Buhara

Kalonin, basaarien ja mausoleumien välissä

Haettuamme takaisin luottokortin, jonka pankkiautomaatti oli eilen ottanut panttivangiksi, yritämme nostaa rahaa Visalla toisesta contactless-automaatista, jotta emme ottaisi samaa riskiä uudelleen. Viisinumeroinen pin-koodi ei kuitenkaan kelpaa: enimmäispituus on neljä numeroa. Menemme siis Central Asian Hoteliin, jossa on melko edullinen valuutanvaihtopiste, ja saamme tarvitsemamme. Valmistaudumme näin toiseen päivään Buharan kauneuksien parissa. Aloitamme Hoja Zayniddinin moskeijasta, mutta ennen kaikkea meihin tekee vaikutuksen Kalonin minareetin ja moskeijan näky aamuna, jolloin ihmisiä ei vielä ole paljon liikkeellä. Aurinko alkaa hipaista monumentteja ja tekee näkymästä entistä majesteettisemman. Käymme sisätiloissa, jotka ovat täällä, Khivassa ja Samarkandissa rakenteeltaan samankaltaisia mutta koristelultaan erilaisia, eikä niiden suuruutta väsy ihailemaan. Iraniin verrattuna kuviot ovat vähemmän hienostuneita ja geometrisempia, mutta ne saavat voimaa kaukaa katsottuna aivanien ja portaalien, pishtakien, suurten mittojen ansiosta. Arabivaikutteet tuntuvat vain tiettyyn pisteeseen asti; muu on sellaista olennaisuutta, jonka liitämme arojen kansojen luonteeseen. Todellisuudessa se, joka ei ole nähnyt persialaisia moskeijoita, ei ehkä huomaisi tätä kuvioiden yksinkertaisuutta, jota ei muuten esiinny kaikkialla: riittää ajatella tiettyjä Zand-kauden mausoleumeja tai Samarkandin Gur-e Amiria. Kuin alkupalana siitä, mitä tulemme näkemään Samarkandin Registanissa, aukion toisella puolella kohoaa Mir-i-Arabin moskeija. Jatkamme kävelyä ulommas, missä ikivanhat muurit ovat restauroinnin kohteena. Niiden lähellä on vihannes- ja hedelmätori, se oikea tori, sillä Kalonin alueella lähellä toisiaan sijaitsevien kolmen holvikaaren alle jaettu historiallinen basaari palvelee yksinomaan turisteja, eikä sen värikäs tavaravalikoima liity enää juuri mitenkään sen historialliseen menneisyyteen. Oikealla torilla on sen sijaan suuri kasvisvalikoima siististi asetettuna pöydille, joiden takana kohteliaat myyjät yrittävät kiinnittää huomiota huutamatta. Tietenkään kuivattuja hedelmiä ei puutu; hamstraamme punaisia viinirypäleitä, taateleita ja saksanpähkinöitä sekä mausteita. Mausteiden pastellivärit ovat kaikkialla lumoavia. Muurien ja torin välissä näemme paloauton, joka on vähintään 50-vuotias ja sopisi erinomaisesti museoon. Samoin kuin Keski-Aasian antropologisesta museosta juuri ulos astuneelta vaikuttaa sympaattinen vanha mies, jolla on kallolakki ja valkoinen parta ja joka tarjoaa meille pari karkkia, kun kuvaamme ajoneuvoa. Hänen olemuksensa ja ystävällisyys, jolla hän lähestyy, jäävät yhdeksi matkan symbolisista kuvista.

Huomattavan kookkaat naiset väläyttävät toripöytien takaa säteileviä hymyjä kultahampaiden ansiosta; joskus ne peittävät koko hammasrivin, mikä kertoo, että hammastekniikalla Uzbekistanissa on vielä kehitystä edessään. On kuuma, mutta nähtävää on vielä paljon. Lyhyen pysähdyksen jälkeen, jolloin maistamme basaarin leivonnaisille ja makeisille omistetulla alueella myytäviä paikallisia makeita, menemme Saman-puistoon, jossa sijaitsee upea Ismail Samanin mausoleumi. Se on lähes tuhat vuotta vanha ja rakennettu kuvioiduista tiilistä niin, että se näyttää melkein neulotulta: pohjimmiltaan puhdasta taidetta oleva kuutio. Silloinkin kun kyse ei ole historiallisista tai arvokkaista monumenteista, ovet ovat aina kaiverrettuja herkällä tyylillä ja yksityiskohtien lähes pakkomielteisellä huolella. Joskus näkee hyvin yksinkertaisia taloja, mutta ovet jalostavat koko rakennuksen. Toisaalta koristelutyyli toimii paremmin kaukaa ja kokonaisuutena katsottuna: suorakulmaiset keramiikkalaatat, jotka on asetettu kuin dominorivit, ovat melko yksinkertaisia eivätkä tee suurta vaikutusta läheltä. Etääntyessä vaikutelma muuttuu radikaalisti myös niiden monumenttien valtavuuden ansiosta, joihin ne on upotettu. Kuten jo sanottu, vertailu kulkee jatkuvasti Iranin kokemukseen, joka on paljon hienostuneempi mutta mittakaavaltaan pienempi; täällä madrasojen aivanit ovat todella valtavia. Ulkoa vähemmän merkittävä mutta sisältä kiinnostava on Chashma Ayubin mausoleumi, Jobin lähde. Sen sisällä on mielenkiintoinen museo, jossa selitetään, miksi vettä on runsaasti alueella, joka on pohjimmiltaan kuiva, sekä paneeleja, joissa kerrotaan Araljärven kärsimyksestä: maantieteellisesti kaukana, mutta maan taloudelle huolestuttavan lähellä. Neuvostoajan tuhojen jälkeen, jolloin Amu Daryan ja Syr Daryan jokivesiä ohjattiin valtavien puuvillapeltojen kasteluun järjestelmässä, jossa yksi tuotti kaikkien puolesta, myöhemmät hallitukset ovat jopa pahentaneet tilannetta rakentamalla padon Amu Daryan yläjuoksulle ja pienentämällä altaan 1980-luvun 40 prosentista nykyiseen 10 prosenttiin. Myös Afganistanin talebanit näyttävät ottavan merkittävästi vettä siltä osuudelta, jolla joki virtaa heidän alueellaan. Museossa on myös lähde, jolla uskotaan olevan erityisiä ominaisuuksia. Jotkut vanhukset rukoilevat laulaen psalmeja, ja sävelet heijastuvat matalista holveista luoden erityisen tunnelman. Keski-Aasian tasavalloissa islamin usko saa todellisuudessa animistisia sävyjä, jotka ovat tyypillisiä harvaan asutuille ja paimentolaisille alueille. Tiibetissä ja Mongoliassa buddhalaisuus on sisällyttänyt tällaiset piirteet tantriseksi määriteltyyn oppiin, mutta täällä ne näyttäytyvät marginaalisina poikkeavina asenteina, joskus jopa ristiriidassa 1200 vuotta sitten lännestä tulleen uskon kanssa. Kyse on hengellisestä huomiosta luonnon elementteihin ja rukousjärjestelmästä, joka kohdistuu myös kohteisiin, jotka eivät ole tiukasti uskonnollisia. Näemme tästä kaksi esimerkkiä Samarkandissa Tamerlanen mausoleumin ja uudemman Karimovin mausoleumin yhteydessä. Poistuessamme puiston varjoisilta käytäviltä näemme ulkoa vielä kaksi kaunista madrasaa, jotka todennäköisesti ovat seuraavia restauroinnin ansaitsevia kohteita: Abdullakhan ja Modari Khan. Uzbekistanin taideperintö on valtava ja sen tila oli hyvin kriittinen, vaikka töitä oli tehty jo neuvostoaikana. Nyt edetään nopeasti, hyvin tietoisina siitä, että restauroidut kohteet houkuttelevat turisteja ja luovat taloudelle myönteisen kierteen. Joissakin tapauksissa myös Unescolla on epäilyksiä töistä, jotka on tehty liian nopeasti alkuperäistä linjaa kunnioittamatta.

Bolo-Hauzin ja Arkin välillä

Bolo-Hauzin moskeija on puolestaan moskeija, jossa on paikalliselle taidesuuntaukselle tyypilliset korkeat puupylväiköt, joita taitavat käsityöläiset ovat vuosisatojen aikana veistäneet hienosti. Sinne ei voi mennä, koska siellä toimitetaan rituaaleja, mutta ulkopuolinen näkymä riittää: suuri puiden reunustama allas viilentää asukkaiden päivää. Sen lähellä on torni, joka toimi vesivarastona ja on nykyään näköalapaikka kaupunkiin, hissillä ja näyttävällä yövalaistuksella varustettuna. Poistumme jälleen varjosta ja suuntaamme kohti Arkia, linnoitusta, jossa Buharan emiiri perheineen ja hoveineen asui vielä sata vuotta sitten. Paksut savimuurit näyttävät kannattelevan sisäisiä rakennuksia, jotka ovat korotettuina aukiolla sijaitsevaan sisäänkäyntiin nähden. Täälläkin on moskeijoita, madrasoja, hyvä museo ja kuninkaallisia saleja, jotka vaurioituivat osittain pommituksissa, joilla vuonna 1920 emiiri pakotettiin kovin ottein pakenemaan. Nähtävissä on myös syvän kaivon pohjalla oleva selli, jossa emiiri itse piti vuosien ajan kahta englantilaista lähettilästä hirvittävässä vankeudessa ennen kuin teloitutti heidät 1800-luvun puolivälissä. Yli 30 asteen auringon aiheuttama uupumus yhdistettynä pitkään kävelyyn alkaa tuntua, mutta nähtävää ei ole enää paljon. Palaamme Kalonin aukiolle, jonka läheltä löytyvät vielä Ulugbekin ja Abdul Aziz Khanin madrasat.

Tämä koraanikoulujen uskomaton tiheys kertoo paljon siitä, kuinka tärkeä kaupunki on menneisyydessä ollut uskonnollisen ja muunkin koulutuksen näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa opiskeltiin uskonnollisia tai teologisia aineita, sitten osa jatkoi imaameiksi, kun taas toiset valitsivat maallisia aloja ja heille opetettiin matematiikkaa, filosofiaa ja tähtitiedettä tasolla, joka kilpaili Euroopan ja Lähi-idän korkeakoulujen kanssa.

Synagoga, Maghok-i-Attar ja arki

Ostettuamme hyvän määrän halvaa, kuivaa vaniljalla ja pistaaseilla maustettua uzbekkilaista makeista, jonka voi viedä kotiin, vaihdamme aihetta ja täydellisyyden vuoksi käymme myös paikallisessa synagogassa. Se sijaitsee yksinkertaisessa juutalaiskorttelissa, on piirteiltään hillitty ja siellä käy useita ihmisiä valmistautumassa juhlaan. Lopuksi näemme Maghok-i-Attarin, Keski-Aasian vanhimman moskeijan, joka sijaitsee katutasoa alempana, samalla kun aurinko hellittää otettaan ja alkaa laskea.

Ilta Buharassa

Päivä lähestyy loppuaan ja ruokahalumme saavuttaa huippunsa. Ei kaukana eilisillan illallispaikasta sijaitsee kaunis ravintola nimeltä Art. Se on hyvällä maulla uudistettu karavaaniseralji, ja varjoisten puiden alla sisäpihalla olevat pöydät sekä matalien pöytien ääressä olevat sohvat tuntuvat vievän meidät ajassa taaksepäin. Valitsemme istua yhdellä niistä ja teemme yhdellä ainoalla liikkeellä kiusaa lanteille, jaloille ja polville, mutta saamme suuren tyydytyksen makuaistille ja hengelle. Virkistyneinä lähdemme etsimään yöllä valaistuja monumentteja ja löydämme huipun Kalonin minareetista: ylöspäin suunnatut valonheittimet korostavat ja tekevät kolmiulotteisiksi monimutkaiset koristeet, saaden ne näyttämään eläviltä elementeiltä. Samalla sivuilla kohoavat valtavat madrasat tarjoavat esimakua siitä, mitä näemme huomenna Samarkandin Registanissa. Myös Ark loistaa kuin valtava hiekkalinna, joka olisi noussut lapsen mielikuvituksesta rannalla. Tälle päivälle riittää; huomenna meillä on aikainen juna Samarkandiin ja on parasta levätä intensiivisen ja kuuman päivän jälkeen.

Buhara oli jo ennen lähtöä vahvasti suosiossamme, emmekä voi sanoa sen pettäneen. Kuten jokaisessa tilanteessa tai elämän tapauksessa, inhimillisellä tekijällä on tärkeä osansa. Tässä havaitsimme käytöksen kylmyyttä, joka ei tunnu kovin aasialaiselta. Vaikka otamme asianmukaisesti huomioon kommunikaatiovaikeudet, 70 vuotta Neuvostoliiton alaisuutta, joka on muovannut ihmisiä suhteiden kylmyyteen niin, että he vaikuttavat melkein välinpitämättömiltä elämää kohtaan, sekä muut yleiset lieventävät seikat, huomasimme lähes täydellisen kohteliaisuuksien puuttumisen myös heidän keskuudessaan. Tervehdykset tavatessa tai erotessa ja kiitokset näyttävät olevan tämän alueen kansan keskuudessa tarpeettomia koriste-esineitä. Meille kerrotaan, että alue on käytännössä tadžikkien asuttama, hyväluonteista mutta muodollisuuksiin taipumatonta väkeä. Todellisuudessa myös Samarkand on tadžikkikulttuuria, mutta siitä saamamme tunne on erilainen. Kaupunkikuvallisesti tärkeimmät monumentit ovat jonkin matkan päässä toisistaan, ja niiden välillä kuljetaan asuinalueiden läpi, missä voi tarkkailla ihmisiä heidän arjessaan.