Tashkent

Chegada em Tashkent

Embora tenhamos escolhido uma zona tranquila e isolada, dormir nos bancos do aeroporto de Istambul não será particularmente conciliador. Mas com o passar das horas, conseguimos descansar e convencer o corpo de que ele, de alguma forma, teve suas horas de sono. No momento da partida começamos a ver os primeiros personagens típicos da Ásia Central: alguns idosos de aparência rústica, físico esguio, bigode e solidéu na cabeça, acompanhados por senhoras de estatura generosa e por vezes usando xadores. Outros assuntos têm características mongóis e árabes, bem como características faciais tipicamente orientais; os únicos rostos pálidos somos nós, ocidentais. Serão 4h30' de voo a bordo de um Boeing 737, sem intercorrências, e quando pousarmos na capital uzbeque estaremos prontos para o encontro. Desde o início tudo flui da melhor e mais eficiente forma: carimbo o passaporte sem filas ou dificuldades particulares, não precisamos de visto, trocamos euros por som uzbeque e compramos um Beeline SIM local de 12 GB por nem 4 euros. Pegamos um táxi e vamos para o hotel que reservamos em uma área tranquila, mas a uma distância aceitável para caminhar em direção ao centro. Na verdade, a ideia de esticar as pernas depois de tantas horas de imobilidade é até agradável; até caminhar pelas largas avenidas residenciais serve para nos proporcionar um primeiro contacto com Tashkent. Uma metrópole com história antiga e recente, industrial mas com uma aparência habitável e vital. Vemos imediatamente que os sinais são principalmente em cirílico, mas não faltam caracteres latinos, algo completamente ausente no Quirguistão; as lojas também exibem produtos adequados a uma classe burguesa emergente, por exemplo a da Tecnogym, que não se destinam apenas a satisfazer as necessidades estritamente necessárias da vida. Semelhante às capitais da Europa de Leste, as artérias que conduzem ao centro são grandes avenidas arborizadas com várias faixas, deliberadamente para permitir a passagem de tanques em caso de tumultos. Embora já estejamos no fim do verão, ainda são 30°C e Tashkent tem uma vegetação exuberante, tanto que parece inconciliável com a baixa pluviosidade e invernos não particularmente amenos. No entanto, o sistema público de irrigação está presente em todos os lugares e evidentemente não faltam fontes de abastecimento. A arquitetura varia de edifícios quadrados em estilo soviético, também conhecidos como brutalistas, a refinadas mesquitas ou madrasas cobertas de majólica e decorações preciosas. Os mesmos edifícios públicos, bancos e hotéis recentemente construídos são concebidos com formas poderosas e maciças, para demonstrar uma solidez imperial, onde dominam o aço, o vidro e os ângulos rectos. Com uma caminhada ao longo do Navoiy Shoh Ko'chasi podemos ver um pouco do cotidiano e chegar à área central passando o curso de água que atravessa a cidade. Num parque exuberante, que parece primavera, há um monumento em homenagem aos 400 mil uzbeques que tombaram durante a Segunda Guerra Mundial: dois corredores abertos pontilhada de um lado por belas colunas de madeira, típicas do estilo local, enquanto do outro existem nichos dentro dos quais estão páginas de metal gravadas com os nomes de milhares de jovens. Ao fundo, como que a juntar as duas alas deste pequeno parque da memória, está a chama perene encimada pela estátua da Mãe Chorosa, a figura de bronze de uma mulher curvada em sinal de sofrimento. Seguindo pelo parque seguimos em direção ao Monumento da Independência, com seus amplos espaços e belas jogos de fonte, atrás do qual está escondida a grande coisa, não é fácil de ver Palácio Presidencial; barreiras e guardas bloqueiam o caminho. Passamos junto ao Palácio Romanov, o único que resta em estilo czarista, para chegar ao Broadway que está ficando lotado esperando pela noite de sábado; é a rua das lojas e do entretenimento. Temos interesse em conhecer o monumento equestre situado no meio do verde de uma bela praça tendo como pano de fundo o Hotéis Uzbequistão; o que hoje não hesitaríamos em definir como um eco-monstro na era soviética era o hotel frequentado pela nomenklatura, onde um escritório da KGB estava permanentemente estacionado no sétimo andar e, se as suas paredes pudessem perceber, ficaríamos surpresos e provavelmente precisaríamos reescrever muitos livros. Na verdade, se aquelas paredes não falaram, certamente terão ouvido, dados os jogos de espionagem que viram nisso um teatro. O estátua equestre de Tamerlão e o símbolo do deposto regime soviético partilham o mesmo céu a pouca distância, mas, à parte alguns turistas e alguns característicos idosos empenhados em jogar xadrez nos bancos, parece que poucos se interessam pelos acontecimentos históricos ligados a este momento: o sol está a pôr-se, as luzes estão prestes a acender-se e é hora de desfrutar da diversão que um mínimo de bem-estar emergente começa a garantir aos habitantes da capital. A Broadway está cheia de vendedores e atrações, como um parque de diversões que se estende ao longo da rua; alguns turistas ocidentais se misturam com outros de origem asiática, mas a maioria são moradores locais que procuram passear pelo centro da cidade com as crianças. Apesar de ainda ser cedo, depois do lanche feito durante o voo procuramos um restaurante onde provamos dolmas, borrego picado envolto em folhas de videira e algumas espetadas destinadas a tornarem-se familiares na nossa dieta uzbeque e não só. Como sobremesa, a bakhlava pode não ser nativa da região, mas eles aprenderam a prepará-la muito bem.

O metrô de Tashkent

Ainda não é tarde e é hora de mergulhar no metrô para ver as estações mais bonitas decorado com um tema: escolhendo selectivamente os cinco mais interessantes conseguimos obter um quadro decididamente positivo, mesmo que ainda estejamos longe do esplendor que se vê em Moscovo. Além disso, deve-se ter em mente que aquela era a capital do Império, enquanto Tashkent era a capital de uma das repúblicas soviéticas. Permanece em aberto a questão de saber por que os russos se importavam tanto com o aspecto artístico e estético das estações de metrô. Na entrada, alguns policiais de aparência preguiçosa verificam ocasionalmente o conteúdo das malas, mas francamente cabe qualquer coisa ali. A proibição de tirar fotografias foi finalmente levantada e, em geral, o ambiente é mais calmo graças ao enfraquecimento do risco de ataques de extremistas islâmicos. Na parte inferior das escadas rolantes que levam às plataformas, gentis digiurnaja de todas as idades verificam se tudo está funcionando bem e estão dispostos a ajudar em caso de acidente ou necessidade, casos raros de ocorrer, mas úteis para a distribuição de um salário mínimo. Os trens são limpos, arrumados e as pessoas que usam o metrô têm uma atitude decididamente civilizada. Finalmente descemos para o Xalqlar Do'stiligi, de onde em cerca de dez minutos chegamos ao hotel para um merecido sono, depois da incômoda noite no porto turco.

Na cidade vemos de imediato os contrastes tolerantes entre mulheres de todas as idades, algumas vestidas com xador e as jovens vestidas com jeans e t-shirt. É preciso dizer e sublinhar que no Uzbequistão os jovens têm bom gosto no vestir: mesmo com roupas simples, mantêm o decoro e não seguem modas extrovertidas. Os meninos usam jeans ou calças tubinho com camisa que sai da própria calça, enquanto as meninas exibem vestidos com saias longas com estampas imaginativas junto com camisetas decotadas; uma forma de vestir simples e orientada para o Ocidente. Parece que voltamos aos anos 70, quando a aparência externa fazia parte do cartão de visita de uma pessoa. Por aí, usar jeans rasgados é prerrogativa apenas de quem não tem condições de comprar um jeans decente. Os idosos usam solidéu ou outros chapéus típicos da Ásia Central, também como símbolo de orgulho, tendo crescido numa época em que a sua cultura foi aniquilada, se não oprimida, pelo igualitarismo de estilo soviético. Tashkent e o Vale Fergana são áreas onde o conceito religioso está mais presente, então você vê mais mulheres usando o hijab.

As largas avenidas que injetam veículos no centro da cidade permitem um fluxo regular de trânsito bastante intenso. Todos os semáforos exibem uma contagem regressiva para indicar quanto tempo falta para a próxima cor, um serviço útil tanto para motoristas quanto para pedestres. Particularmente bonita é a figura do homenzinho de verde que simula a travessia e acelera o passo quando o sinal vermelho para pedestres está prestes a disparar.

Primeiras impressões de Tashkent

Depois de um primeiro passeio é difícil identificar a cidade segundo padrões já vistos: tem traços ocidentais nas montras mas percebe-se imediatamente que se vive num contexto diferente; ao mesmo tempo, não nos percebemos como estando na Ásia no sentido mais imediato e estereotipado que estamos habituados a imaginar. Os monólitos dos edifícios de estilo comunista contrastam fortemente com as curvas suaves desenhadas pelas cúpulas e edifícios religiosos, que ecoam os estilos árabe ou persa. É portanto difícil contextualizar esta parte do mundo dentro dos clichés clássicos com que estamos habituados a comparar raças e culturas.