Caça à águia e Issyk Köl

De Eki Naryn em direção a Issyk Köl

Pequeno-almoço particularmente apreciado tanto pelo sabor como pela origem, temos a certeza de que o que está na mesa provém da economia local, no máximo de Naryn. A geléia de mirtilo e a geléia de damasco são as rainhas, mas o resto também é apreciável. Uma curiosidade é dada pela ausência de facas; mesmo que a comida seja servida em pedaços pequenos, há situações em que não faria mal nenhum cortá-los.

Incapazes de cruzar o Passo Tosor, seremos forçados a contorná-lo, retornando a Naryn e passando por Kochkor. Mas primeiro vamos olhar para o ponto em que eu dois rios se encontram misturando as águas turvas de um com as águas límpidas do outro no fundo de um cânion de paredes avermelhadas. Uma vez na cidade encontramos um revendedor de pneus cuja oficina é um contêiner de 40 pés; aqui nós fazemos consertar o pneu que havia esvaziado ontem, encontrando um parafuso preso nele. Será um quarto de hora bem passado porque andar a pé por aqui não é o melhor, apesar de haver uma grande solidariedade entre os motoristas. Aproveitamos para olhar em volta e ver as pessoas bem vestidas indo para a mesquita, é sexta-feira. A partir deste ponto a estrada estará asfaltada e você poderá andar mais rápido; as yurts localizadas ao longo do rio dentro de uma são características vale verde, uma paisagem caracterizada por gado e cavalos que invadem a estrada, barracas de laticínios e carroças modernas no estilo Far West. Eles seguem uns aos outros a uma distância relativamente próxima, mas mesmo os seus habitantes terão em breve de regressar a áreas menos frias durante o inverno rigoroso. A auto-estrada não é muito movimentada, mas há os habituais camiões que vão e vêm da China: os caravançarais já não são necessários, mas a substância das viagens e dos transportes não mudou. A certa altura, o Lago Issyk Köl aparece-nos como realmente é, um mar cujas margens só são visíveis com céu extremamente limpo.

Caça à águia e noite em Bokonbaevo

Antes de chegarmos ao acampamento de yurts de hoje ainda temos um encontro interessante com o caça à águia: numa praça longe de casas e perto de alguns morros paramos para o encontro com a águia e seus professores. Às vezes é feito um certo tipo de espetáculo para uso dos turistas, mas neste caso somos informados de novidades interessantes sobre como as aves de rapina são capturadas quando jovens, sobre o treino e sobre tudo o mais que diz respeito à sua vida. Ver animais em cativeiro nunca é um prazer, mesmo que neste caso sejam tratados com discrição e tenhamos a certeza de que depois de alguns anos serão libertados para voltarem a voar na natureza. Os caçadores os sequestram do ninho três meses após o nascimento, para reconhecer seu sexo e levar apenas as fêmeas. A idade das águias pode ser reconhecida pela sua plumagem, pois quanto mais brancas são, mais jovens são. As penas são então trocadas aos poucos, cerca de 15% ao ano, para permitir que o animal possa voar sem problemas, principalmente os mais longos. Uma águia pode atingir os 15 ou 16 anos; quando têm cerca de dez anos são liberadas para que ainda possam dar à luz. Eles geralmente têm duas ninhadas por ano de dois filhotes. A fêmea pesa de 5 a 7 kg, enquanto o macho pesa dois, no máximo três quilos. Geralmente é a fêmea quem vai caçar e é o membro principal da família. Quando jovens caçam pequenas presas, como marmotas ou coelhos, e até ovelhas, raposas ou lobos na idade adulta. Os machos não vão tão longe. O treinamento ocorre colocando as presas a distâncias cada vez maiores, de dez a vinte e depois trinta metros. Eles seguem uma determinada dieta para não terem preguiça de saciedade, mas também não ficarem com muita fome e fraqueza; nenhuma caça é feita no verão, período em que os animais têm seus filhotes, para evitar que fiquem sem os pais. Eles enxergam claramente até dois ou três quilômetros, só comem carne fresca porque, ao contrário dos condores, não a digeririam. O espetáculo consiste em fazer com que a águia pegue uma pele de coiote, onde um dos dois caçadores corre com a pele amarrada a um fio enquanto o outro sobe o morro para fazer a ave de rapina pairar em voo para que mergulhe na presa, agarre-a com as garras e receba o prêmio que consiste em um pedaço de carne fresca. Por si só o espetáculo é modesto, o interessante é captar o significado do que acontece noutros lugares quando a caça é real, uma atividade de origem ancestral da qual só ouvíamos falar na Mongólia. Por fim, experimentamos o tiro com arco, prática normal por estas bandas, mas que nos permite repetir de alguma forma a experiência do ano passado na Tanzânia com a tribo hadzabe. Em poucos minutos estamos em Bokonbaevo, onde procuramos um lugar para almoçar quando já são 15h30 e provamos o que se chama kebab, uma espécie de carneiro cozido flutuando no próprio caldo. Saindo da cidade a estrada se aproxima do lago e é aqui que fica o acampamento desta noite, o céu está coberto de nuvens e só teremos tempo de dar um passeio na margem pedregosa do lago antes que comece a chover. As yurts são menores, com duas ou três camas, enquanto a que serve de refeitório é bem decorada cores brilhantes. Ao anoitecer a chuva torna-se constante e é uma sensação agradável sentir as gotas caindo pesadamente sobre a yurt. Depois do jantar, um grupo de malaios visitantes se envolveu em um complexo familiar aparentemente composto pelo avô, um casal de filhos e netos: tocam toda uma série de violinos e outros instrumentos, as vozes variam de notas agudas e estridentes a uma coralidade muito apreciável. Temos a oportunidade de apreciar o folclore da cultura quirguiz tanto nos seus costumes como na sua música.