Le lac Köl Suu

Matinée glaciale à l'hôtel Kol Suu

Le réveil le matin Ce n'est pas particulièrement chaud., tellement que nous devons retirer la glace Après avoir vidé le réservoir contenant l'eau pour l'évier et remplacé par de l'eau tiède pour nous laver le visage.

À cheval vers le lac Köl Suu

Après quelques réticences, nous acceptons de faire le trajet à cheval au lieu de marcher, depuis le campement en yurts jusqu'au lac Köl Suu. Nous aimons traditionnellement faire des randonnées à pied, et surtout ces jours-ci, où les trajets en voiture sont nombreux, nous serions heureux de faire une nouvelle excursion après celle d'hier. Cependant, nous devons rentrer pour le déjeuner, et il semble qu'il y ait plus de distance que de dénivelé. Dans ce cas, l'activité de équitation à cheval devient avantageux, et même intéressant, car le seul précédent connu est celui sur une selle en Mongolie, mais à l'époque, il s'agissait simplement d'un petit cheval pour une promenade tranquille. En fait, je me sens un peu mal à l'aise, non seulement à cause du manque de rythme entre le pas du cheval et ma position assise. Lorsque nous commençons à suivre des sentiers où l'animal doit placer un pied devant l'autre, et qu'il y a un vide en dessous, cette sensation est accentuée par le fait d'être attaché et assis en hauteur. Cela me rend vulnérable en termes de manœuvres : autrement dit, si lui glissait sous moi, il serait difficile de ne pas le suivre, avec le risque que je sois écrasé. Cependant, c'est une expérience intéressante qui permet de s'observer et qui vaut vraiment la peine aujourd'hui : le ciel est d'un bleu profond. les pics enneigés resplendono sous les premiers rayons du soleil et les plaines Ils semblent refléter la couleur jaune du soleil, tandis que le ruisseau coule joyeusement entre les pierres. L'avantage ici est qu'il n'est pas nécessaire de construire des ponts pour traverser ce cours d'eau, qui mesure une vingtaine de centimètres de profondeur : avec précaution, le cheval parvient à le franchir sans difficulté.

Le eaux bleues du Köl Suu et le retour à Eki Naryn

Avant le lac, la montée devient plus raide et je rencontre plus de difficultés à continuer en montant qu'en marchant ; il ne reste plus que peu de chose et lorsque nous franchissons la dernière portion, nous atteignons enfin... oasis paisible Il paysage s'offre à nos yeux. De hautes montagnes laissent tomber des parois de granit abruptes, jusqu'à atteindre... lac rose pastel. Il sentier fait 12 km et serpente à l'intérieur de ce canyon. Nous ne voyons qu'une partie, mais nous sommes déjà très satisfaits. Nous montons pour obtenir une position privilégiée et attendre que l'ombre projetée par l'une des deux parois s'éloigne afin de laisser place à une teinte de bleu plus vive. Il est probable que la couleur de l'eau ne puisse être comparée qu'à celle du lac Louise et du lac Moraine, dans les Rocheuses canadiennes. Il est difficile de se laster de contempler cette surface qui semble si solide, tant la couleur est intense. Avec une appréhension constante, nous redescendons à cheval et reprenons le même parcours, composé de sentiers, de chemins de terre... ponts. À 12h30, nous déjeunons sur place avant de reprendre la route sur les mêmes 125 km parcourus hier. sur un chemin de terreAprès avoir repassé le contrôle des passeports, une situation tendue survient lorsque le véhicule s'arrête en descente : d'un côté, il n'y a que la falaise, mais heureusement, le moteur redémarre après de nombreuses tentatives. Nous remarquons également qu'une roue semble crevée, alors que nous allons dès notre première étape faire vérifier par un garagiste recommandé par le jeune berger à qui nous avons rendu service : il la remplace et, pour l'instant, tout va bien. Nous reprenons notre route vers Naryn, avec ses casernes, quelques mosquées, de la poussière et des habitants qui se promènent ; dans les 40 km suivants, nous arrivons à Eki Naryn, ou plutôt juste avant.Nous séjournons dans une auberge étonnante : elle est sans enseigne et difficile à trouver, même pour notre chauffeur, qui peine à obtenir les indications du propriétaire ; nous sommes dans un nouvel établissement, inauguré mi-août, où même les portes des chambres n'ont pas de serrures. La réponse est aussi simple qu'inattendue : il n'y a pas besoin de serrures, car il n'y a pas de voleurs ici. Nous sommes dans un contexte provincial, par conséquent, les deux cuisinières portent le voile et le propriétaire adopte une attitude dominante envers elles. Le style est simple, car il reprend l'architecture traditionnelle, avec des murs en mortier et en paille, plutôt que des poignées en corde et beaucoup de bois autour.Ainsi qu'aux yurts, à l'entrée, on enlève ses chaussures pour les remplacer par des sandales en feutre fournies. On mange bien et on rencontre quelques voyageurs accompagnés de notre sympathique guide local, nous échangeons des informations et recevons des conseils utiles pour le voyage. Il semble que le chemin vers Tosor soit fermé à cause des mauvaises conditions de la route après une récente pluie, information que nous avions déjà reçue hier et qui demain nous obligera à faire un détour. Mais pour ce soir, c'est agréable de discuter en anglais et d'en apprendre davantage sur la culture et l'actualité du pays que nous visitons.Nous nous endormissons non tant en comptant les moutons, mais en revivant dans notre esprit l'image des nombreux chevaux descendant dans la vallée d'Ak-Say pour se rendre devant les barrières qui bloquaient le passage, attendant d'être pris et emmenés dans les abris hivernaux.