بحيرة كول سو

صباح فاتر في كول سو

المنبه في الصباح الجو ليس حارًا بشكل خاص ، لدرجة أننا مضطرون إلى ذلك إزالة بعض الجليد من الخزان الذي يحتوي على الماء للحوض واستبدليه بالماء الفاتر لغسل وجهك.

على ظهور الخيل باتجاه بحيرة كول سو

وبعد بعض التردد، وافقنا على تغطية الطريق من مخيم اليورت إلى بحيرة كول سو على ظهور الخيل وليس سيرًا على الأقدام. تقليديًا، نحب الذهاب في رحلات سيرًا على الأقدام وخاصة في هذه الأيام، حيث نقضي ساعات طويلة في السيارة، فلا نمانع في القيام برحلة جديدة بعد رحلة الأمس. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى العودة لتناول طعام الغداء ويبدو أن هناك حركة أكثر من الاختلاف في الارتفاع. في هذه الحالة نشاط ركوب الخيل يصبح الأمر مريحًا ومثيرًا للاهتمام أيضًا، حيث أن السابقة الوحيدة في السرج تعود إلى منغوليا، ولكنها كانت مجرد مهر لركوب مسطح. في الواقع، أشعر بعدم الارتياح بعض الشيء، ليس فقط لأنني لا أملك إيقاعًا بين خطوة الحصان ومؤخرتي. عندما نبدأ في تتبع الحواف حيث يجب على الحيوان أن يضع قدماً أمام الأخرى ويوجد فراغ بالأسفل، يتفاقم الإحساس بسبب حقيقة تقييده وجلوسه عالياً. مما يجعلني عاجزًا من حيث مجال المناورة: بمعنى آخر، إذا انزلق سيكون من الصعب علي عدم اللحاق به مع ما يترتب على ذلك من خطر التعرض للسحق. ومع ذلك، فقد تبين أنها تجربة مثيرة للاهتمام، فهي تسمح لك بالنظر حولك واليوم يستحق الأمر حقًا: السماء زرقاء مكانية، القمم الجليدية يتألقون تحت الشمس الأولى و البراري ويبدو أنها تعكس اللون الأصفر للشمس، وفي المنتصف يقفز الجدول بسعادة بين الحجارة. الميزة في هذه الحالة هي أنه لعبور المجرى المائي، الذي يبلغ عمقه حوالي عشرين سنتيمترا، لا حاجة إلى جسور: فبحذر يمكن للحصان أن يخوض في الماء دون مشاكل.

أزرق كول سو والعودة إلى إيكي نارين

قبل البحيرة، يصبح التسلق أكثر انحدارًا، وأواجه صعوبة أكبر في البقاء على ظهري أكثر مما كنت سأواجهه لو واصلت السير على الأقدام؛ لم يمض وقت طويل الآن، وعندما نجتاز المرحلة الأخيرة، فهذا أمر حقيقي بحيرة الجنة يفتح أمامنا. الجبال العالية تسقط جدران الجرانيت المذهلة في الداخل بحيرة الباستيل الزرقاء. يبلغ طوله 12 كم ويمتد داخل هذا الوادي، وقد رأينا الجزء الأول منه ولكننا بالفعل أكثر من راضين. نصعد للحصول على موقع مهيمن وننتظر حتى يتراجع الظل الذي يلقيه أحد الجدارين لإفساح المجال أمام ظل أكثر حيوية من اللون الأزرق. ربما لا يمكن مقارنة لون المياه من حيث الجمال إلا ببحيرة لويز وبحيرة مورين في جبال روكي الكندية. من الصعب أن نتعب من النظر إلى هذا السطح الذي يبدو صلبًا وكثيف اللون. وبخوف لم يتغير، نعود إلى الحصان ونسير في نفس المزيج من الممرات والطرق الترابية والطرق الترابية. المخاضات. الساعة 12.30 نحن في المخيم لتناول طعام الغداء ثم انطلقنا مرة أخرى على نفس الـ 125 كيلومتر التي قطعناها بالأمس على الطريق الترابي ، مرورًا بنقطة مراقبة الجوازات مرة أخرى وفي لحظة حرجة عندما تتوقف الشاحنة عند الهبوط: على جانب واحد لا يوجد سوى الهاوية، ولكن لحسن الحظ، يتم إعادة تشغيل السيارة بعد محاولة أخرى لتشغيلها. نلاحظ بعد ذلك أن الإطار يبدو مسطحًا، لذلك ذهبنا في البلدة الأولى لفحصه من قبل تاجر إطارات موصى به من قبل الراعي الشاب الذي قمنا بتوصيله: فهو ينفخه وفي الوقت الحالي نحن آمنون. نصل إلى نارين من جديد بثكناتها وبعض مساجدها وغبارها وأرواح مبعثرة تسير؛ على بعد 40 كم أخرى نذهب إلى إيكي نارين، أو بالأحرى قبل ذلك بقليل. نقيم هنا في بيت ضيافة مثير للدهشة: لا يوجد به أي علامات ويصعب العثور عليه حتى بالنسبة لسائقنا، الذي بالكاد يستطيع إقناع المالك بقيادته؛ نجد أنفسنا في بيئة جديدة، تم افتتاحها في منتصف أغسطس، حيث حتى أبواب الغرف ليس بها أقفال. الجواب بسيط بقدر ما هو نزع السلاح: ليست هناك حاجة إليهم، لا يوجد لصوص هنا. نحن في سياق إقليمي، لذلك يرتدي الطهاتان الحجاب ويتعامل المالك ببراعة تجاههما. الطراز بسيط لأنه يتبع البناء التقليدي، بجدران من الملاط والقش، بدلاً من وصلات الحبال بدلاً من المقابض والكثير من الخشب الجميل حولها. كما هو الحال في الخيام، عند المدخل تقوم بخلع حذائك واستبداله بنعال من اللباد المتوفرة. نحن نأكل جيدًا ونلتقي ببعض المسافرين مع المرشد المحلي الودود، ونتبادل المعلومات ونتلقى نصائح السفر المفيدة. يبدو أن معبر توسور مغلق بسبب سوء حالة الطريق بعد هطول الأمطار مؤخرًا، وهي معلومات تلقيناها بالأمس والتي ستجبرنا على الالتفاف غدًا. لكن من الجميل أن نتحدث هذه الليلة باللغة الإنجليزية وأن نتعلم بعضًا من الثقافة والأحداث الجارية حول البلد الذي نزوره. نحن لا ننام ونحن نحصي الأغنام، بل نرى في أذهاننا الخيول العديدة التي نزلت إلى وادي آك ساي لتتوقف أمام الأسوار التي تسد الممر، في انتظار أن يتم انتشالها ونقلها إلى منازلها الشتوية.