De Boukhara à Samarcande

Arrivée à Samarcande

Avec un taxi réservé via l'hôtel à 4h30, nous partons à toute vitesse vers la gare : les feux rouges sont franchis en accélérant et les rondes sont contournées comme si elles n'existaient pas, sans aucune précipitation ni crainte de manquer le train. Il semble que le chauffeur profite du trafic limité pour canaliser la frustration liée au trafic urbain, qui assombrira bientôt les rues de la ville. En un quart d'heure, nous sommes arrivés, bien en avance, ce qui est parfait ; gare de style soviétique impérial C'est moderne et bien organisée : après le contrôle au scanner, nous entrons dans l'atrium et essayons de comprendre le quai de départ, une opération facilitée par le faible nombre de trains présents à cette heure. Un bref petit-déjeuner au bar de la gare, et nous sommes prêts pour l'expérience sur le Shark, le train rapide qui, en quelques heures, parcourra les 270 km jusqu'à Samarcande ; la chanson de Vecchioni, dans la partie où il évoque la course vers Samarcande, serait parfaitement appropriée ici ; tout cela au modeste prix de 7 €. Sièges confortables en classe économique, passagers courtois et discrets, on a même le temps de refermer les yeux pendant quelques minutes avant que l'obscurité ne tombe dehors. Lorsque la plaine commence à prendre des couleurs et que l'horizon est rouge à l'est, les yeux restent rivés à la fenêtre pour admirer ce une vue à la fois monotone et fascinante Traîné à grande vitesse par le train, là où les broussailles alternent la plage sans interruption. Comme pour l'arrivée à Boukhara, également ici, la ville est précédée d'une zone verte cultivée, où les fermes individuelles alternent avec de petits villages qui ne semblent pas si différents de la plaine padane, et qui deviennent de plus en plus denses à mesure que nous nous rapprochons de la ville. L'arrivée est parfaitement à l'heure, nous négocions un trajet en taxi vers l'hôtel, malheureusement, les chauffeurs ont la mauvaise habitude d'être particulièrement chers lorsqu'ils partent des aéroports ou des gares ferroviaires, et nous obtenons ainsi une première impression de cette ville uzbeke exceptionnelle, cette fois-ci à travers les fenêtres d'une voiture.Le embouteillages sont importants, mais le chauffeur est sympathique et nous parvenons à communiquer de manière limitée, en utilisant quelques mots de russe que nous connaissons ou via Google Traduction pour exprimer des concepts qui dépassent notre vocabulaire rudimentaire. Grâce à la carte SIM locale, nous ne nous sentons pas isolés et pouvons effectuer des traductions efficacement. Nous passons dans le quartier russe et réalisons qu'il n'est pas nostalgique de l'Union Soviétique ; il est d'origine tadjique. Nous lui demandons s'il se plaît en Ouzbékistan, et nous obtenons une réponse négative. Il nous montre au loin les montagnes et nous explique qu'elles délimitent la frontière avec son pays natal, précisant que le Tadjikistan se trouve à seulement 30 km et l'Afghanistan à environ 50 km.L'hôtel Mohina nous réserve une agréable surprise : outre une gentillesse presque touchante, on nous attribue une chambre calme dans le jardin intérieur et on reçoit du thé avec des biscuits en chambre, ce qui est particulièrement appréciable après un réveil matinal à Boukhara. Un rapide lavage du visage et la boisson nous redonnent de l'énergie, et malgré ce réveil à 4 heures, on est prêts à découvrir cette ville mythique que nous avons tant rêvée. L'hôtel est situé dans une position idéale, à quelques dizaines de mètres du Gur-e Amir où repose Tamerlan. Nous pourrons ainsi passer deux nuits à dire que nous habitons littéralement à côté de ce grand chef militaire. Et c'est précisément cet endroit qui constitue notre première destination, où nous découvrons un type de tourisme principalement local ; il semble que les Ouigoures cherchent à mieux connaître les merveilles de leur pays et qu'il ne faut pas leur en vouloir. On voit des femmes élégantes vêtues de tenues colorées, généralement avec un voile sur la tête, accompagnées de maris aux apparences sympathiques, portant un chapeau, une veste, du dentelle blanche et un sourire toujours présent. Le mausolée impressionnant est l'un des points forts ; tant l'extérieur que l'intérieur méritent une visite attentive et approfondie. Peu après l'entrée, quelques panneaux expliquent en détail la vie et les conquêtes du souverain timouride, puis on passe dans le lieu où se trouvent les les restes du souverain et de quelques proches. Tout cela est agrémenté d'une couvre-sommet et murs décorés Avec une finesse remarquable, qui donne envie de s'arrêter pour les admirer. Des touristes peu organisés se mêlent à d'autres qui écoutent attentivement les explications des guides, tandis que des visiteurs locaux se promènent avec émerveillement, et certains personnes âgées prient comme si elles étaient dans une mosquée. L'arrière de l'édifice offre une vue imprenable sur la coupole, qui s'élève majestueusement dans le ciel bleu.

De Gur-e Amir à la place de Régistan

À proximité se trouve un autre monument funéraire, celui de Ak Saray: beaucoup plus calme, et le silence est particulièrement appréciable après l'affluence de l'édifice nouvellement visité ; nous rencontrons un agent de sécurité qui se transforme avec gentillesse en guide et qui nous demande même à prêt notre smartphone pour prendre quelques photos de la coupole et d'autres détails sous des angles que le visiteur moyen ne remarquerait probablement pas. Le parc verdoyant et fleuri devant le Gur-e Amir mène à un autre mausolée et à une place où se trouve... Statue d'un Tamerlan, sérieux et attentif, assis sur le trône pour observer la circulation. Au cours des dernières années, le centre-ville a été rénové afin de le rendre attrayant pour les touristes. Ainsi, en plus de la restauration des monuments et de la création d'espaces verts ou de jardins, les aménageurs urbains ont séparé les zones principalement touristiques des zones résidentielles en érigeant des murs hauts qui rappellent un style ancien. Cela améliore certainement l'arrière-plan des photos, mais cela donne l'impression que les quartiers "moins intéressants" ou simplement populaires ont été isolés, bien qu'ils représentent la réalité du centre historique ; et il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment dégoûtants, surtout si on les compare à certaines architectures soviétiques, mais ils restent évidemment plus modestes par rapport aux sites environnants.Le véritable centre battant de Samarcande se trouve cependant à quelques kilomètres au nord, le Registan. Nous nous rendons à pied en visitant une mosquée moderne qui nécessite seulement une courte excursion : presque indécelable de l’extérieur, une fois à l’intérieur, elle présente une beauté moderne et il est agréable d’observer un lieu de culte fréquenté non uniquement pour des raisons touristiques. À l’exception des moments où ont lieu des cérémonies religieuses, les mosquées sont ouvertes au public non musulman ; il suffit de retirer ses chaussures, de porter un voile pour les femmes et de s’habiller de manière appropriée. Il est surprenant que dans les mosquées visitées, la quasi totalité des fidèles soient d’un sexe masculin et d’un âge relativement jeune. En empruntant le chemin menant au Registan, nous avons la chance de rencontrer un boulanger. four traditionnel au toit arrondi à l'extérieur, devant le magasin ; avec ses enfants, elle prépare de magnifiques samsas, des chaussons farcis avec de la viande hachée et du riz. Sortis du four, encore chauds, ils sont un véritable délice pour les papilles. Le regret ? Ne n'en avoir acheté qu'un seul. Mais un autre sens, la vue, est sur le point de vivre un moment inoubliable : celui où se dévoile devant nous... Place d'Armes, un ensemble de trois madrasas imposantes, sur trois côtés et magnifiquement restaurées. La disposition semble avoir été conçue pour impressionner le visiteur qui s'approche et les observe depuis un escalier. Nous entrons après avoir passé la billetterie et accédons au cour central où se trouvent les monuments. Le portail de la madrasa de Sherdor, à droite, met en évidence une particularité intéressante : deux tigres surmontés d'un soleil avec un visage humain. Comme on l'avait déjà vu à Boukhara, ce sont des images interdites par la doctrine islamique et qui témoignent d'une interprétation moins stricte des règles ; dans le cour, il est également possible de trouver quelques tapchan, des canapés typiques avec une petite table au centre où l'on peut s'asseoir en se croisant les jambes. Mais la école coranique Tilla-Kari On peut dire que le voyage vaut la peine : le plafond est plat, mais tellement bien réalisé qu'il donne l'impression d'une coupole ; l'œil en serait certain, si le guide ne démontrait pas clairement le contraire. Les murs, le mihrab et toutes les autres œuvres brillent grâce à une profusion de décorations dorées et bleues, d'une grande qualité. Enfin, la magnifique madrasa Ulugbek, dédiée au souverain du même nom, petit-fils de Tamerlan, passionné d'astronomie jusqu'à être lui-même un scientifique. À cette époque, l'émirat possédait une expertise telle que certaines parties sont encore utilisées aujourd'hui, malgré la présence d'autres moyens de recherche. Certaines scènes représentent les scientifiques en discussion, et on a l'impression de pouvoir participer en écoutant les résultats de leurs découvertes.Nous sortons, et nous ne pouvons qu'adopter la phrase de Tiziano Terzani, qui après avoir visité Samarcande, a eu l'occasion d'écrire : « Maintenant que j'ai vu Samarcande, je ne pourrai plus l'imaginer. » Bien que cette interprétation ne corresponde pas exactement à sa formulation, c'est un rêve qui prend forme dans un autre lieu de la pensée, celui qui a été stimulé par la vue et les expériences vécues. Nous longeons la madrasa Sherdor, juste après la statue dédiée à Karimov, et en suivant le même allée bordée d'arbres, nous apercevons l'emblématique Mosquée Bibi Khanym, construite par la femme de Tamerlan et parmi les plus impressionnantes du pays. En continuant vers le nord, on découvre également un espace laïque dans le Marché de Siob, où nous pouvons encore admirer des rangées ordonnées de fruits et légumes présentés comme dans un musée. L'image de deux caissières qui discutent derrière le comptoir semble presque une œuvre d'art parfaite. Après cette parenthèse laïque, en continuant vers le nord, un pont piétonnier moderne traverse une autoroute rapide pour accéder à une zone vallonnée où se trouve le Mosquée d'Hazrat-Hizr, qui offrent de magnifiques vues grâce à leur emplacement élevé, et le mausolée de Karimov, récemment construit car le dirigeant ouzbek est décédé en 2016 ; celui-ci comprend un petit bâtiment cubique où se trouve la tombe, entouré d'une galerie soutenue par les remarquables colonnes en bois. Assis à l'ombre sur des bancs, les fidèles prient comme si nous étions dans un sanctuaire. Encore plus loin, nous découvrons une autre attraction majeure de Samarcande : le Shah-i-Zinda C'est une avenue bordée de plusieurs mausolées appartenant à des nobles et des personnalités historiques. Ce complexe est unique, mais certains bâtiments présentent un intérieur exceptionnel qui ne craint pas la comparaison avec les décorations persanes. Il serait plus paisible s'il n'y avait pas de visiteurs, mais même ainsi, on peut apprécier son ambiance et sa signification. C'est après ces heures passées à visiter Samarcande que l'idée de l'inconnu de cette partie du monde se renforce en nous ; bien qu'elle ait été récemment découverte, elle renferme des images et des sensations artistiques rares, dans un contexte civilisé et sûr. Comme si nous n'avions pas encore assez marché, nous parcourons les 3 km qui mènent hors de la ville vers le Tombe du prophète Daniel. Ici, l'histoire se mêle à la légende et à l'imagination : on souhaite que le corps du prophète, dont certains affirment que même Susa en Iran en a hérité, grandisse d'un centimètre par an, de sorte que le cercueil recouvert de velours et de tissu noir fasse 18 mètres de long. Ce site, à la fois curieux et inoubliable, se trouve dans un cadre verdoyant agréable ; nous prenons un taxi qui s'arrête à proximité, et après avoir convenu du prix, nous nous rendons dans le quartier russe au sud de l'hôtel, où nous avons repéré un restaurant qui pourrait satisfaire notre intérêt pour la cuisine locale. Sans trop de fantaisie, il s'appelle Samarcande, mais la cuisine est tout à fait appropriée, même si les serveurs ne parlent ni anglais, ni peut-être même pas beaucoup d'ouzbek. Nous savourons cependant ce dessert après avoir pris un autre taxi pour retourner au Place d'Armes, tandis que le soleil se couche et illumine la scène. Il est clair que nous ne sommes pas les seuls à désirer contempler un panorama nocturne aussi impressionnant ; les phares caressent délicatement les décorations, créant une aura lumineuse qui leur donne une dimension tridimensionnelle ; les couleurs sont douces, elles ne cherchent pas à attirer l'attention, mais invitent plutôt à une observation attentive, à la recherche de détails et à la réflexion. Une promenade à pied dans les parcs urbains paisibles nous conduit à notre hébergement actuel, et le fait que celui-ci se trouve à proximité du Gur-e Amir nécessite une halte près d'une autre demeure, celle de Tamerlan. Également éclairée avec sensibilité et savoir-faire.

Nous ne savons pas combien de kilomètres nous avons parcourus ces jours-ci et nous n'avons pas compté le nombre de madrasas ou de mosquées que nous avons visitées. Toutes similaires, jamais identiques et toujours impressionnantes, elles sont des symboles d'une foi importée et parfois imposée qui a su exprimer des formes d'art élevées.