Tasjkent en Xiva

Chorsu, Khast Imom en de aardbeving in Tasjkent

Vroeg in de ochtend staan we klaar om weer op pad te gaan om te ontdekken wat we nog niet van Tasjkent hebben gezien. Te voet brengen we onszelf naar de omgeving van Chorsu-bazaar na een kijkje te hebben genomen op de Madrasa Kulkedash, in renovatie, van buiten naar binnen Juma-moskee, op vrijdag, met zijn grote interieurs waar een zacht tapijt sommige mannen de mogelijkheid geeft om op de grond te slapen, op een manier die niet al te orthodox is voor de plaats waar we ons bevinden. We weten niet of het zwervers zijn, die de hele reis niet gezien zijn, of waarom ze daar zijn. De koepels zijn majestueus, zowel qua formaat als qua decoraties, maar we zullen er nog indrukwekkender zien. We ontdekken dus dat er in dit land geen beperkingen zijn op de toegang tot plaatsen van aanbidding, mits naleving van de regels die religie zelf oplegt. Na de periode waarin gebedshuizen werden gebruikt voor civiele activiteiten zoals opslag van goederen of productie, en in zeldzame gevallen onderdak aan musea, is er sinds 1991 een opmerkelijke toename van de religieuze belangstelling, vooral gefinancierd door Arabische landen die op zoek waren naar volgers. Daarom vertaalt het bezoeken van moskeeën zich altijd in een ervaring waarin de soberheid van het interieur zich vermengt met de majesteit van de koepels en fresco’s, evenals enorme tapijten die het gehele beloopbare oppervlak bestrijken. Dit alles in een context van pracht en praal die doet denken aan recente restauratie. Vanaf de twee op een heuvel gelegen gebouwen dalen we af richting de bazaar, die door zijn enorme koepel al van ver herkenbaar is. Daaronder presenteren de slagers zich, waar het slachtafval maar ook mooie plakjes vlees opvallen, specerijen kraampjes en zuivelproducten, waaronder gedroogde kaas zoals die al in Mongolië wordt aangetroffen, terwijl verkopers ervan gedroogd fruit ze vinden ruimte in de vergaderzaal op de bovenverdieping; sommige soorten, zoals druiven, zijn smakelijk, terwijl andere zulke sterke kleuren hebben dat ze twijfelachtig zijn of op zijn minst zoeter in termen van authenticiteit. Buiten is er de groente- en fruitafdeling, qua variëteit vergelijkbaar met die van ons, maar dan voor de grote en lange meloenen. De ordelijke chaos die het onderscheidt is verrassend, in een vredig en stil komen en gaan van verkopers en kopers, heel anders dan onze lokale bazaars. Ook hier zijn de ogen gericht op de grote bakken met krenten en krenten, maar de bekende walnoten vormen daarop geen uitzondering. We gaan aan de andere kant naar buiten om de plek van het grootste belang te bekijken: het moet gezegd worden dat als Buchara de historische religieuze hoofdstad van Oezbekistan is, Tasjkent zijn moderne en gematigde hoofdkwartier vertegenwoordigt. En dat zal in toenemende mate zo zijn, aangezien de Centrum van de islamitische beschaving: een gebouw van enorme afmetingen dat veel meer zal worden dan een moskee. Alles bevindt zich in het Khast Imom-gebied, wat we zouden kunnen omschrijven als een zeer goed onderhouden religieuze wijk met onder meer de Hazrati Imom Vrijdagmoskee, gebouwd door Karimov in 2007, die een sobere stijl heeft maar met een prachtige mihrab en vooral drie bijzonder versierde koepels, vooral de centrale. Als u het grote plein oversteekt, bereikt u de Barak Khan Madrasa, dan het Abu Bakr Kaffal Shoshi Mausoleum en een goed onderhouden park met pijnbomen die hier ook veel voorkomen. Dit is ook de plaats waar de grootste concentratie toeristen en gelovigen uit andere delen van het land aanwezig is en waar het grootste aantal winkels zich concentreert die zich bezighouden met de verkoop van souvenirs, tapijten en al het andere dat op de een of andere manier typisch kan zijn. In eerste instantie zijn we verrast door de manier waarop de studentencellen in de madrasa's zijn omgetoverd tot winkels; in werkelijkheid zijn het geen plaatsen van aanbidding, ook al bevinden ze zich in gebouwen die verband houden met religieuze activiteiten: vaak zijn het gewoon een tiental kleine, kale kamers die anders leeg zouden blijven. Soms bevinden ze zich echter in een omgeving met een achtergrond van fijne majolica, waar de tentoongestelde koelkastmagneten niet de beste zijn. Het is inmiddels middag en met een paar metrohaltes kost een kaartje €0,15 en je kunt zoveel reizen als je wilt zolang je de metro maar niet verlaat, we keren terug naar het hotel om de tas te sluiten en bij de receptie achter te laten; opnieuw met de metro richting het noorden, al Centraal-Aziatisch Plov-centrum voor de lunch, uit angst dat dit de klassieke katalysator is voor toeristen die hongerig zijn naar typische voorzieningen en fastfood krijgen. Niets van dit alles: je eet alleen plov, waaruit je nog een paar extra bijgerechten kunt kiezen, er wordt geen alcohol verkocht en de opkomst voor de feestelijke lunch is zeer lokaal. Maar het gerecht is heerlijk en we ontdekken waarom door te zien hoe het wordt bereid, dwalend tussen de enorme Kazans: grote potten bevestigd op gemetselde bodems waar het hout eronder brandt en de rijst gemengd met de andere ingrediënten kookt. Aan de zijkant zie je de bakker het uit de oven halen van de typische broden die je bijna overal ziet, in plaats van de broden die het vlees willen snijden, enzovoort. Op onze breedtegraden zou een culturele toeristische rondreis midden in de keuken ondenkbaar zijn vanwege de regels die de hygiëne reguleren, maar hier bestaat een dergelijke rigiditeit niet en het is maar goed dat het zo is. We gaan uit terwijl het centrum tijdens de spits vol raakt en wandelen langs de enorme TV-toren, karakteristiek maar niet mooi, laten we gaan kijken Kleine Moskee, of Witte Moskee, onlangs gebouwd in 2014, met een oogverblindende witheid, een plafond dat naar een prachtige koepel leidt en een ingang gereserveerd voor mannen. Het is moeilijk uit te leggen hoe een dergelijke eenvoud zich in schoonheid kan vertalen. Vanaf hier leidt onze route langs de rivier over een pad richting het centrum om de Herdenkingsmonument voor aardbevingen van 1966, toen de stad met de grond gelijk werd gemaakt en het regime besloot op deze manier de geïnteresseerde solidariteit van de Unie te vieren, die de verdere implantatie van etnische Russen in de Oezbeekse Republiek zag. Bronzen mensfiguren die zich uitstrekken om te helpen, te bouwen, te troosten en elk gebaar uit te voeren om de verwoeste bevolking te helpen, althans dat staat op de muurschildering. We hebben nog tijd om de kleine en compacte Kaldirgochbiy-mausoleums te bekijken, Shaykh Hovendi Tahur en Sheikhantaur in een gebied met bijenkorfpaleizen; dit geeft verdere contemplatie aan de plaats waar historische figuren rusten. Nog een ritje met de metro voor het korte bezoek aan Navoiy Park, nogal onverzorgd, een plek met niet erg geruststellende hoekjes en niet te bezoeken als we ons niet in een veilig land bevonden: hier zien we van een afstand het parlement, Oliy Majlis, een nutteloos meubilair dat van tijd tot tijd bijeenkomt om beslissingen te bekrachtigen die al in het presidentiële paleis zijn genomen, en het Istiklol-paleis, van de vriendschap tussen de volkeren, met een decadente maar acceptabele Sovjet-uitstraling als het 's nachts wordt verlicht.

Orde, macht en façade in Tasjkent

Zoals normaal in autoritaire regimes heerst, heerst er orde: je ziet geen zwerfvuil op de grond, de tuinen worden goed onderhouden en er lopen geen leeglopers rond. Tasjkent had twaalf poorten en met de daaropvolgende uitbreidingen van de stad bleven er geen over; nu heeft de nieuwe president technici opdracht gegeven enkele opgravingen te doen, maar voorlopig is daar geen spoor van te vinden.

Het is tijd om terug te keren naar het hotel, onze spullen op te halen en met de taxi naar het vliegveld te gaan. De chauffeur begrijpt, ondanks dat hij in alle mogelijke talen is gewaarschuwd, zelfs door de receptioniste, niet, of weet niet van het bestaan ​​ervan, dat we naar de nationale vertrekken moeten, dus zodra we bij de internationale vertrekken aankomen, ontdekken we dat we om te gaan waar we willen nog eens 15 minuten moeten wachten met een andere taxi: het is geen probleem, want we hebben tijd en we maken er geen probleem van. Eindelijk aangekomen in de onlangs gerenoveerde terminal 3 voor binnenlandse vluchten nemen we de binnenlandse vlucht naar Urgench, wat ons een mooi uitzicht geeft bij het opstijgen nachtzicht op de hoofdstad. Tijdens de reis ontmoeten we een vriendelijke gids die goed Italiaans spreekt en met hem delen we de 40 minuten durende reis naar Khiva. We bevinden ons in het westen van Oezbekistan, een paar kilometer van de Turkmeense grens, in een gebied dat verlaten zou zijn als we ons niet in het Amu Darya-bekken bevonden. Het hotel is gelegen op binnenkant van de muren (Ichon-Qala), erg handig voor een nachtwandeling; in eerste instantie laat het ons verbijsterd achter, met overal lichtflitsen rondom de monumenten, het lijkt wel in Hollywood. Als het oog eraan gewend raakt, ontdekken we de waarde van de verlichting en beginnen we ze te waarderen door de schat die de oude muren bevatten te benadrukken. Khiva was een stad aan de Zijderoute, strategisch omdat het ver verwijderd was van de grote stedelijke centra, met een geschiedenis die niet altijd nobel was en verband hield met de slavenhandel. Maar het is niet nodig om de geschiedenis met hedendaagse ogen te zien, en het leven dat eeuwenlang in Centraal-Azië heeft plaatsgevonden, kende zelden genoegens. Wreedheid en mishandeling waren aan de orde van de dag en toen er oorlogen uitbraken, werden de steden met de grond gelijk gemaakt, terwijl de overlevende inwoners werden gedeporteerd en als slaven werden verhandeld. Niet dat het elders veel anders was, misschien werden hier de normen ook strenger gemaakt door de strengheid van de natuur.

De vermoeidheid die je krijgt als je door Tasjkent dwaalt, wordt letterlijk weggevaagd door het plezier van het ontdekken van nieuwe, hoge hoekjes minaretten waarop de vuurtorens klimmen, de enorme aivans van de madrasa's boven de kleine mannetjes uit die moeite hebben om ze van onderaf op het scherm van een smartphone te passen, glinsteren koepels van moskeeën onder een heldere nachtelijke hemel. In het verleden was dit zeker niet zo: dorre levens en een minder gevoel van spektakel moeten ervoor gezorgd hebben dat de stad er heel anders uitzag dan de reiziger die er aankwam; maar de laatste was niet op zoek naar schoonheid, hij was op zoek naar een stop voordat hij terugkeerde naar de steppewegen of naar kopers voor zijn goederen.

Eerste nacht in Xiva

De familie die het kleine hotel runt, toont een hoffelijkheid waardoor we ons nog meer thuis voelen; Ook al hebben we geen gemeenschappelijke taal, we begrijpen elkaar heel goed. Waar kennis ontbreekt, garanderen goede wil, de middelen die de technologie biedt en een minimum aan aanpassing succes.