Bucara

Entre Kalon, bazares e mausoléus

Depois de ter recuperado o cartão de crédito ontem tomado como refém no multibanco, tentamos levantar dinheiro com o Visa noutro multibanco sem contacto, para não arriscar novamente, mas o PIN de 5 dígitos não é aceite: máximo 4. Dirigimo-nos então ao Central Asian Hotel, que tem uma casa de câmbio bastante conveniente, e conseguimos o que precisamos. Preparamo-nos assim para mais um dia dedicado à visita às belezas de Bukhara: começamos pela Mesquita Hoja Zayniddin, mas acima de tudo ficamos impressionados com a vista do minarete e a mesquita Kalon numa manhã em que ainda não há muita gente por perto; o sol que começa a tocar os monumentos devolve uma imagem ainda mais majestosa. Visitamos os interiores que aqui como em Khiva e Samarcanda são semelhantes na estrutura mas diferentes na decoração, e não nos cansamos de admirá-los na sua grandeza. Comparados com o que se viu no Irão, os desenhos são menos finos, mais geométricos, mas ganham forma à distância em virtude das grandes dimensões assumidas pelo aivan e pelos portais, o pishtak. As influências árabes só se fazem sentir até certo ponto, o resto é marcado por uma essencialidade que atribuímos ao carácter do povo da estepe. Na realidade, quem não tivesse visto as mesquitas persas provavelmente não notaria esta simplicidade nos desenhos, que não está presente em todo o lado: basta pensar em certos mausoléus em Zand ou no de Gur-e Amir em Samarcanda. Como numa espécie de aperitivo do que veremos no Registan de Samarcanda, do outro lado da praça fica a mesquita Mir-i-Arab. Continuamos o passeio para o exterior onde as antigas muralhas estão em processo de restauro, perto do qual se encontra o mercado de frutas e legumes, o verdadeiro, já que o bazar histórico dividido em três arcos situados a pouca distância entre si na zona de Kalon é exclusivo para o benefício de uma clientela turística, onde os produtos coloridos expostos nada têm a ver com o seu passado histórico. Nisto, porém, há um grande variedade de plantas cuidadosamente posicionados nos balcões, atrás dos quais os educados vendedores tentam chamar a atenção sem gritar. É evidente que não faltam frutas secas, estocamos uvas vermelhas, tâmaras, nozes e especiarias. Estes últimos apresentam encantadoras cores pastéis por toda parte. Entre as paredes e o mercado vemos um caminhão de bombeiros com pelo menos 50 anos e que ficaria ótimo num museu, assim como o simpático velho de solidéu e barba branca que nos oferece alguns doces enquanto fotografamos o veículo parece ter acabado de sair de um museu de antropologia da Ásia Central; a sua aparência e a simpatia com que se aproxima representarão uma das imagens simbólicas da viagem.

Senhoras de tamanho considerável exibem sorrisos radiantes por trás das bancas do mercado graças aos seus dentes de ouro; às vezes cobrem toda a linha, prova de que a tecnologia dentária no Uzbequistão ainda tem progressos a fazer. Faz calor mas ainda há muitos locais para visitar: depois de uma breve paragem para provar a doçaria local vendida numa zona do bazar dedicada à pastelaria e à doçaria, entramos no parque Saman onde se encontram os magníficos Mausoléu de Ismail Samani, com quase mil anos e construído com tijolos embutidos para parecer tricotado: essencialmente um cubo de pura arte. Mesmo quando não são monumentos históricos ou de prestígio, as portas são sempre esculpidas com um estilo delicado e uma atenção obsessiva aos detalhes. Às vezes você vê casas muito simples, mas as portas enobrecem todo o edifício. Por outro lado, o estilo da decoração é mais adequado para uma visão distante do complexo: as cerâmicas retangulares dispostas como uma série de dominós são bastante simples e não fazem muito sentido quando vistas de perto; afastando-se, a percepção muda radicalmente também em virtude da grandiosidade dos monumentos em que estão inseridos. Como já foi mencionado, o paralelo corre sempre com a experiência iraniana, muito mais refinada mas de menor dimensão; aqui os aivans das madrasas são verdadeiramente enormes. Menos notável externamente, mas interessante se visitado por dentro, é o Mausoléu de Chashma Ayub, a Fonte de Jó, no interior do qual existe um interessante museu onde se explicam as razões pelas quais há abundância de água numa região substancialmente árida, e alguns painéis que ilustram a agonia do Mar de Aral, geograficamente distante mas preocupantemente próximo para a economia do país. Depois da devastação da era soviética, em que as águas dos rios Amu Darya e Syr Darya foram desviadas para irrigar intermináveis ​​campos de algodão, no contexto de uma organização onde se produzia para todos, os sucessivos governos pioraram ainda a situação, construindo uma barragem a montante do Amu Darya e reduzindo a bacia de 40% na década de 1980 para os actuais 10%. Os talibãs no Afeganistão também parecem estar a aproximar-se significativamente ao longo do troço onde o rio desagua no seu território. O museu também apresenta uma fonte que se acredita ter propriedades particulares; alguns idosos rezam cantando salmos, cujas notas são refletidas pelas abóbadas baixas para criar uma atmosfera particular. Na realidade, nas Repúblicas da Ásia Central, a fé no Islão apresenta conotações animistas típicas de regiões pouco povoadas e com populações nómadas: se no Tibete e na Mongólia o Budismo as incorporou numa doutrina definida como tântrica, aqui elas assumem a forma de atitudes marginais que são diferentes, se não em conflito com a fé que chegou do Ocidente há 1200 anos. Uma atenção espiritual aos elementos da natureza e um sistema de orações também dirigido a assuntos não estritamente religiosos; veremos dois exemplos disso em Samarcanda, em frente aos mausoléus de Tamerlão e o mais recente de Karimov. Saindo das avenidas sombreadas do parque avistamos do lado de fora outras duas belas madrasas que provavelmente serão as próximas a merecer restauração, as de Abdullakhan e de Modari Khan. O património artístico usbeque é imenso e o estado em que se encontrava é muito crítico, apesar de intervenções já terem sido realizadas na era soviética; neste momento avançamos rapidamente, conscientes de que as obras restauradas atraem turistas como parte de uma força motriz positiva e benéfica para a economia. Em alguns casos, permanecem dúvidas até por parte da UNESCO sobre obras realizadas com demasiada rapidez em detrimento do respeito pela linha original.

Entre Bolo-Hauz e a Arca

O Mesquita Bolo-Hauz é antes uma mesquita com altas colunatas de madeira, típicas da tendência artística local, finamente esculpidas ao longo dos séculos por artesãos habilidosos. Não pode ser visitado porque ali são realizados ritos, mas a vista externa com a grande piscina em frente cercada por árvores é suficiente para refrescar o dia dos moradores. Perto dela existe uma torre que servia de tanque de água, hoje um mirante panorâmico sobre a cidade completo com elevador e iluminação noturna panorâmica. Saímos das sombras novamente para enfrentar a Arca, a fortaleza onde até há um século o Emir de Bukhara vivia com a sua família e corte. As grossas paredes de barro parecem sustentar as construções internas, erguidas acima da entrada da praça. Também aqui existem mesquitas, madrassas, um belo museu e os salões reais, parcialmente danificados pelos bombardeamentos que em 1920, com falta de educação, convenceram o emir a fugir; você também pode ver a cela localizada no fundo de um poço em que o próprio emir forçou dois emissários ingleses a uma terrível prisão durante anos, antes de executá-los em meados do século XIX. O cansaço causado pela ação do sol acima de 30 °C, aliado à longa caminhada, começa a surgir, mas agora não resta muito para ver. Voltamos à praça Kalon, nas proximidades da qual o Madrasa Ulugbek e Abdul Aziz Khan.

Esta incrível densidade de escolas corânicas diz muito sobre a importância que a cidade deve ter tido no passado do ponto de vista do ensino religioso e não só. Numa fase inicial, estudavam-se disciplinas religiosas ou teológicas, depois alguns tornaram-se imãs, enquanto outros escolheram disciplinas seculares e aprenderam matemática, filosofia, astronomia, num nível que concorria com universidades da Europa e do Médio Oriente.

Sinagoga, Maghok-i-Attar e vida cotidiana

Depois de adquirir uma boa quantidade de halva, uma sobremesa seca típica uzbeque com baunilha e pistácios que pode levar para casa, para mudar o tema e para completar visitamos também a sinagoga local, situada na simples judiaria, de características sóbrias e frequentada por diversas pessoas no âmbito da preparação de uma festa. Finalmente vemos a Maghok-i-Attar, a mesquita mais antiga da Ásia Central, rebaixada em relação ao nível da rua, enquanto o sol afrouxa o seu controle e começa a se pôr.

Noite em Bukhara

O dia está chegando ao fim e nosso apetite atinge o auge: não muito longe de onde jantamos ontem à noite há um lindo restaurante chamado Art. É um caravançarai renovado com bom gosto, as mesas e sofás com uma mesa baixa no pátio sob a sombra das árvores parecem nos levar de volta no tempo. Optamos por sentar-nos num destes, rancorosos num só gesto às ancas, pernas e joelhos, mas com grande satisfação do paladar e do espírito. Revigorados partimos em busca de monumentos iluminados à noite encontrando o ápice em Minarete Kalon: voltados para cima, os faróis realçam e dão tridimensionalidade às complexas decorações, fazendo-as parecer elementos vivos; ao mesmo tempo, as imponentes madrasas laterais oferecem um aperitivo do que veremos amanhã no Registão de Samarcanda. Também a Arca brilha como um enorme castelo de areia saído da imaginação de uma criança na praia. Por hoje chega, amanhã temos o trem para Samarcanda cedo e o melhor é descansar depois de um dia intenso e quente.

Bukhara estava em grande parte a nosso favor antes da partida e não podemos dizer que tenha decepcionado. Como em todas as situações ou casos da vida, o factor humano desempenha uma componente importante: nisto detectámos uma frieza de comportamento que não é muito asiática. Tendo em devida conta as dificuldades de comunicação, os 70 anos de subjugação à URSS que moldaram os homens em relações frias quase como se parecessem indiferentes perante a vida, e outras circunstâncias genéricas atenuantes, notamos a quase total ausência de gentilezas mesmo entre eles. Cumprimentos e agradecimentos de encontro ou despedida parecem acessórios supérfluos no vernáculo desta área. Dizem-nos que é essencialmente habitada por tadjiques, pessoas de bom carácter mas pouco inclinadas a formalidades. Na realidade, Samarcanda também é de cultura tadjique, mas a sensação que temos dela é diferente. Do ponto de vista urbanístico, os monumentos mais importantes estão a uma certa distância uns dos outros e para chegar até eles passa-se por zonas residenciais, onde se tem a oportunidade de observar as pessoas no seu quotidiano.