Het Köl Suu-meer

Ijzige ochtend in Kol Suu

De wekker in de ochtend het is niet bijzonder warm, zozeer zelfs dat we wel moeten verwijder wat ijs uit de tank met water voor de gootsteen en vervang deze door lauw water om uw gezicht te wassen.

Te paard richting het Köl Suu-meer

Na enige tegenzin komen we overeen om de route van het yurtenkamp naar het Köl Suu-meer te paard af te leggen in plaats van te voet. Traditioneel houden we ervan om wandelende excursies te maken en vooral tegenwoordig, waar we vele uren in de auto zitten, zouden we het niet erg vinden om na die van gisteren een nieuwe reis te maken. We moeten echter terug voor de lunch en blijkbaar is er meer beweging dan hoogteverschil. In dit geval de activiteit van paardrijden het wordt handig en interessant, aangezien het enige precedent in het zadel dateert uit Mongolië, maar toen was het slechts een pony voor een vlakke rit. Eigenlijk voel ik me een beetje ongemakkelijk, niet alleen omdat ik geen ritme heb tussen de stap van het paard en mijn billen. Wanneer we richels gaan volgen waar het dier de ene voet voor de andere moet zetten en eronder een leegte is, wordt het gevoel verergerd door het feit dat we vastgebonden zijn en hoog zitten. Dat maakt mij hulpeloos wat betreft de manoeuvreerruimte: met andere woorden: als hij zou uitglijden, zou het moeilijk voor mij zijn om hem niet te volgen, met het daaruit voortvloeiende risico verpletterd te worden. Het blijkt echter een interessante ervaring te zijn, je kunt er rondkijken en vandaag is het echt de moeite waard: de lucht is ruimtelijk blauw, de ijskoude toppen ze schitteren onder de eerste zon en de prairies ze lijken het geel van de zon te reflecteren, in het midden springt de beek vrolijk tussen de stenen. Het voordeel in dit geval is dat er voor het oversteken van de ongeveer twintig centimeter diepe waterloop geen bruggen nodig zijn: met zorg kan het paard zonder problemen waden.

Het blauw van Köl Suu en de terugkeer naar Eki Naryn

Voor het meer wordt de klim steiler en heb ik meer moeite om op mijn rug te blijven liggen dan wanneer ik te voet verder zou gaan; Het duurt niet lang meer en als we het laatste stuk passeren is het echt zover meer paradijs gaat voor ons open. Hoge bergen laten duizelingwekkende granieten muren recht in de bergen vallen pastelblauw meer. Het is 12 km lang en ontvouwt zich in deze kloof, we zien het eerste deel ervan maar we zijn al meer dan tevreden. We gaan omhoog om een ​​dominante positie te verwerven en wachten tot de schaduw van een van de twee muren zich terugtrekt en plaats maakt voor een levendiger blauwtint. De kleur van het water is qua schoonheid waarschijnlijk alleen te vergelijken met Lake Louise en Moraine Lake in de Canadese Rocky Mountains. Het is moeilijk om moe te worden van het kijken naar dit oppervlak dat solide lijkt, zo dicht is de kleur. Met onveranderd enthousiasme stappen we weer op het paard en gaan over dezelfde mix van paden, onverharde wegen en doorwaadbare plaatsen. Om 12.30 uur zijn we op het kamp voor de lunch en daarna gaan we weer op pad voor dezelfde 125 km die we gisteren hebben afgelegd op onverharde weg, opnieuw het paspoortcontrolepunt passerend en met een kritiek moment waarop het busje stopt tijdens de afdaling: aan de ene kant is alleen de klif te zien, maar gelukkig start het voertuig opnieuw na weer een poging om het te starten. We merken dan dat een band lek lijkt, dus in het eerste stadje gaan we hem laten controleren door een bandenhandelaar die wordt aanbevolen door de jonge herder aan wie we een lift hebben gegeven: hij pompt hem op en voorlopig zijn we veilig. We komen weer aan in Naryn, met zijn kazernes, enkele moskeeën, stof en verspreide zielen die rondlopen; over nog eens 40 km gaan we naar Eki Naryn, of liever net ervoor. Hier verblijven we in een verrassend pension: het staat nergens aangegeven en is zelfs voor onze chauffeur lastig te vinden, die de eigenaar ternauwernood zover krijgt om hem te laten rijden; we bevinden ons in een nieuwe omgeving, medio augustus ingehuldigd, waar zelfs de deuren van de kamers geen sloten hebben. Het antwoord is even simpel als ontwapenend: ze zijn niet nodig, er zijn hier geen dieven. We zitten in een provinciale context, daarom dragen de twee koks een hoofddoek en heeft de eigenaar een meesterlijke houding tegenover hen. De stijl is eenvoudig en volgt het traditionele gebouw, met muren van mortel en stro, in plaats van touwverbindingen in plaats van handvatten, en veel prachtig hout eromheen. Net als in de yurts trekt u bij de ingang uw schoenen uit en vervangt u deze door de meegeleverde vilten pantoffels. We eten lekker en ontmoeten enkele reizigers met de vriendelijke lokale gids, we wisselen informatie uit en krijgen nuttig reisadvies. Het lijkt erop dat de Tosorpas gesloten is vanwege slechte wegomstandigheden na een recente regenbui, informatie die we gisteren al hadden ontvangen en die ons zal dwingen morgen een omweg te maken. Maar voor vanavond is het leuk om in het Engels te kletsen en wat cultuur en actuele gebeurtenissen te leren over het land dat we bezoeken. We vallen niet zozeer in slaap terwijl we de schapen tellen, maar eerder in gedachten de vele paarden zien die door de Ak-Say-vallei kwamen om te stoppen voor de hekken die de doorgang blokkeerden, wachtend om opgehaald te worden en naar hun winterverblijven te worden gebracht.