Fra Bukhara til Samarkand

Ankomst Samarkand

Med en taxi bestilt gjennom hotellet klokken 4.30 la vi i rasende fart mot stasjonen: vi suste gjennom rødt lys og passerte rundkjøringer som om de ikke fantes, uten at vi hadde noe hastverk eller frykt for å misse toget. Sjåføren ønsker tydeligvis å utnytte den lave trafikken for å gi utløp for frustrasjonen til bytrafikken som vil plage bygatene om noen timer. Vi kom på et kvarter, i god tid men det er greit; den Sovjetisk keiserlig stasjon det er moderne og godt organisert: etter å ha sjekket skanneren går vi inn i hallen og prøver på en eller annen måte å forstå avgangsplattformen, en operasjon som er lett av de få togene som er tilstede på dette tidspunktet. En kort frokost i baren på selve stasjonen og her er vi klare for opplevelsen på Shark, hurtigtoget som om et par timer skal tilbakelegge de 270 km til Samarkand; Vecchionis sang, i verset han synger om løpet til Samarkand, ville ikke være en dårlig ting i denne situasjonen; alt til en beskjeden pris på €7. Komfortable økonomiseter, høflige og lydløse passasjerer, det er til og med tid til å lukke øyelokkene i noen minutter til det er mørkt ute. Når steppen begynner å ta farge og den østlige horisonten blir rød, forblir øynene dine klistret til vinduet for å observere dette monotont, men fascinerende panorama krysset i høy hastighet av toget, hvor buskene veksler med sanden uten avbrudd. Som med ankomsten til Bukhara, er byen også her innledet av et dyrket grøntområde, hvor enkeltgårder veksler med små landsbyer som ikke ser ut til å være så forskjellige fra den nedre Po-dalen, stadig tettere etter hvert som man nærmer seg byen. Ankomsten er punktlig til minuttet, vi forhandler om taxituren til hotellet, dessverre har taxisjåfører den dårlige vanen å være spesielt dyre når de reiser fra flyplasser eller togstasjoner, og vi begynner å få et førsteinntrykk av den usbekiske byen par excellence, denne gangen gjennom vinduene i en bil. Trafikken er intens, men sjåføren er vennlig og vi klarer på en eller annen måte å snakke med ham i enkeltord på det lille russiske vi kjenner eller via Google Translator for å uttrykke konsepter som går utover vårt magre ordforråd. Takket være det lokale SIM-kortet føler vi oss ikke isolerte, og vi kan oversette effektivt. Vi går gjennom det russiske nabolaget og innser at han ikke er nostalgisk for unionen; han er av tadsjikisk etnisitet, vi spør om han trives i Usbekistan og vi får et flatt nei. Han viser oss fjellene i det fjerne og får oss til å forstå at de avgrenser grensen til hjemlandet hans, og sier at Tadsjikistan er bare 30 km unna og Afghanistan litt over 50. Mohina-hotellet reserverer en positiv overraskelse for oss: i tillegg til en nesten rørende vennlighet, får vi tildelt et stille rom med utsikt over den indre gårdsplassen og vi får forsynt oss med spesielt i oppvåkningsrommet i bukhara og tidlig kjeks. En rask skylling av ansiktet og noen forfriskninger gjenoppretter energien vår, og til tross for tidlig oppgang klokken 04.00, er vi tonet opp for å oppdage den mytiske byen som vi har drømt så mye om. Hotellet har en ideell beliggenhet, bare noen få titalls meter fra Gur-e Amir hvor Tamerlane hviler. I to netter vil vi kunne si at vi bokstavelig talt er naboer til den store lederen. Og dette er nettopp den første destinasjonen, hvor vi møter en spesielt lokal type turisme; det ser ut til at usbekere prøver å lære mer om skjønnhetene i landet deres, og du kan ikke klandre dem. Du ser massive koner i elegante fargerike kjoler, normalt med slør på hodet og akkompagnert av pene ektemenn, med kalotter, vester, hvite blonder og alltid klare smil. Det imponerende mausoleet representerer et av høydepunktene; både eksteriøret og interiøret fortjener et forsiktig og intimt besøk. Kort tid etter inngangen forklarer noen paneler i detalj livet og erobringene til Timurid-herskeren, så går du videre til rommet hvor suverene graver og noen nære slektninger. Det hele toppes av en kuppel og dekorerte vegger med suveren finesse, at det gir deg en stiv nakke når du observerer dem. Ledige turister blander seg med andre som er opptatt av å lytte til guidenes fortellinger, lokale besøkende ser seg beundret rundt mens noen eldre ber som om de var i en moske. Den bakre delen fra utsiden letter utsikten til kuppelen, som reiser seg høyt opp i den blå himmelen.

Fra Gur-e Amir til Registan

I nærheten er det et annet mausoleum, det av Ak Saray: mye roligere, og stillheten er spesielt merkbar etter mengden av bygningen vi nettopp har besøkt; vi møter en verge-billettsamler som vennlig forvandler seg til en guide og som til og med ber oss låne smarttelefonen hans for å ta noen bilder av kuppelen og andre detaljer fra vinkler som den vanlige besøkende sannsynligvis ikke ville lagt merke til. Alléen full av grønne plener og blomsterbed foran Gur-e Amir fører til et annet mausoleum og en rundkjøring der det er statue av en Tamerlane, seriøs og oppmerksom, sitter på tronen og ser på trafikken. De siste årene har bysentrum blitt renovert for å gjøre det attraktivt for turister, slik at sammen med restaurering av monumenter og etablering av estetiske blomsterbed eller hager, har urbane dekoratører tatt skritt for å skille de rene turistområdene fra boligområdene ved å sette opp høye murer som minner om en gammel stil. Visst har bakgrunnen til bildene nytte av dette, men man får inntrykk av at de "dårlige" eller rett og slett populære nabolagene har blitt ghettoisert, som likevel representerer virkeligheten i det historiske sentrum; i sannhet er de ikke engang så stygge, spesielt sammenlignet med visse sovjetiske arkitekturer, men de forblir åpenbart ydmykere sammenlignet med stedene som står overfor dem. Imidlertid er det virkelig bankende hjertet av Samarkand noen kilometer lenger nord, Registan. Vi går til fots for å besøke en moderne moské som bare krever en kort omvei: nesten ugjenkjennelig fra utsiden, en gang inne presenterer den en moderne skjønnhet, og det er også hyggelig å se et sted for tilbedelse som besøkes ikke bare av turistmessige årsaker. Bortsett fra når det holdes funksjoner der, er moskeer åpne for det ikke-muslimske publikum, alt som kreves er å fjerne skoene, bære slør for kvinner og ha anstendige klær. Det er overraskende at i de besøkte moskeene var nesten alle de troende menn og av en ganske ung gjennomsnittsalder. Mens vi gikk langs veien som fører til Registan, ville lykken ha det at vi kommer over en baker med typisk tandirovn utendørs foran butikken; sammen med barna koker han fantastisk samsa, butterdeigsruller fylt med kjøttdeig og ris. Nystekte, fortsatt varme, de er en sann nytelse for ganen. Angre? Har kun kjøpt en. Men en annen sans, øynene, forbereder seg på å oppleve et minneverdig øyeblikk: den der Direktør, et kompleks av tre majestetiske, tresidige og vakkert restaurerte madrasaer. Arrangementet ser ut til å være laget spesielt for å forbløffe besøkende som nærmer seg ved å observere dem fra toppen av en trapp. Vi går inn etter å ha passert billettkontoret og får tilgang til gårdsplassen som monumentene ligger rundt. Portalen til Sherdor-madrasaen, til høyre, fremhever en merkelig detalj: to tigre overvunnet av en sol med et menneskelig ansikt. Som allerede sett i Bukhara, er de bilder forbudt av islamsk doktrine og et tegn på en mindre restriktiv tolkning av reglene; på gårdsplassen, verdt å merke seg, er det noen tapchan, typiske sofaer med et sentralt bord hvor du sitter rundt med ben i kors. Men Tilla-Kari madrasa det kan sies at det er verdt turen i seg selv: taket er flatt, men så godt laget at det får dybde og virker kuppelformet; øyet ville være sikker på dette hvis guiden ikke klart argumenterte for det motsatte. Til og med veggene, mihraben og alle andre verk skinner i et vell av gull og blå dekorasjoner, av stor verdi. Til slutt, den fantastiske Ulugbek-madrasaen, dedikert til suverenen med samme navn, barnebarnet til Tamerlane, som var lidenskapelig opptatt av astronomi til det punktet at han selv var en vitenskapsmann. På den tiden hadde emiratet kunnskap om emnet så mye at en del av den fortsatt er gyldig i dag, til tross for at de har andre midler til forskning. Noen omgivelser viser forskere som diskuterer seg imellom, og det virker som om du kan delta ved å lytte til resultatene av oppdagelsene deres. Når vi først er ute, kan vi ikke la være å lage vår egen setningen til Tiziano Terzani som, når han besøkte Samarkand, hadde muligheten til å skrive: "nå som jeg har sett Samarkand, vil jeg ikke lenger kunne drømme om det". Selv med en tolkning som ikke samsvarer helt med hans, er det en drøm som kommer ut av skuffen for å ta form et annet sted i sinnet, det som fikk innspill fra synet, det om levde erfaringer. Vi passerer Sherdor-madrasaen, like bortenfor statuen dedikert til Karimov, og følger den trekantede avenyen med samme navn den umiskjennelige Bibi-Khanym-moskeen, på oppdrag fra Tamerlanes kone og blant de mest imponerende i landet. Fortsatt gående nordover finner vi et sekulært mellomspill i Siob basar, hvor vi nok en gang ser pene rader med frukt og grønnsaker utstilt, som på et museum. Selv bildet av to butikkmedarbeidere som snakker bak disken virker som et perfekt bilde. Etter den sekulære parentesen, fortsetter nordover, krysser en moderne fotgjengerbro en hurtigflytende arterie for å få tilgang til et kupert område der Hazrat-Hizr-moskeen, hvorfra du kan nyte fantastisk utsikt takket være sin høye posisjon, og Karimov-mausoleet, nylig bygget da den usbekiske lederen døde i 2016; sistnevnte har en liten kubisk bygning hvor graven er plassert, omgitt av en portiko støttet av de umiskjennelige og fantastiske tresøylene. Sittende i skyggen på benker ber de trofaste som om vi var i et fristed. Enda lenger står vi overfor en annen sterk side ved Samarkand: se Shah-i-Zinda det er en allé på hvis sider det er en rekke mausoleer av adelsmenn og historiske notabiliteter. Komplekset er unikt, men det er noen bygninger hvis interiør utmerker seg utover andre og ikke frykter sammenligning med persiske dekorasjoner. Det ville vært mer intimt hvis det ikke var noen besøkende, men selv så kan du fortsatt forstå ånden og meningen. Det er nettopp etter disse intense timene med å besøke Samarkand at ideen om hvor ukjent denne delen av verden fortsatt er, styrkes i oss; Selv om det er sant at det åpnet nylig, inneholder det bilder og sensasjoner av kunst som sjelden finnes andre steder, i en sivil og trygg kontekst. Som om vi ikke hadde gått nok enda, takler vi de 3 km som leder ut av byen mot graven til profeten Daniel. Her smelter historien sammen med legende og fantasi: kroppen til profeten, Susa i Iran hevder også hans begravelse, sies å vokse med én centimeter per år, slik at båren dekket av fløyel og svart stoff er 18 m lang. Nysgjerrig siden det ikke er uforglemmelig, ligger stedet i vakre grønne omgivelser; vi tar en taxi som stopper i nærheten, og etter å ha blitt enige om prisen, drar vi til det russiske nabolaget sør for hotellet, hvor vi fikk øye på en restaurant som kan tilfredsstille vår interesse for lokal mat. Uten for mye fantasi heter den Samarkand, men kjøkkenet viser seg passende selv om servitørene ikke kan så mye om engelsk og kanskje ikke engang mye usbekisk. Vi smakte imidlertid på prikken over i-en etter å ha tatt en annen taxi for å gå tilbake til Direktør, i mellomtiden opplyst etter solnedgang. Tydeligvis er vi ikke de eneste som streber etter en så imponerende nattutsikt; frontlyktene kjærtegner dekorasjonene med følsomhet, og sprer et lysende slør designet for å gi tredimensjonalitet; fargene er myke, de prøver ikke å imponere for å tiltrekke seg oppmerksomhet, i stedet inviterer de til moderat observasjon, oppmerksomhet på detaljer, refleksjon. En spasertur gjennom de rolige urbane parkene tar oss til vårt nåværende hjem og det faktum at det ligger i nærheten av Gur-e Amir krever et stopp foran en annen bolig, Tamerlane. Også dette ble belyst med følsomhet og visdom.

Vi vet ikke hvor mange kilometer vi har tilbakelagt i disse dager, og vi har ikke telt hvor mange madrasaer eller moskeer vi har besøkt. Alle like, aldri like og alltid imponerende, symboler på en importert og noen ganger påtvunget tro som har vært i stand til å uttrykke høye former for kunst.