Von Usbekistan nach Kirgisistan

Von Samarkand nach Bischkek

Pünktlich wie immer l'Afrosyab, Hochgeschwindigkeitszug, verlässt Bahnhof von Samarkand gegen 6:13 mit Zielbestimmung Taschkent, wobei wir durch eine endlose Ebene fuhren, die zwar gleich war, aber nie langweilig. In Taschkent hatten wir noch den große orthodoxe Basilika der Unbefleckten Maria, da wo es sich in der Nähe des Bahnhofs befindet. Seine goldenen, kupolartigen Kuppeln erstrahlen auch unter einem Himmel mit leichtem Dunst; das Gebäude ist ein greifbarer Beweis für die historische russische Präsenz und wir halten es auch architektonisch gut in den Kontext integriert. Ein paar Fotos und dann fahren wir mit dem Taxi zum Flughafen, von wo aus wir mit einem Flug der Uzbekistan Airways nach Bischkek starten werden. Beim Aussteigen gibt es drei Kontrollschritte, aber nichts, was im Zusammenhang mit der gewechselten Währung oder... Anmeldekarte, lediglich ein Synonym für eine parasitäre und unnötige Bürokratie. Kurz nach dem Start ist deutlich die Abgrenzung zwischen der fruchtbaren und bebauten Fläche und der Wüstenregion erkennbar, wobei man innerhalb weniger Kilometer einen gelblichen Farbton erreicht: Die Häuser verschwinden und die eigentliche Steppe beginnt. Das gleiche Phänomen beobachten wir auch bei unserer Ankunft in Bischkek. Alle Bord- und Einreiseformalitäten verlaufen geordnet und pünktlich, was wir hier als "uzbekisch" bezeichnen könnten, und wir gelangen zum chaotischen kirgisischen Flughafen. Hier ist die Atmosphäre noch verwirrender: Wir stehen vor langen Schlangen am Passkontrolle, die wir nur durch schnelles Vorankommen vermeiden können, sobald ein neuer Schalter geöffnet wird. Wir tauschen unser Gerät aus, kaufen eine lokale SIM-Karte und suchen einen Taxifahrer – wie immer.Es gibt einen Taxifahrer, der Englisch spricht, mit dem wir den Preis vereinbaren. Er bringt uns dann zum Ausgang, wo wir einem freundlichen älteren Herrn mit Mütze am Steuer eines kleinen japanischen Autos entgegenkommen, das nach links fährt. In Kirgisistan fährt man auf der anderen Seite, aber offensichtlich wird hier nicht viel Wert auf Details gelegt; es reicht, wenn die Fahrzeuge einfach fahren. Unser Fahrer beschleunigt wie ein Raketenjet entlang des langen Straßen, der in die Stadt führt. Vom Flughafen sind es etwa 35 km, wobei er geschickt langsamer wird, wenn er häufige Geschwindigkeitskontrollen passiert. Er vermeidet Staus, indem er unvorhergesehene Abkürzungen nimmt und bringt uns sicher an unser Ziel, was wir zunächst überhaupt nicht erwartet hätten.Das Hotel Freedom wurde erst vor kurzem eröffnet und riecht frisch. Als wir ankommen, hängen sie bereits Bilder in den Fluren auf und das Frühstück ist noch nicht bereit, aber da wir es wissen, organisieren wir uns selbst. Wir haben ein helles Zimmer bezogen und sind bereit, die Hauptstadt Kirgisistans zu erkunden. Die Gesichter der Einheimischen zeigen deutlich ihre Zugehörigkeit zu einer anderen ethnischen Gruppe: Der mongolische Somatismus dominiert über rundere Gesichtszüge und typisch asiatische Augen; die zentralasiatischen Züge verschwinden allmählich. Andererseits sehen wir weniger Frauen mit Kopftuch und mehr junge Mädchen, die westliche Kleidung tragen, aber nicht so stilvoll wie die Usbeker.Ein Zeichen einer psychologischen Abhängigkeit gegenüber dem Ausland, das in diesem Fall mehr Ehre dem Nachbarland verleiht, bei einem theoretischen Wettbewerb über moderne Lebensweisen. Wie immer gefällt es uns, entlang der Alleen zu spazieren, um interessante Orte zu erkunden und den Alltag zu beobachten. Es ist Samstagnachmittag, wir sind eine Stunde gegenüber der Zeit in Usbekistan, man sieht junge Leute und Familien, die spazieren gehen, während die Arbeiter auf den Baustellen ihre Arbeit fortsetzen. Im Vergleich zu anderen Städten hat Bişkek nicht viel zu bieten, aber es lohnt sich dennoch, einige schöne Gärten zu sehen, die mit den unvermeidlichen Überresten des sowjetischen Regimes gemischt sind, die hier häufiger vorkommen als anderswo.Wir bemerken zunächst, dass die Schilder kyrillisch geschrieben sind und lateinische Buchstaben kaum zu finden sind, während dies in Usbekistan der Fall ist. Kirgisistan ist ein Land, das deutlich weniger wohlhabend ist, obwohl es nicht unbedingt arm ist: Dies scheint auf die weniger glorreiche Geschichte und die nomadische Natur seiner Bevölkerung zurückzuführen zu sein, sowie auf die bergige Topografie, die seit jeher die Urbanisierung behindert hat. In unmittelbarer Nähe des Hotels treffen wir auf... orthodoxe Kathedrale, wir kommen zu dem Moment, in dem es eine Feier gibt und wir die schönen Gesänge hören können; die Stimmen der Priester erheben sich und hallen durch die Innenbögen, während die Gläubigen weiterhin das Kreuzzeichen setzen, wobei sie ein Rhythmus verwenden, dessen Ursprung wir nicht verstehen. Die Platz der Sieger stellt ein schlankes Denkmal vor, das die Vereinfachung einer Yurt darstellt, unter der ein Feuer brennt. ewige Flamme als Erinnerung an die Gefallenen im Krieg. Symbole, die darauf abzielen, die Verbindung zwischen der lokalen Kultur und dem Dogma des sowjetischen Kommunismus hervorzuheben. In der Hauptstadt leben immer noch viele Russen, obwohl die Mehrheit das Land nach der Unabhängigkeit verlassen hat, und es ist die Stadt mit dem europäischensten Charakter; auch die gemeinsame Sprache ist Russisch. Je weiter man sich in die ländliche Umgebung und die Berge bewegt, desto stärker wird die kirgisische Bevölkerung, und auch die körperlichen Merkmale sind fast alle mongolisch geprägt. Eine Ausnahme bildet das südwestliche Gebiet um Osh, wo die Mehrheit der Bevölkerung aus Usbeken besteht und es gibt Probleme der Koexistenz sowie verschiedene Konflikte mit den Tadschiken.Die Lage ist komplex, und wurde von Stalin geschickt inszeniert, um zu spalten und zu herrschen: Auf der einen Seite stehen ethnische Fragen und Prinzipien, auf der anderen Seite besteht die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, um in einer Region der Welt zu überleben, wo freundliche Länder rar sind und, wenn sie vorhanden sind, ihre hegemonialen Ambitionen verbergen. Durch einen Park und an dem Opernhaus vorbei gelangt man zum imposanten Nationales Museum für Geschichte, hinter dem sich die Lenins Denkmal... die in den letzten Jahren an diesen abgelegeneren Ort verlegt wurde, aber dennoch weiterhin der Fassade des Regierungspalastes zugewandt ist, als eine Art Erinnerung an vergangene Zeiten, die sich schwerlich in die Geschichte einfügen lässt. Der Ehrenteller im öffentlichen Raum gehört einer Statue von Manas, der lokale Held. Auf dem gleichen Platz weht die Nationalflagge, bewacht von zwei schwer bewaffneten Wachen in Uniform. Auf der anderen Seite der breiten Chue Avenue befindet sich… Piazza Ala TooUmgeben von schönen Säulen, entlang derer sich Tafeln befinden, die nationale Helden darstellen: Der 31. August war der Tag des Unabhängigkeitstages, aber bei genauerer Betrachtung wirkt es eher wie eine rein formale Gedenkfeier, da ein wiederkehrendes Gefühl der Sehnsucht nach der Vergangenheit vorherrscht. Alles riecht noch nach der sowjetischen Ära: Von den Straßennamen über Denkmäler und öffentliche Gebäude bis hin zur passiven Haltung der Bevölkerung. Die geringe Größe des Landes und seine geografische Beschaffenheit, kombiniert mit dem Mangel an natürlichen Ressourcen außer Wasser, haben es schwierig gemacht, sich von der Heimat zu lösen. Schließlich sehen wir das Parlament in seiner soliden und monolithischen Struktur.

Bişkek zwischen Glauben, Sehnsucht und Alltag

In der Stadt haben wir nur wenige Moscheen gesehen, was auf eine größere Toleranz der kirgisischen Bevölkerung hindeutet; wir werden mehr davon in den kleinen Dörfern in den nächsten Tagen sehen, wo das ländliche Leben traditionellen Aspekten offener ist. Zwei Frauen erkennen uns als Ausländer und nähern sich uns, während sie auf Englisch sprechen; wir erfahren, dass es sich um Zeugen Jehovas handelt, aber ihr Hauptziel ist es, zu üben, ein paar Wörter auf verständlichem Englisch auszutauschen.Auch von ihnen haben wir die Bestätigung erhalten, dass es im sowjetischen Kontext nicht so schlimm war, es gab mehr Sicherheit für Gegenwart und Zukunft, was für sie ausreichte; daher wäre eine Rückkehr in die russische Welt ein schützendes Vorteil, den die aktuelle geografisch-ökonomische Isolation nicht ermöglicht. Es handelt sich nicht um Revisionismus, da sie zu Beginn des Gesprächs ausdrücklich erklärt haben, dass das Kirgisistan eine Kolonie der Sowjetunion war, aber es ist besser, einige unterstützende Hilfeleistungen zu erhalten, als mit den Schwierigkeiten der Gegenwart zu kämpfen. Die abgelegene Lage, die Topografie, die geringe Bevölkerungsdichte und der Mangel an natürlichen Ressourcen bilden einen logischen Ausgleich zum unabhängigen Stolz.

In Bischkek erreichen die Wintertemperaturen -20 °C, während es anderswo Temperaturen von bis zu -40 °C und viel Schnee gibt.

Wir hoffen, dass es ausreicht. Die Nacht neigt sich und das, was wir gesehen haben, stellt ein interessantes, wenn auch nicht besonders aufregendes Stadtzentrum dar: Es ist natürlich eine andere Erfahrung, in Samarkand aufzuwachen und in Bischkek zu schlafen, um so innerhalb desselben Tages zwei völlig unterschiedliche Welten zu erleben. Glücklicherweise befindet sich in der Nähe des Hotels ein Restaurant, das sich auf spezialisiert hat. Plov Und wir lassen es uns nicht entgehen. Wir probieren auch die Lagman, eine Art großer Nudeln, leicht gewürzt und serviert mit Fleisch, Tomatensoße und Knoblauch. Zum Schluss noch die Städte: Morgen drehen wir ein neues Kapitel und erkunden auf natürliche Weise die berühmten Berge des Kirgisistans.