Au pied du Tian Shan

En direction de Kol Suu, un endroit isolé.

Le premières heures de la matinée illuminent la vallée avec ses couleurs chaudes, bien que la température ne soit pas vraiment agréable ; les épais couvertures sont très utiles. Les yaks sont déjà en pâturage. Et maintenant, il est temps pour nous de prendre le petit-déjeuner avec des œufs, du saucisson, du fromage, mais surtout une délicieuse confiture de fraises et de pêche. Le vieil homme qui gère le camp est l'un de ces personnages qui inspirent confiance et sérénité dès qu'on le voit, il parle un peu français et anglais, donc on peut ainsi échanger quelques idées simples avec lui. Nous lui faisons faire le plein jusqu'au premier village, situé à environ 50 km, où il doit probablement faire ses courses, tandis que nous continuons vers le nord, presque jusqu'à Naryn. Pendant que nous faisons le plein, nous observons un camion chinois qui transporte des voitures : ce sont des MG, Morris Garages, une marque anglaise acquise par les Chinois, et cela témoigne de la capacité du Dragon à exercer son influence partout dans le monde.Nous devons nous diriger vers l'est sur une route de terre et, à partir de là, parcourir 125 km, ce qui peut être un peu cahoteux, mais le théâtre montagneux qui se dresse est vraiment impressionnant. En réalité, il existe une autre route qui contourne le Chatyr Köl, mais elle semble être dans un état plus mauvais et mène vers la frontière chinoise ; il pourrait être nécessaire d'obtenir des autorisations supplémentaires. Nous longeons un cimetière et il est préférable de noter brièvement quelques détails : en particulier les plus anciens présentent des tombes en forme de dôme semblables à de petites mosquées, mais elles sont souvent en mauvais état et les arcs s'effondrent, donnant l'impression de nécropoles du passé. Une étape pour se ravitailler en boissons dans un village où il y a... style western Il troupe dirige une troupe de chevaux le long de la rue principale. D'autres, de toutes les couleurs, se déplacent dans les prairies, créant une scène qui évoque des idéaux de liberté, et qui n'a jamais été vue auparavant avec autant de... chevaux pâturant. Un écureuil se promène prudemment, veillant à ne pas être pris par les prédateurs. Nous rencontrons, et non seulement ici, plusieurs monuments dédiés aux animaux, aux aigles, aux bouquetins, aux loups, aux renards, dont le sens nous échappe si ce n'est dans un contexte d'amour pour la nature, concept toutefois mal adapté au régime qui a gouverné le pays pendant tant de décennies. Il arrive fréquemment que la route principale ne présente pas de bonnes conditions de circulation, ce qui entraîne la création de pistes sur les côtés où la circulation est légèrement meilleure. Bien que la poussière soit omniprésente, atteindre une vitesse de 50 km/h représente déjà un véritable succès. Après environ cinquante kilomètres, on découvre... poste de contrôle Nous y déposez nos passeports et les documents nécessaires pour l'enregistrement : étant situés dans une zone frontalière avec la Chine, il est nécessaire de s'enregistrer afin que l'enregistrement de sortie se fasse à la date convenue ; on se trouve au milieu de nulle part et nous ne rencontrons aucune difficulté à comprendre l'attitude cordiale mais peu serviable des employés. Curieusement, il y a quelques bureaux, mais en une dizaine de minutes, nous obtenons le document nécessaire. Les relations entre Kirghizistan et Chine semblent être bonnes et il n'y a apparemment pas de revendications territoriales ; les militaires contrôlent les zones frontalières car, malgré les hautes montagnes, il existe des passages qui permettent de se rendre à pied dans le Xinjiang. La ligne de démarcation est cependant ouverte pour permettre la migration des animaux, ou plus simplement parce qu'il ne serait pas possible d'avoir un contrôle continu et efficace.

Le minibus continue sur une route qui devient de plus en plus difficile, avant de se diriger dans la vallée où coule le fleuve Ak Say; nous le traversons en direction des magnifiques glaciers qui commencent à apparaître au loin. L'horizon prend désormais une dimension plus grandiose. Chaîne du Tian Shan atteint une altitude dépassant largement les 4 000 mètres.

Ce soir, le campement yurta est géré par la fille de l'homme que nous avons rencontré au campement de Tash Rabat. Elle parle anglais et c'est un vrai plaisir d'avoir des informations qui complètent ce que nous observons. Nous arrivons également un peu tard pour le déjeuner habituel, mais nous ne disons pas non à 14h30 non plus. Une demi-heure plus tard, nous sommes prêts à partir en randonnée vers une sommet où... on peut admirer de superbes paysages., en particulier sur la vallée d'où nous sommes montés, avec le riviere qui se divise dans de nombreuses nuances d'eau, ce qui donne une impression de grandeur supplémentaire, avec toujours les Neiges éternelles en arrière-planLe prairies de la vallée sont littéralement envahies par des fleurs alpines et des petites fleurs violettes qui rappellent "Non ti scordar di me". La vue depuis le haut est inoubliable, elle s'étend du grand fleuve qui traverse toute la vallée jusqu'aux sommets enneigés.

Il risque semble faible pour les randonneurs : les loups chassent des petits animaux comme les écureuils et les renards, tandis que le léopard des neiges se trouve davantage à l'intérieur et est difficilement aperçu.

La semaine précédente, il y a fait neige pendant trois jours, suivie d'une pluie qui a rapidement fondue la neige dans le camp. Plus haut, elle s'est maintenue et cela explique l'éclat blanc des glaciers à la fin de la saison. La responsable nous explique qu'ils vont bientôt démonter les yurts et les ranger dans une petite maison en construction qui servira de dépôt ; au début d'octobre, ils retourneront dans la zone de Tokmok où ils vivent la majeure partie de l'année. Les bergers resteront ici, où la yurta est leur seul logement et où le bétail continuera à chercher des brins d'herbe sous la neige. Les moutons vont passer l'hiver dans les plaines, tandis que les yak et les chevaux restent et, comme les bergers, ils devront faire face à des températures extrêmement froides.Les animaux cherchent les zones ensoleillées pour se nourrir, profitant de la rapide fonte des neiges sur cette pente, même si l'herbe est devenue rare. Les températures hivernales atteignent -37°C/-39°C, mais on a déjà enregistré -42°C. Un certain type de tourisme semble en plein essor, avec plusieurs campements aménagés. Au Golden Moon camp, étant situé dans un endroit très isolé, les provisions sont livrées via le camp Sabyrbek de Tash Rabat, géré par son père, grâce à la coopération des chauffeurs qui sont heureux d'aider. Il n'y a pas de réseau téléphonique et ils communiquent uniquement par radio. Nous rentrons après 18h30 et bientôt il sera l'heure du dîner, avec un ragoût de yak.Toujours quatre mots avec Tursunay, qui nous parle d'Uigours venus à Biškek pour faire le marché et restés en raison des restrictions qu'ils rencontrent chez eux. Son grand-père avait 9 enfants et était berger, il les a fait étudier mais ils restent attachés à leur région. Les femmes de la vallée de Fergana essaient de venir se marier dans le nord car il y a moins de contraintes religieuses et sociales. À Kashgar, on dirait que les mosquées ont été fermées. Dans le village où vivait Tursunay quand elle était petite, il n'y avait pas de mosquée, maintenant il y en a trois, mais elles fonctionnent dans le respect et la liberté, tant pour leurs fidèles que pour le reste de la population.

On se fait tard et on se blottit dans nos doudounes pour une autre nuit fraîche.