طشقند وخيوة

تشورسو وخاست إيموم وزلزال طشقند

في الصباح الباكر نكون مستعدين للانطلاق مرة أخرى لاكتشاف ما لم نره بعد من طشقند. سيرا على الأقدام نأخذ أنفسنا إلى منطقة بازار تشورسو بعد إلقاء نظرة على مدرسة كولكيداش ، تحت التجديد، من الخارج إلى الداخل مسجد جمعة يوم الجمعة، بمساحاته الداخلية الكبيرة حيث تسمح السجادة الناعمة لبعض الرجال بالنوم على الأرض، بطريقة غير تقليدية بالنسبة للمكان الذي نحن فيه. لا نعرف ما إذا كانوا متشردين، ولم تتم رؤيتهم طوال الرحلة، أو سبب وجودهم هناك. القباب مهيبة من حيث حجمها وزخارفها، لكننا سنرى قبابًا أكثر إثارة للإعجاب. وهكذا نكتشف أنه لا توجد في هذا البلد قيود على الدخول إلى دور العبادة، بشرط الالتزام بالقواعد التي يفرضها الدين نفسه. بعد الفترة التي تم فيها استخدام دور العبادة للأنشطة المدنية مثل تخزين البضائع أو الإنتاج، وفي حالات نادرة استضافة المتاحف، حدثت منذ عام 1991 زيادة ملحوظة في الاهتمام الديني، الذي تموله في المقام الأول الدول العربية التي تبحث عن أتباع. ولذلك، فإن زيارة المساجد تترجم دائمًا إلى تجربة تمتزج فيها رصانة التصميم الداخلي مع عظمة القباب واللوحات الجدارية، فضلاً عن سجاد ضخم والتي تغطي كامل سطح المشي. كل ذلك في سياق من الروعة التي تعكس الترميم الأخير. من المبنيين الواقعين على تلة، ننزل نحو السوق، الذي تجعل قبته الهائلة من الممكن التعرف عليه من بعيد. تحتها يعرض الجزارون، حيث تبرز فضلات اللحوم وشرائحها الجميلة أيضًا، أكشاك التوابل ومنتجات الألبان، بما في ذلك الجبن المجفف كما هو موجود بالفعل في منغوليا، في حين أن باعة الفواكه المجففة يجدون مساحة في الدراجة الهوائية في الطابق العلوي؛ بعض الأصناف، مثل العنب، فاتحة للشهية، بينما البعض الآخر له ألوان قوية تجعله مشكوكًا فيه أو على الأقل محلى من حيث الأصالة. وفي الخارج يوجد قسم الفواكه والخضروات، وهو مشابه لقسمنا من حيث التنوع، إن لم يكن للبطيخ الكبير والطويل. إن الفوضى المنظمة التي تميزها مثيرة للدهشة، في حضور وذهاب سلمي وصامت للبائعين والمشترين، يختلف تمامًا عن أسواقنا المحلية. هنا أيضًا تركز الأنظار على صواني العنب المجفف الكبيرة، لكن الجوز الشهير ليس استثناءً. نخرج على الجانب الآخر لنذهب ونرى الموقع الأكثر أهمية: ولا بد من القول أنه إذا كانت بخارى هي العاصمة الدينية التاريخية لأوزبكستان، فإن طشقند تمثل مقرها الحديث والمعتدل. وسوف يكون الأمر كذلك على نحو متزايد، نظرا لأن مركز الحضارة الإسلامية: مبنى ذو أبعاد هائلة من المقرر أن يصبح أكثر من مجرد مسجد. يقع كل شيء في منطقة خاست إيموم، وهو ما يمكن تعريفه بأنه حي ديني يتم الاعتناء به جيدًا والذي يضم مسجد الجمعة حضرتي إيموم، الذي بناه كريموف في عام 2007، والذي يتميز بأسلوب رصين ولكن مع محراب جميل وفوق كل ذلك ثلاث قباب مزينة بشكل خاص، وخاصة القباب المركزية. عبور الساحة الكبيرة تصل إلى مدرسة باراك خان ، ثم ضريح أبو بكر كفال شوشي وحديقة مُعتنى بها جيدًا حيث توجد أشجار الصنوبر الشائعة جدًا هنا أيضًا. هذا هو أيضًا المكان الذي يوجد فيه أكبر تجمع للسياح والمؤمنين القادمين من أجزاء أخرى من البلاد وحيث يتركز أكبر عدد من المتاجر المخصصة لبيع الهدايا التذكارية والسجاد وأي شيء آخر قد يكون نموذجيًا بطريقة ما. في البداية نتفاجأ بكيفية تحول الخلايا الطلابية داخل المدارس إلى متاجر؛ في الواقع، فهي ليست أماكن عبادة، حتى لو كانت داخل مبانٍ مرتبطة بالأنشطة الدينية: فهي غالبًا ما تكون مجرد عشرات الغرف الصغيرة الفارغة التي لولا ذلك لبقيت فارغة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكونون في إعدادات ذات خلفية من خزف الميوليكا الناعم حيث لا يكون مغناطيس الثلاجة المعروض هو الأفضل. إنه الآن منتصف النهار ومع وجود عدد قليل من محطات المترو، تبلغ تكلفة التذكرة 0.15 يورو ويمكنك السفر بقدر ما تريد طالما أنك لا تغادر المترو، نعود إلى الفندق لإغلاق الحقيبة وتركها في مكتب الاستقبال؛ مرة أخرى بالمترو باتجاه الشمال، آل مركز بلوف في آسيا الوسطى لتناول طعام الغداء، خوفا من أن يكون المحفز الكلاسيكي للسياح المتعطشين للمرافق النموذجية، الذين يقدمون لهم الوجبات السريعة. لا شيء من هذا: أنت تأكل فقط بلوف، حيث يمكنك اختيار اثنين من الأطباق الجانبية الإضافية، ولا يتم بيع الكحول ويكون الحضور لتناول الغداء الاحتفالي محليًا للغاية. لكن الطبق لذيذ ونكتشف السبب من خلال رؤية طريقة تحضيره والتجول بين الأطباق قازان ضخمة: أواني كبيرة مثبتة على قواعد حجرية حيث يحترق الخشب تحتها ويطهى الأرز الممزوج بالمكونات الأخرى. على الجانب يمكنك رؤية خباز سحب الأرغفة النموذجية من الفرن التي تراها في كل مكان تقريبًا، بدلاً من تلك التي تهدف إلى تقطيع اللحم وما إلى ذلك. في خطوط العرض لدينا، لا يمكن تصور القيام بجولة سياحية ثقافية وسط المأكولات بسبب القواعد التي تنظم النظافة، ولكن هنا لا توجد مثل هذه الصلابة ومن الجيد أن يكون الأمر على هذا النحو. نخرج بينما يمتلئ المركز في ساعة الذروة ونسير على طول الطريق الضخم برج التلفزيون ، مميزة ولكنها ليست جميلة، فلنذهب ونراها المسجد الأصغر ، أو المسجد الأبيض، الذي بني حديثا عام 2014، ذو بياض مبهر، وسقف يؤدي إلى قبة ناصعة، ومدخل مخصص للرجال. من الصعب شرح كيف يمكن ترجمة هذه البساطة إلى جمال. من هنا يؤدي طريقنا على طول النهر في طريق يؤدي إلى المركز لرؤية النصب التذكاري للزلزال عام 1966، عندما دمرت المدينة بالأرض وقرر النظام الاحتفال بهذه الطريقة بالتضامن المهتم للاتحاد، والذي شهد المزيد من غرس العرق الروسي في جمهورية أوزبكستان. شخصيات بشرية برونزية تمد يدها للمساعدة والبناء والتعزية والقيام بكل لفتة لمساعدة السكان المدمرين، على الأقل هذا ما تقوله اللوحة الجدارية. لا يزال لدينا الوقت لرؤية أضرحة كالديرغوتشبي الصغيرة والمدمجة، الشيخ هوفيندي طهور وشيخ عنطور في منطقة قصور خلية النحل؛ وهذا يعطي مزيدًا من التأمل في المكان الذي تستريح فيه الشخصيات التاريخية. رحلة أخرى بالمترو لزيارة قصيرة إلى حديقة نافوي، غير مهذبة تمامًا، مكان به زوايا غير مطمئنة للغاية ولا يمكن زيارته إذا لم نكن في بلد آمن: هنا نرى من مسافة البرلمان، المجلس الأعلى، وهو تأثيث عديم الفائدة يجتمع من وقت لآخر لتأييد القرارات المتخذة بالفعل داخل القصر الرئاسي، وقصر الاستقلال، الصداقة بين الشعوب، بمظهر سوفييتي منحل ولكن مقبول عند إضاءته في الليل.

النظام والقوة والواجهة في طشقند

كما يحدث عادة في الأنظمة الاستبدادية، يسود النظام: لا ترى أي قمامة على الأرض، والحدائق مصانة جيدًا ولا يوجد متكاسلون حولها. كان لطشقند اثنتا عشرة بوابة، ومع التوسعات اللاحقة للمدينة لم يبق منها أي منها؛ والآن أصدر الرئيس الجديد تعليماته للفنيين للقيام ببعض الحفريات، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي أثر لها.

حان وقت العودة إلى الفندق وجمع أمتعتنا والتوجه إلى المطار بسيارة أجرة. السائق، على الرغم من تحذيره بكل اللغات الممكنة حتى من قبل موظف الاستقبال، لا يفهم، أو لا يعرف بوجوده، أنه يتعين علينا الذهاب إلى صالة المغادرة الوطنية، لذلك بمجرد وصولنا إلى صالة المغادرة الدولية، نكتشف أنه للذهاب إلى حيث نريد، علينا أن نسمح بـ 15 دقيقة أخرى بسيارة أجرة أخرى: إنها ليست مشكلة لأن لدينا الوقت ولا نثير مشكلة في ذلك. وصلنا أخيرًا إلى المبنى رقم 3 الذي تم تجديده مؤخرًا للمغادرة المحلية، حيث قمنا برحلة داخلية إلى أورجينتش، مما يمنحنا منظرًا رائعًا عند الإقلاع منظر ليلي للعاصمة. خلال الرحلة نلتقي بمرشد ودود يتحدث الإيطالية جيدًا ونتشارك معه رحلة مدتها 40 دقيقة إلى خيوة. نحن في غرب أوزبكستان، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركمانية، في منطقة كانت ستصبح مهجورة لولا أننا في حوض أموداريا. يقع الفندق في الجدران الداخلية (إيشون-قلعة) مريحة للغاية للنزهة الليلية؛ في البداية، يتركنا ذلك في حيرة من أمرنا، حيث تظهر ومضات من الضوء في كل مكان حول المعالم الأثرية، ويبدو أنها في هوليوود. وعندما تعتاد العين عليها نكتشف قيمة الإضاءات ونبدأ بتقديرها في إبراز الكنز الذي تحتويه الجدران القديمة. كانت خوارزم مدينة على طريق الحرير، وكانت ذات أهمية استراتيجية لأنها بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، ولها تاريخ لم يكن دائمًا نبيلًا مرتبطًا بتجارة الرقيق. لكن ليس من الضروري رؤية التاريخ بعيون معاصرة، فالحياة التي مرت على مدى قرون في آسيا الوسطى نادرا ما كانت تحمل متعة. كانت القسوة وسوء المعاملة هي النظام السائد آنذاك، وعندما اندلعت الحروب، دمرت المدن بالأرض، بينما تم ترحيل السكان الباقين على قيد الحياة وتحويلهم إلى سلعة كعبيد. لا يعني ذلك أن الأمر كان مختلفًا كثيرًا في أماكن أخرى، ربما أصبحت المعايير هنا أكثر صرامة أيضًا بسبب قسوة الطبيعة.

إن التعب الناتج عن التجول في طشقند قد تم التخلص منه حرفيًا من خلال متعة اكتشاف زوايا جديدة عالية. المآذن التي تتسلق عليها المنارات، الأيفان الهائلة المدارس تلوح في الأفق فوق الرجال الصغار الذين يكافحون من أجل وضعها على شاشة الهاتف الذكي من الأسفل، وتتلألأ قباب المساجد تحت سماء الليل الصافية. من المؤكد أن الأمر لم يكن هكذا في الماضي: لا بد أن الحياة القاحلة والشعور الأقل بالذهول جعلت المدينة تبدو مختلفة تمامًا للمسافر الذي وصل إلى هناك؛ لكن الأخير لم يكن يبحث عن الجمال، كان يبحث عن توقف قبل العودة إلى طرق السهوب أو المشترين لبضائعه.

الليلة الأولى في خيوة

تظهر العائلة التي تدير الفندق الصغير مجاملة تجعلنا نشعر وكأننا في بيتنا؛ على الرغم من عدم وجود لغة مشتركة بيننا، إلا أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا. وحيثما تغيب المعرفة، يضمن حسن النية والوسائل التي توفرها التكنولوجيا والحد الأدنى من التكيف النجاح.