. I Kashgar ser det ud til, at de har lukket moskeerne. I landsbyen, hvor Tursunai boede, da hun var lille, var der ingen moskeer, nu er de tre, men de opererer med respekt og frihed både for deres troende og for resten af ​​befolkningen.

Det er ved at være sent, og vi sætter hul på vores dyner til endnu en aften, der tegner til at blive kølig.