Von Buchara nach Samarqand

Ankunft in Samarkand

Mit einem Taxi, das wir über das Hotel um 4:30 bestellt hatten, fahren wir mit hoher Geschwindigkeit zur Station: Wir passieren rote Ampeln, indem wir beschleunigen, und Kreisbahnen, als wären sie nicht vorhanden. Wir haben keine Eile oder Angst, den Zug zu verpassen. Offensichtlich möchte der Fahrer die Gelegenheit nutzen, um das geringe Verkehrsaufkommen auszunutzen, um die Frustration des städtischen Verkehrs zu entladen, die in wenigen Stunden die Straßen der Stadt belasten wird. In einer halben Stunde sind wir angekommen, deutlich früher, aber das ist in Ordnung; ein Bahnhof im sowjetischen Stil Es ist modern und gut organisiert: Nach der Kontrolle am Scanner betreten wir den Vorplatz und versuchen, den Abfahrtsgleis zu finden. Dies wird durch die wenigen Züge erleichtert, die zu dieser Zeit hier sind. Eine kurze Frühstückspause im Bahnhof-Café und dann sind wir bereit für das Erlebnis mit dem "Shark", dem schnellen Zug, der in etwa zwei Stunden die 270 km bis Samarkand zurücklegt; Vecchionis Lied, insbesondere der Teil, in dem er von der Fahrt nach Samarkand singt, würde hier gut passen; alles kostet nur 7 €. Bequeme Sitze im Spar-Klasse, höfliche und ruhige Fahrgäste, sogar genügend Zeit, um noch ein paar Minuten die Augen zu schließen, während draußen dunkel ist. Wenn sich die Ebene färbt und der Horizont im Osten rot wird, bleiben wir den ganzen Weg am Fenster, um dies zu beobachten. monoton, aber faszinierendes Panorama Schnell von einem Zug abgeholt, wo sich Büsche nahtlos in den Sand erstrecken. Wie bei der Ankunft in Buchara, wird auch hier die Stadt von einer gepflegten Grünfläche begleitet, auf der einzelne Bauernhöfe an Dörfern erinnern, die nicht allzu anders wirken als das flache Polderland, wobei sie immer dichter werden, je näher wir der Stadt kommen. Die Ankunft ist pünktlich, wir verhandeln eine Taxifahrt zum Hotel. Leider haben die Taxifahrer die schlechte Angewohnheit, besonders hohe Preise zu verlangen, wenn sie von Flughäfen oder Bahnhöfen aus starten, und bekommen so einen ersten Eindruck von dieser außergewöhnlichen Stadt, diesmal durch die Fenster eines Autos.Der Verkehr ist dicht, aber der Fahrer ist freundlich und wir können auf diese Weise zumindest einzelne Wörter im begrenzten Russisch, das wir sprechen, oder mit Hilfe von Google Translator austauschen, um Konzepte auszudrücken, die über unseren begrenzten Wortschatz hinausgehen. Dank der lokalen SIM-Karte fühlen wir uns nicht isoliert und können effektiv übersetzen. Wir fahren durch das russische Viertel und stellen fest, dass er kein nostalgischer Verfechter des ehemaligen Unionsstaates ist; er stammt aus der tadschischen ethnischen Gruppe. Wir fragen, ob es ihm in Usbekistan gut geht, und erhalten eine klare Absage. Er zeigt uns die Berge in der Ferne und erklärt, dass sie die Grenze zu seinem Heimatland markieren, wobei er erwähnt, dass Tadschikistan nur 30 km entfernt und Afghanistan etwa 50 km entfernt liegt.Das Hotel Mohina überrascht uns positiv: Neben der fast berührenden Freundlichkeit erhalten wir ein ruhiges Zimmer im Innenhof und werden mit Tee und Keksen versorgt, was nach dem frühen Aufwachen in Buchara besonders angenehm ist. Ein kurzer Waschgang und die Erfrischung geben uns neue Energie, und trotz des frühen Aufstehens um 4 Uhr sind wir bereit, die Stadt zu erkunden, von der wir so geträumt haben. Das Hotel liegt an einer idealen Lage, nur wenige Dutzend Meter vom Gur-e Amir Ort, in dem Tamerlan liegt. Wir können hier zwei Nächte verbringen und sagen, dass wir buchstäblich im Haus des großen Feldherrn wohnen. Und genau dies ist das erste Ziel, wo wir eine Art lokaler Tourismus erleben; es scheint, dass die Usbeken versuchen, die Schönheiten ihres Landes besser kennenzulernen, und man kann ihnen das nicht übel nehmen. Man sieht prachtvolle Frauen in schicken, farbenfrohen Kleidern, normalerweise mit Schleier auf dem Kopf, begleitet von freundlichen Männern mit Zylinder, Jacke, weißem Spitzen und stets freundlichem Lächeln. Das beeindruckende Mausoleum ist ein absolutes Highlight; sowohl das Äußere als auch das Innere verdienen eine sorgfältige Besichtigung. Kurz nach dem Eingang erklären einige Tafeln ausführlich das Leben und die Siege des timuridischen Herrschers, danach geht es in den Bereich, wo sich die Grab des Herrschers und von einigen Verwandten. Das Ganze wird von einem verziertes Kuppel und Wände Mit höchster Präzision, so dass man sie staunen muss. Unorganisierte Touristen vermischen sich mit anderen, die den Erzählungen der Reiseleiter aufmerksam zuhören. Einheimische Besucher schauen sich um und bestaunen die Umgebung, während einige ältere Menschen wie in einer Moschee beten. Die Rückseite ermöglicht eine gute Sicht auf die Kuppel, die hoch am blauen Himmel aufragt.

Vom Gur-e Amir zum Registan

In der Nähe befindet sich ein weiteres Mausoleum, das von Ak Saray: viel ruhiger, und die Stille ist besonders angenehm nach dem Trubel des kürzlich besuchten Gebäudes; wir treffen einen Ticketverkäufer, der freundlicherweise als Reiseleiter fungiert und uns sogar sein Smartphone leiht, um einige Fotos von der Kuppel und anderen Details aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu machen, die ein normaler Besucher wahrscheinlich nicht bemerken würde. Der gepflasterte Weg mit grünen Rasenflächen und Blumen vor dem Gur-e Amir führt zu einem weiteren Mausoleum und einer Rotunde, in der sich... Statue eines Tamerlanos, ernst und aufmerksam, saß er auf dem Thron und beobachtete den Verkehr. In den letzten Jahren wurde das Stadtzentrum renoviert, um es für Touristen attraktiver zu machen. Zusammen mit der Restaurierung von Denkmälern und der Anlage von ästhetischen Gärten haben die Stadtplaner auch die touristisch geprägten Bereiche von den Wohngebieten getrennt, indem sie hohe Mauern errichteten, die einen antiken Stil widerspiegeln. Das Bildmaterial profitiert sicherlich davon, aber es erzeugt den Eindruck, dass die "schönen" oder einfach nur beliebten Viertel, die jedoch die Realität des historischen Zentrums darstellen, eingezäunt wurden. Tatsächlich sind sie auch nicht so schlimm, insbesondere im Vergleich zu bestimmten sowjetischen Bauten, bleiben aber natürlich bescheidener, wenn man sie mit den umliegenden Sehenswürdigkeiten vergleicht.Das wahre Herz von Samarkand liegt jedoch ein paar Kilometer nördlich, am Registan. Wir machen einen Spaziergang und besuchen eine moderne Moschee, die nur eine kurze Abweichung erfordert: Sie ist fast unscheinbar vom Äußeren her, aber sobald man hineingeht, offenbart sie eine moderne Schönheit und es ist auch angenehm, einen Ort der Anbetung zu sehen, der nicht ausschließlich aus touristischen Gründen besucht wird. Mit Ausnahme von den Gebeten sind die Moscheen für Nicht-Muslime geöffnet, man muss lediglich seine Schuhe ausziehen, eine Kopftuch für Frauen tragen und angemessene Kleidung anziehen. Es ist erstaunlich, dass in den besuchten Moscheen fast alle Gläubigen männlichen Geschlechts und mittleren Alters waren. Wenn wir die Straße zum Registan entlanggehen, haben wir Glück, einen Bäcker zu treffen. typisch Tandoor-Ofen draußen vor dem Geschäft; zusammen mit seinen Kindern backt er wunderschöne Samsas, gefüllte Teigrollen mit Hackfleisch und Reis. Gerade aus dem Ofen genommen, sind sie ein wahrer Genuss für den Gaumen. Der einzige Nachteil? Er hat nur einen gekauft. Aber ein anderes Sinnesorgan, die Augen, steht kurz vor einem unvergesslichen Moment: als sich vor uns das Registan, ein Komplex aus drei prächtigen Moscheen, auf drei Seiten und wunderschön restauriert. Die Anordnung scheint speziell darauf ausgelegt, den Besucher zu beeindrucken, der sie von einer Treppe aus betrachtet. Wir betreten das Gelände nach dem Besuch des Ticketamtes und gelangen in den Innenhof, umgeben von den Monumenten. Das Portal der Madrasa von Sherdor, rechts, weist auf eine interessante Besonderheit hin: Zwei Tiger, die von einer menschlichen Sonne überragt werden. Wie bereits in Bukhara gesehen, sind dies Bilder, die im islamischen Dogma verboten sind und ein Zeichen für eine weniger restriktive Auslegung darstellen; Im Innenhof befinden sich einige tapchan, typische Sofas mit einem zentralen Couchtisch, an dem man sich bequem mit verschränkten Beinen zusammensetzt. Aber die madrasa Tilla-Kari Man kann sagen, dass die Reise allein wert ist: Die Decke ist eben, aber so gut gemacht, dass sie Tiefe erzeugt und wie eine Kuppel wirkt; das Auge würde es bestätigen, wenn der Führer dies nicht klar entkräftet hätte. Auch die Wände, der Mihrab und alle anderen Arbeiten leuchten in einer Fülle von goldenen und blauen Verzierungen, von großem Wert. Schließlich das prächtige Madrasa Ulugbek, gewidmet dem gleichnamigen Herrscher, dem Enkel von Tamerlan, einem begeisterten Astronomen, der selbst ein Wissenschaftler war. Zu dieser Zeit besaß das Emirat dieses Wissen so umfassend, dass Teile davon noch heute gültig sind, obwohl es auch andere Forschungsmittel hatte. Einige Darstellungen zeigen die Wissenschaftler dabei, wie sie miteinander diskutieren, und man hat den Eindruck, dass man teilnehmen kann, indem man zuhört, wie sie ihre Entdeckungen präsentieren.Wir verlassen den Ort und können uns nicht der Aussage von Tiziano Terzani entziehen, dass er nach dem Besuch von Samarkand schrieb: „Jetzt, nachdem ich Samarkand gesehen habe, werde ich es nie wieder träumen können“. Auch wenn dies eine Interpretation ist, die nicht genau seiner entspricht, handelt es sich um einen Traum, der aus dem Gedächtnis auftaucht und in einem anderen Ort der Vorstellung Gestalt annimmt, nämlich jenem, das durch die visuellen Eindrücke und Erfahrungen geprägt wurde. Wir folgen der Madrasa Sherdor, kurz nach dem Denkmal für Karimov, und entlang des gleichnamigen, mit Bäumen gesäumten Straßen erscheint uns unverkennbar Moschee Bibi Khanym, die von der Frau von Tamerlan erbaut wurde und eine der größten in dem Land ist. Weiter geht es nordwärts, wo wir ein weltliches Zwischenziel finden. Bazar Siob... wo wir wieder einmal geordnete Reihen von Obst und Gemüse sehen können, wie in einem Museum. Selbst das Bild von zwei Verkäuferinnen, die hinter der Theke miteinander sprechen, wirkt wie ein perfektes Gemälde. Nach dieser säkularen Episode geht es weiter nach Norden, wo eine moderne Fußgängerbrücke einen schnellen Verkehrskanal überquert und Zugang zu einem Hügelgebiet ermöglicht, in dem sich das Moschee von Hazrat-Hizr, von der aus man herrliche Ausblicke genießen kann, und das Mausoleum von Karimov, das erst kürzlich erbaut wurde, da der uzbekische Führer im Jahr 2016 starb; dieses befindet sich ein kleines, kubisches Gebäude, in dem sich die Grabstätte befindet, umgeben von einer Loggia mit den unverwechselbaren und wunderschönen Holzbögen. Die Gläubigen sitzen im Schatten auf Bänken und beten, als wären wir in einem Heiligtum. Weiter geht es zu einem weiteren Highlight von Samarkand: dem Shah-i-Zinda Es ist eine Allee, an deren Seiten sich eine Reihe von Mausoleen für Adelige und bedeutende Persönlichkeiten befinden. Die Anlage ist einzigartig ihrer Art, aber es gibt einige Gebäude, deren Innenraum überragt und ohne Vergleich mit persischen Dekorationen steht. Es wäre ruhiger, wenn es keine Besucher gäbe, aber auch so gelingt es, seinen Geist und seine Bedeutung zu erfassen. Gerade nach diesen intensiven Stunden in Samarkand wird uns die Vorstellung verstärkt, wie unbekannt dieser Teil der Welt noch ist; obwohl sie erst kürzlich erschlossen wurde, birgt sie Bilder und Empfindungen von Kunst, die man selten anderswo findet, in einem friedlichen und sicheren Umfeld. Als ob wir nicht schon genug gegangen wären, gehen wir die 3 km zurück zur Stadt, in Richtung des Grab des Propheten DanielHier verschmelzen Geschichte, Legende und Vorstellungskraft: Es soll gewährleistet sein, dass der Körper des Propheten, auch in Susah im Iran, hier beigesetzt wird, und dass er jährlich um einen Zentimeter wächst, sodass die mit Samt und schwarzem Stoff ausgekleidete Gruft 18 Meter lang ist. Dieses faszinierende und unvergessliche Ort befindet sich in einer schönen, grünen Umgebung; wir nehmen ein Taxi, das in der Nähe hält, und einigen uns nach dem Preis auf den Weg zum russischen Viertel südlich des Hotels, wo wir ein Restaurant entdeckt haben, das unseren Interessen für die lokale Küche entspricht. Ohne viel Fantasie heißt es Samarkand, aber auch die Küche ist angemessen, obwohl die Kellner weder Englisch noch vielleicht auch Uzbegisch sprechen. Wir genießen jedoch die Süßspeise, nachdem wir ein weiteres Taxi genommen haben, um zurück zum Registan, während des Abends. Offenbar sind wir nicht die Einzigen, die eine so beeindruckende Nachtansicht anstreben; die Scheinwerfer umspielen die Dekorationen auf sanfte Weise und erzeugen einen hellen Schleier, der dreidimensionale Formen erzeugt; die Farben sind gedämpft, sie versuchen nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern laden stattdessen zu einer besonnenen Betrachtung ein, zur Wertschätzung von Details und zum Nachdenken. Ein Spaziergang durch die ruhigen Stadtparks führt uns zu unserem heutigen Hotel, und es ist beruhigend zu wissen, dass es sich in der Nähe des Gur-e Amir Ich benötige eine kurze Pause vor einem weiteren Gebäude, nämlich dem von Tamerlan. Auch dieses ist mit Sensibilität und Weisheit ausgestattet.

Wir wissen nicht genau, wie viele Kilometer wir in diesen Tagen zurückgelegt haben und auch nicht, wie viele Moscheen oder Madrasas wir besucht haben. Alle sind gleich, aber nie identisch und immer beeindruckend – Symbole einer eingeführten und manchmal auferlegten Religion, die es geschafft hat, hochstehende Kunstformen auszudrücken.