Buchara

Zwischen Kalon, Basaren und Mausoleen

Nachdem wir gestern die Kreditkarte, die von einem Geldautomaten gestohlen wurde, wiederbeschafft haben, versuchen wir, mit der Visa an einem anderen kontaktlosen Geldautomaten Geld abzuheben, um erneut Risiken zu vermeiden. Allerdings wird das 5-stellige PIN-Code nicht akzeptiert: maximal 4 Ziffern. Wir gehen dann ins Central Asian Hotel, wo es einen relativ günstigen Wechselservice gibt, und erhalten so, was wir benötigen. Wir bereiten uns darauf vor, einen weiteren Tag der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten von Buchara zu verbringen: Wir beginnen mit der Hoja Zayniddin-Moschee, aber besonders beeindruckt sind wir von dem Ausblick auf den Minarette und der Kalon-Moschee an einem Morgen, an dem noch nicht viele Leute unterwegs sind; die Sonne, die die Monumente berührt, erzeugt ein noch beeindruckenderes Bild. Wir besichtigen die Innenräume, die hier wie in Chiva und Samarkand ähnlich strukturiert, aber in Bezug auf die Dekoration unterschiedlich sind, und es macht keinen großen Unterschied, sie in ihrer Pracht zu bewundern. Im Vergleich zu dem, was wir im Iran gesehen haben, sind die Muster weniger fein, geometrischer, aber durch die großen Dimensionen der Aivans und der Pishtaks nehmen sie an Bedeutung zu. Die arabischen Einflüsse sind nur bis zu einem gewissen Grad spürbar, der Rest ist von einer Essenz geprägt, die wir dem Charakter der Menschen aus den Steppen zuschreiben.In Wirklichkeit, wer die persischen Moscheen nicht gesehen hat, würde diese Einfachheit im Design wahrscheinlich nicht bemerken, was aber nicht überall zu finden ist: Man denke nur an bestimmte Mausoleen der Zand-Dynastie oder das Gur-e Amir in Samarkand. Wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir am Registan von Samarkand sehen werden, steht auf der anderen Seite des Platz die Moschee Mir-i-Arab. Wir setzen den Spaziergang fort, um nach außen zu gehen, wo die alten Mauern restauriert werden, und finden dort den Gemüsehändler, den echten, da der historische Basar, der unter drei Bögen in der Nähe von Kalon liegt, ausschließlich für Touristen bestimmt ist, wobei das vielfältige Angebot nichts mit seiner historischen Vergangenheit zu tun hat.Hier findet man stattdessen eine große Vielfalt an Pflanzen geordnet auf den Tischen platziert, hinter denen freundliche Verkäufer versuchen, die Aufmerksamkeit zu erregen, ohne laut zu schreien. Natürlich fehlen auch nicht: Nüsse, wir sammeln Wein, Datteln und Nüsse sowie Gewürze. Diese letzteren sind überall in Pastelltönen gehalten, was sehr beeindruckend ist. Zwischen den Mauern und dem Markt sehen wir einen Feuerwehrauto, das mindestens 50 Jahre alt ist und perfekt in einem Museum stehen würde, ebenso wie der freundliche ältere Herr mit Hut und weißem Bart, der uns gerade aus einem Museum für Zentralasien-Archäologie gekommen zu sein scheint, uns ein paar Süßigkeiten anbietet, während wir das Fahrzeug fotografieren; sein Aussehen und seine Freundlichkeit machen ihn zu einer der ikonischen Bilder unserer Reise.

Die stattlichen Herren lächeln fröhlich hinter den Marktständen, dank ihrer goldenen Zähne; manchmal füllen sie die gesamte Reihe und zeigen, dass die Zahntechnik in Usbekistan noch Fortschritte benötigt. Es ist heiß, aber es gibt noch viele Orte zu besichtigen: Nach einer kurzen Pause, um die lokalen Süßigkeiten zu probieren, die in einem Bereich des Basars verkauft werden, der sich auf Backwaren und Süßigkeiten spezialisiert hat, begeben wir uns zum Saman-Park, wo sich das wunderschöne Grab von Ismail Samani, über fast tausend Jahre alt und aus kunstvoll gefertigten Steinziegeln gebaut, wirkt es fast so, als wäre es ein handgeknüpftes Gewebe: im Grunde eine reine Kunstform. Auch wenn es sich nicht um historische Denkmäler oder Prestigeobjekte handelt, sind die Türen immer mit einem feinen Stil und einer akribischen Detailverarbeitung gestaltet. Manchmal sieht man sehr einfache Häuser, aber die Türen verleihen dem gesamten Gebäude einen Wert. Im Gegensatz dazu ist der Stil der Dekoration eher für eine Fernansicht des Komplexes geeignet: Die rechteckigen Keramiken, die wie Dominosteine angeordnet sind, sind recht einfach und wirken nicht besonders, wenn man sie genau betrachtet; jedoch verändert sich die Wahrnehmung grundlegend, insbesondere aufgrund der Größe der Monumente, in denen sie eingebettet sind.Wie bereits erwähnt, erinnert dies an die irische Erfahrung, die zwar sehr hochwertig ist, aber auch kleiner ist; hier sind die Innenhöfe der Schulen wirklich riesig. Weniger auffällig äußerlich, aber interessant, wenn man sie von innen besichtigt, ist das Grab von Chashma Ayub, Quelle von Jobbe, in der sich ein interessantes Museum befindet, in dem die Gründe für die Wasserfülle in einer im Wesentlichen trockenen Region erklärt werden. Außerdem gibt es einige Tafeln, die das Leid des Sees Aral darstellen, der geografisch zwar weit entfernt, aber wirtschaftlich bedenklich nah liegt. Nach den Verbrechen der sowjetischen Zeit, als das Wasser der Flüsse Amu Darya und Syr Darya zur Bewässerung riesiger Baumwollfelder umgeleitet wurde – im Rahmen einer Organisation, in der jeder für alle produzierte –, haben auch die nachfolgenden Regierungen die Situation verschärft, indem sie ein Staudamm am Amu Darya bauten und den See von 40 % (in den 80er Jahren) auf die aktuelle 10 % reduziert.Auch die Taliban im Afghanistan scheinen erheblich von der Strecke zu profitieren, entlang derer der Fluss durch ihr Gebiet fließt. Das Museum beherbergt auch eine Quelle, die als besonders wertvoll gilt; einige ältere Menschen beten und singen Psalmen, deren Töne durch die niedrigen Gewölbe widerhallen und eine besondere Atmosphäre schaffen. Tatsächlich zeigt sich im Zentralasien in der Glaubensvorstellung des Islams eine animistische Konnotation, die typisch für dünn besiedelte Gebiete mit nomadischer Bevölkerung ist: Während das Buddhismus in Tibet und der Mongolei diese Elemente in eine tantrische Lehre integriert hat, manifestieren sie sich hier als Randphänomene, die nicht unbedingt im Widerspruch zur aus dem Westen kommenden Religion stehen, die vor 1200 Jahren eintraf.Eine spirituelle Auseinandersetzung mit der Natur und ein Gebetssystem, das auch nicht-religiöse Personen anspricht; zwei Beispiele dafür werden wir in Samarkand bei den Mausoleen von Tamerlan und Karimov sehen. Wenn wir die schattigen Alleen des Parks verlassen, können wir von außen noch zwei weitere schöne Moscheen sehen, die wahrscheinlich in Zukunft restauriert werden: Abdullakhan und außerdem Modari KhanDas künstlerische Erbe Usbekistans ist umfassend und befindet sich in einem kritischen Zustand, trotz bereits früherer Maßnahmen während der Sowjetzeit; derzeit werden die Arbeiten zügig fortgesetzt, wobei man sich bewusst ist, dass restaurierte Werke Touristen anziehen und somit einen positiven Effekt auf die Wirtschaft haben. In einigen Fällen bestehen auch Zweifel bei der UNESCO bezüglich der zu schnellen Durchführung der Arbeiten, wodurch die ursprüngliche Linie möglicherweise nicht eingehalten wurde.

Zwischen Bolo-Hauz und dem Ark.

Die Moschee von Bolo-Hauz Es handelt sich stattdessen um eine Moschee mit hohen Holzbögen, typisch für die lokale Kunstrichtung, die von geschickten Handwerkern über Jahrhunderte hinweg kunstvoll geschnitzt wurden. Man kann sie nicht besichtigen, da hier religiöse Zeremonien stattfinden, aber man kann den äußeren Bereich mit dem großen Becken voran betrachten, das von Bäumen umgeben ist und die Bewohner an heißen Tagen abkühlen lässt. In der Nähe befindet sich eine Turm, die früher als Wasserspeicher diente und heute einen Panoramablick auf die Stadt bietet, inklusive Aufzug und beeindruckender Nachtbeleuchtung. Wir verlassen den Schatten, um Die Ark, die Festung Hier lebte vor einem Jahrhundert der Emir von Buchara mit seiner Familie und seinem Hof. Die dicken Lehmmauern scheinen die inneren Gebäude zu stützen, die höher als das Eingangstor auf dem Platz liegen. Auch hier gibt es Moscheen, Schulen, ein schönes Museum und die königlichen Säle, wobei einige Schäden durch Bombenangriffe entstanden sind, die den Emir im Jahr 1920 dazu zwangen zu fliehen; man kann auch die Zelle sehen, die am Ende eines Brunnen liegt, in der der Emir selbst zwei englische Botschafter jahrelang gefangen hielt, bevor er sie Mitte des 19. Jahrhunderts hinrichtete. Die Müdigkeit durch die Hitze von über 30 °C und die lange Wanderung werden spürbar, aber es gibt nicht mehr viel zu sehen. Wir kehren zum Platz von Kalon zurück, in dessen Nähe sich noch befinden Madrassas von Ulugbeg und Abdul Aziz Khan.

Diese unglaubliche Konzentration von Koranschulen verrät die Bedeutung, die diese Stadt früher im Bereich der religiösen Bildung hatte. Zunächst wurden religiöse oder theologische Fächer studiert, danach konnten einige Personen zum Beispiel als Imame ausgebildet werden, während andere sich für weltliche Disziplinen entschieden und Mathematik, Philosophie und Astronomie lernten, um mit Universitäten in Europa und dem Nahen Osten zu konkurrieren.

Synagoge, Magok-i-Attar und das Alltagsleben

Nachdem wir eine gute Menge Halva gekauft hatten – ein trockener Süßspeiß mit Vanille und Pistazien, typisch aus Usbekistan, den man problemlos mitnehmen kann –, besuchen wir auch die nahegelegene Synagoge im einfachen jüdischen Viertel. Diese hat ein schlichtes Aussehen und wird von verschiedenen Personen besucht, um sich auf eine Feier vorzubereiten. Abschließend besichtigen wir die Maghok-i-Attar, die älteste Moschee in Zentralasien, die unterhalb der Straßenebene liegt, während die Sonne ihre Hitze verliert und langsam untergeht.

Abend in Bukhar

Der Tag neigt sich dem Ende zu und unser Appetit erreicht seinen Höhepunkt: Nicht weit von dem Ort entfernt, wo wir gestern Abend gegessen haben, befindet sich ein schönes Restaurant namens Art. Es handelt sich um eine restaurierte traditionelle Unterkunft, die mit viel Geschmack eingerichtet ist. Die Tische und Sofas mit kleinem Couchtisch im Innenhof unter den schattigen Bäumen erinnern uns an vergangene Zeiten. Wir entscheiden uns, uns an einem dieser Tische zu setzen, wobei wir gleichzeitig unsere Füße, Beine und Knie benutzen, aber mit großer Freude für unseren Gaumen und unseren Geist. Erfrischt machen wir uns auf die Suche nach beleuchtete Sehenswürdigkeiten bei Nacht ... erre, wobei der Höhepunkt erreicht wird. Minarette von Kalon: indem sie die Lichter nach oben richten, heben sie die komplexen Verzierungen hervor und verleihen ihnen eine dreidimensionale Wirkung, wodurch sie lebendig wirken; gleichzeitig bieten die beeindruckenden Madrasas an der Seite einen Vorgeschmack darauf, was wir morgen im Registan von Samarkand sehen werden. Auch Das Ark glänzt. wie eine riesige Sandburg, die aus dem Fantasie eines Kindes entsprungen ist, am Strand. Für heute reicht es vielleicht, morgen früh haben wir den Zug nach Samarqand, und es ist ratsam, nach einem anstrengenden und heißen Tag auszuruhen.

Bukhara hat unsere Erwartungen weit übertroffen, und wir können sagen, dass es uns nicht enttäuscht hat. Wie in jeder Lebenssituation spielt der Mensch eine wichtige Rolle: Wir haben hier eine gewisse Distanziertheit im Verhalten festgestellt, die wenig asiatisch wirkt. Auch wenn wir die Kommunikationsschwierigkeiten, die 70 Jahre unter der Sowjetunion und die daraus resultierende Kälte in den Beziehungen berücksichtigen müssen, die fast so wirken, als wären sie gleichgültig gegenüber dem Leben, sowie andere allgemeine Umstände, haben wir eine nahezu vollständige Abwesenheit von Höflichkeiten auch untereinander festgestellt. Begrüßungen oder Abschiede und Dankesworte scheinen hier unnötig und überflüssig zu sein.Wir erfahren, dass die Stadt hauptsächlich von Tajken bewohnt wird, einem freundlichen Volk, das aber nicht sehr an formelle Konventionen interessiert ist. Tatsächlich ist auch Samarkand von einer tagischen Kultur geprägt, aber die Atmosphäre, die wir empfangen, unterscheidet sich. Aus städtebaulicher Sicht sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einiger Entfernung voneinander angeordnet und müssen durch Wohngebiete passiert werden, wo man das Leben der Menschen im Alltag beobachten kann.