Na presença do Tien Shan

Em direção ao remoto Kol Suu

A luz da manhã inunda o vale com as suas cores quentes, mesmo que a temperatura não possa ser considerada quente; os edredons grossos foram muito úteis. Os iaques já estão pastando e é hora de tomarmos o pequeno-almoço com ovos, salsichas, queijo mas sobretudo com uma deliciosa compota de morango e compota de damasco. O senhor idoso que dirige o acampamento é uma daquelas pessoas que inspira confiança e serenidade só de vê-lo, fala um pouco de francês e inglês, pelo que pelo menos podemos trocar alguns conceitos simples com ele. Damos-lhe boleia até à primeira aldeia, que fica a cerca de cinquenta quilómetros de distância, onde provavelmente terá de fazer compras, enquanto continuamos para norte, quase até Naryn. Enquanto reabastecemos observamos um caminhão chinês transportando carros: são MG, Morris Garages, marca inglesa adquirida pelos chineses e um sinal de que o Dragão consegue direcionar seus tentáculos para todos os lugares do mundo. Desviamos para leste por um caminho de terra batida e daqui durante 125 km teremos muitos solavancos, mas o teatro de montanha que se destaca vale definitivamente o esforço. Na realidade existe uma outra estrada que circunda o Chatyr Köl, mas parece estar em piores condições e chega até à fronteira chinesa, talvez necessitando de mais licenças. Passamos por um cemitério e aqui vale a pena descrever brevemente alguns detalhes: sobretudo os mais antigos têm túmulos abobadados semelhantes a pequenas mesquitas, infelizmente estão muitas vezes em estado de abandono e os arcos implodem de modo a parecerem necrópoles de tempos passados. Uma parada para reabastecer bebidas dentro de uma vila onde o vaqueiro local ele está conduzindo uma manada de cavalos pela rua central. Outros, de todas as cores, percorrem as pradarias num quadro que evoca princípios de liberdade, em cenas nunca antes vistas de tantos cavalos pastando. Algumas marmotas espreitam, com cuidado para não serem apanhadas pelas aves de rapina. Encontramos, e não só aqui, vários monumentos dedicados a animais, águias, íbex, lobos, raposas, cujo significado não conseguimos compreender senão num contexto de amor à natureza, conceito porém pouco adequado ao regime que governou o país durante tantas décadas. Acontece frequentemente que a estrada principal não oferece boas condições de trânsito, pelo que são criados caminhos nas laterais onde a praticabilidade é um pouco melhor. Embora a poeira seja uma constante em todos os lugares, quando você consegue viajar a 50 km/h já representa um sucesso. Após cerca de cinquenta km ele aparece diante do posto de controle onde entregamos passaportes e autorizações para autenticação: estando na zona fronteiriça com a China é necessário registar entradas para que a saída na data acordada seja então equivalente; está localizado no meio do nada e não temos dificuldade em compreender a atitude amigável mas apática dos funcionários. Estranhamente, há alguns carros, mas em cerca de dez minutos conseguimos a licença. As relações entre o Quirguizistão e a China parecem ser boas e não parece haver reivindicações territoriais; os militares controlam as zonas fronteiriças porque apesar das altas montanhas existem passagens que permitem a ligação a pé com Xinjiang. Porém, a linha de demarcação está aberta para permitir a migração de animais, ou de forma mais prosaica porque não seria possível ter um controle contínuo e eficaz.

A minivan continua por uma estrada que gradualmente se torna mais impermeável, apenas para se estender até o vale onde o rio corre Rio Ak Say; atravessamos em direção às lindas geleiras que começam a se destacar ao fundo. O horizonte assume agora o significado mais majestoso, o Cordilheira Tian Shan sobe a altitudes que facilmente ultrapassam os 4.000 m.

O acampamento de yurt desta noite é dirigido pela filha do cavalheiro que conhecemos no acampamento de Tash Rabat. Ele fala inglês e é um verdadeiro prazer ter informações que completam o quadro do que estamos vendo. Ainda hoje chegamos um pouco atrasados ​​à hora canónica do almoço mas não nos importamos nem às 14h30. Meia hora depois estamos prontos para partir para uma excursão que nos levará a um pico de onde você pode desfrutar de vistas amplas, em particular no vale de onde subimos, com o dividindo rio em vários tons de água para dar uma sensação de maior grandiosidade, sempre com o neve perpétua ao fundo. O prado no fundo do vale é literalmente invadido por edelweiss e pequenas flores roxas que lembram os miosótis. A vista lá de cima é memorável, vai desde o largo rio que se estende por todo o fundo do vale até aos picos caiados de branco.

Parece que não existem riscos particulares para os caminhantes: os lobos caçam pequenos animais como marmotas e raposas, enquanto o leopardo das neves vive mais para o interior e é pouco visível.

Na semana anterior nevou durante três dias, seguido de chuva que rapidamente derreteu a neve do acampamento. Quanto mais alto permaneceu e isso explica o brilho branco das geleiras no final da temporada. O gerente explica-nos que em breve irão desmontar as yurts e colocá-las dentro de uma pequena casa em construção que servirá de armazém; no início de outubro retornarão à região de Tokmok, onde vivem a maior parte do ano. A maior parte dos pastores permanecerá aqui, onde a yurt é a sua única casa e onde o gado continuará a procurar por pobres folhas de erva sob a neve. As ovelhas passam o inverno nas planícies, enquanto os iaques e os cavalos permanecem e, assim como os pastores, enfrentarão temperaturas muito frias. Os animais procuram o lado ensolarado para pastar, aproveitando o rápido derretimento da neve deste lado, mesmo que não haja muita grama para pastar. As temperaturas no inverno chegam a -37/-39 °C, embora já tenham sido registrados -42 °C. Um certo tipo de turismo parece estar crescendo, tanto que vemos vários acampamentos de yurt sendo ampliados. No acampamento Golden Moon, estando num local verdadeiramente remoto, os mantimentos são entregues através do campo Sabyrbek em Tash Rabat gerido pelo seu pai, aproveitando os motoristas que de boa vontade ajudam. Não há rede telefônica e eles só se comunicam via rádio. Regressamos depois das 18h30 e já é hora do jantar, com ensopado de iaque. Mais quatro palavras com Tursunai, que nos conta sobre os uigures que vieram fazer comércio em Bishkek e depois permaneceram devido às restrições que encontraram em sua terra natal. Seu avô tinha 9 filhos e era pastor, fez com que estudassem, mas ainda estão presos aos seus lugares. As mulheres do vale Fergana tentam casar no norte porque há menos restrições religiosas e sociais. Em Kashgar parece que fecharam as mesquitas. Na aldeia onde Tursunai mora quando era pequena não havia mesquitas, agora são três, mas funcionam com respeito e liberdade tanto para os seus fiéis como para o resto da população.

Já está ficando tarde e nos escondemos nos edredons para mais uma noite que promete ser bacana.