Lago Köl Suu

Manhã gelada em Kol Suu

O despertador da manhã não está particularmente quente, tanto que temos que remova um pouco de gelo do tanque que contém água para a pia e substitua por água morna para lavar o rosto.

A cavalo em direção ao Lago Köl Suu

Depois de alguma relutância, concordamos em cobrir a rota do acampamento de yurts até o Lago Köl Suu a cavalo, em vez de a pé. Tradicionalmente gostamos de fazer excursões a pé e principalmente nos dias de hoje, onde passamos muitas horas no carro, não nos importaríamos de fazer uma nova viagem depois da de ontem. Porém, precisamos voltar para almoçar e aparentemente há mais movimento do que diferença de altitude. Neste caso a atividade de passeios a cavalo torna-se conveniente e também interessante, pois o único precedente na sela remonta à Mongólia, mas na época era apenas um pônei para um passeio plano. Na verdade me sinto um pouco desconfortável, não só porque não tenho ritmo entre o passo do cavalo e o traseiro. Quando começamos a percorrer saliências onde o animal tem que colocar um pé na frente do outro e há um vazio abaixo, a sensação é agravada pelo fato de estar amarrado e sentado no alto. O que me deixa impotente em termos de margem de manobra: ou seja, se ele escorregasse seria difícil para mim não segui-lo com o consequente risco de ser esmagado. No entanto, acaba por ser uma experiência interessante, permite olhar em volta e hoje vale muito a pena: o céu é de um azul espacial, os picos gelados eles brilham sob o primeiro sol e as pradarias parecem refletir o amarelo do sol, no meio o riacho salta alegremente entre as pedras. A vantagem neste caso é que para atravessar o curso de água, que tem cerca de vinte centímetros de profundidade, não são necessárias pontes: com cuidado o cavalo pode caminhar sem problemas.

O azul de Köl Suu e o retorno a Eki Naryn

Antes do lago a subida fica mais íngreme e tenho mais dificuldade em ficar de costas do que se continuasse a pé; Já não falta muito e quando passamos o último trecho é real lago paradisíaco abre diante de nós. Altas montanhas derrubam vertiginosas paredes de granito diretamente no lago azul pastel. Tem 12 km de extensão e se desenrola dentro deste cânion, vemos a primeira parte dele mas já estamos mais que satisfeitos. Subimos para ganhar uma posição dominante e esperamos que a sombra projetada por uma das duas paredes recue para dar lugar a um tom de azul mais vivo. A cor da água provavelmente só pode ser comparada em beleza ao Lago Louise e ao Lago Moraine nas Montanhas Rochosas canadenses. É difícil cansar-se de olhar para esta superfície que parece sólida, de tão densa é a cor. Com a mesma apreensão, montamos novamente no cavalo e percorremos a mesma mistura de caminhos, estradas de terra e vaus. Às 12h30 estamos no acampamento para almoçar e depois partimos novamente pelos mesmos 125 km percorridos ontem na estrada de terra, passando novamente pelo ponto de controlo de passaportes e com um momento crítico em que a carrinha pára na descida: de um lado só há a falésia, mas felizmente o veículo reinicia após mais uma tentativa de arranque. Notamos então que um pneu parece furado, por isso na primeira localidade vamos mandar verificá-lo num revendedor de pneus recomendado pelo jovem pastor a quem demos boleia: ele enche-o e por enquanto estamos seguros. Chegamos novamente a Naryn, com os seus quartéis, algumas mesquitas, pó e almas dispersas a caminhar; mais 40 km vamos para Eki Naryn, ou melhor, um pouco antes. Aqui ficamos numa pousada surpreendente: não tem sinalização e é difícil de encontrar até para o nosso motorista, que mal consegue que o proprietário o conduza; deparamo-nos com um novo ambiente, inaugurado em meados de agosto, onde até as portas dos quartos não têm fechadura. A resposta é tão simples quanto desarmante: eles não são necessários, aqui não há ladrões. Estamos num contexto provinciano, por isso as duas cozinheiras usam lenço na cabeça e o proprietário tem uma atitude magistral para com elas. O estilo é simples, pois segue a construção tradicional, com paredes de argamassa e palha, em vez de elos de corda em vez de puxadores e muita madeira bonita ao redor. Como nas yurts, na entrada você tira os sapatos e os substitui pelos chinelos de feltro fornecidos. Comemos bem e conhecemos alguns viajantes com o simpático guia local, trocamos informações e recebemos conselhos úteis de viagem. Parece que o Passo de Tosor está fechado devido às más condições da estrada após uma chuva recente, informação que já havíamos recebido ontem e que nos obrigará a fazer um desvio amanhã. Mas esta noite é bom conversar em inglês e aprender um pouco da cultura e atualidades do país que estamos visitando. Adormecemos não tanto contando as ovelhas, mas vendo mentalmente os muitos cavalos que desceram o vale Ak-Say para parar em frente às cercas que bloqueavam a passagem, à espera de serem apanhados e levados para as suas casas de inverno.