Taskent

Llegada a Taskent

Aunque hayamos elegido una zona tranquila y apartada, dormir en los bancos del aeropuerto de Estambul no será especialmente conciliador. Pero pasan las horas, logramos descansar y convencer al cuerpo de que, de alguna manera, ha tenido sus horas de sueño. En el momento de la salida empezamos a ver los primeros personajes típicos de Asia Central: unos ancianos de aspecto rústico, complexión esbelta, bigote y solideo en la cabeza, acompañados de damas de generosas dimensiones y en ocasiones vestidas con chador. Otros sujetos tienen rasgos mongoles y árabes, así como rasgos faciales típicamente orientales; Los únicos rostros pálidos somos los occidentales. Serán 4h30' de vuelo a bordo de un Boeing 737, sin incidentes, y cuando aterricemos en la capital uzbeka estaremos listos para la cita. Desde el principio todo fluye de la mejor manera y más eficaz: sello mi pasaporte sin colas ni dificultades especiales, no necesitamos visado, cambiamos euros por som uzbekos y compramos una SIM Beeline local de 12 GB por ni siquiera 4 euros. Cogemos un taxi y nos dirigimos al hotel que reservamos en una zona tranquila pero a una distancia aceptable para caminar hacia el centro. Efectivamente, la idea de estirar las piernas después de tantas horas de inmovilidad resulta incluso placentera; Incluso caminar por las amplias avenidas residenciales nos sirve para tener un primer contacto con Tashkent. Una metrópoli con historia antigua y reciente, industrial pero con una apariencia habitable y vital. Inmediatamente vemos que los signos están principalmente en cirílico pero no faltan caracteres latinos, algo completamente ausente en Kirguistán; las tiendas también exponen productos adecuados a una clase burguesa emergente, por ejemplo la de Tecnogym, que no están destinados únicamente a satisfacer las necesidades estrictamente necesarias de la vida. Al igual que en las capitales de Europa del Este, las arterias que conducen al centro son grandes avenidas arboladas con varios carriles, deliberadamente para permitir el paso de los tanques en caso de disturbios. Aunque estamos a finales del verano, todavía hace 30°C y Tashkent tiene una vegetación exuberante, hasta tal punto que parece irreconciliable con las escasas precipitaciones y los inviernos no especialmente suaves. Sin embargo, el sistema público de riego está presente en todas partes y evidentemente no faltan fuentes de suministro. La arquitectura varía desde edificios cuadrados de estilo soviético, también conocido como brutalista, hasta refinadas mezquitas o madrasas cubiertas de mayólica y preciosas decoraciones. Los mismos edificios públicos, bancos y hoteles de reciente construcción están concebidos con formas poderosas y masivas, para demostrar una solidez imperial, donde dominan el acero, el vidrio y los ángulos rectos. Con un paseo por Navoiy Shoh Ko'chasi podemos ver un poco de la vida cotidiana y llegar a la zona central pasando el curso de agua que recorre la ciudad. En un frondoso parque, que parece primavera, hay un monumento que conmemora a los 400.000 uzbekos caídos durante la Segunda Guerra Mundial: dos pasillos abiertos salpicado a un lado por hermosas columnas de madera, típicas del estilo local, mientras que al otro hay hornacinas en cuyo interior hay páginas de metal grabadas con los nombres de miles de jóvenes. Al fondo, como para unir las dos alas de este pequeño parque del recuerdo, se encuentra la llama perenne coronada por el estatua de la Madre Llorona, una figura de bronce de una mujer inclinada en señal de sufrimiento. Siguiendo el parque avanzamos hacia el Monumento a la Independencia, con sus grandes espacios y hermosas juegos de fuentes, detrás del cual se esconde lo grandioso, no es fácil de ver Palacio Presidencial; Barreras y guardias bloquean el camino. Pasamos junto al Palacio Romanov, el único que queda de estilo zarista, para llegar al Broadway que se llena de gente esperando la noche del sábado; es la calle de las tiendas y del ocio. Nos interesa ver el monumento ecuestre ubicado en medio del verdor de una hermosa plaza con el telón de fondo de la Hoteles Uzbekistán; Lo que hoy no dudaríamos en definir como un ecomonstruo de la era soviética fue el hotel frecuentado por la nomenklatura, donde en el séptimo piso se encontraba permanentemente una oficina de la KGB y, si sus paredes lo dijeran, nos quedaríamos asombrados y probablemente necesitaríamos reescribir muchos libros. En verdad, si esos muros no han hablado, seguramente habrán escuchado, dados los juegos de espías que lo han visto como un teatro. el estatua ecuestre de Tamerlán y el símbolo del derrocado régimen soviético comparten el mismo cielo a poca distancia, pero, aparte de algunos turistas y algunos característicos ancianos decididos a jugar al ajedrez en los bancos, parece que pocos están interesados en los acontecimientos históricos relacionados con este momento: el sol se pone, las luces están a punto de encenderse y es hora de disfrutar de la diversión que un mínimo de bienestar emergente comienza a garantizar a los habitantes de la capital. Broadway está lleno de vendedores y atracciones, como un parque de diversiones que se extiende a lo largo de la calle; algunos turistas occidentales se mezclan con otros de origen asiático, pero la mayoría son locales que buscan un paseo por el centro con los niños. Aunque todavía es temprano, tras el refrigerio comido en vuelo buscamos un restaurante donde degustamos dolmas, cordero picado envuelto en hojas de parra y unas brochetas destinadas a volverse familiares en nuestra dieta uzbeka y más allá. Como postre, el bakhlava puede que no sea autóctono de la zona, pero han aprendido a prepararlo muy bien.

El metro de Taskent

Aún no es tarde y es hora de sumergirse en el metro para ver las estaciones más bonitas decorado con un tema: eligiendo selectivamente los cinco más interesantes podemos obtener una imagen decididamente positiva, aunque todavía estamos lejos del esplendor que se puede ver en Moscú. Además, hay que tener en cuenta que aquella era la capital del Imperio, mientras que Tashkent era la capital de una de las Repúblicas Soviéticas. Sigue abierta la pregunta de por qué los rusos se preocuparon tanto por el aspecto artístico y estético de las paradas del metro. En la entrada, algunos policías de aspecto perezoso comprueban de vez en cuando el contenido de las bolsas, pero, sinceramente, allí cabe cualquier cosa. Finalmente se ha levantado la prohibición de tomar fotografías y, en general, reina un ambiente más tranquilo gracias a la disminución del riesgo de ataques por parte de extremistas islámicos. Al pie de las escaleras mecánicas que conducen a los andenes, amables digiurnaja de todas las edades controlan que todo vaya bien y están dispuestos a ayudar en caso de accidente o necesidad, casos raros pero útiles para repartir un salario mínimo. Los trenes están limpios, ordenados y la gente que utiliza el metro tiene una actitud decididamente cívica. Finalmente bajamos al Xalqlar Do'stiligi, desde donde en unos diez minutos llegamos al hotel para un merecido sueño, tras la incómoda noche en el puerto turco.

En la ciudad inmediatamente vemos los tolerantes contrastes entre mujeres de todas las edades, algunas vistiendo el chador y las jóvenes vestidas con jeans y camiseta. Hay que decir y subrayar que en Uzbekistán los jóvenes tienen buen gusto para vestir: incluso con ropa sencilla mantienen el decoro y no siguen modas extrovertidas. Los chicos usan jeans o pantalones de tubo con una camisa que sale del propio pantalón, mientras que las chicas lucen vestidos con faldas largas con estampados imaginativos junto con camisetas escotadas; una forma de vestir sencilla y de orientación occidental. Parece que volvemos a los años 70, cuando la apariencia exterior formaba parte de la tarjeta de presentación de una persona. En esas zonas, llevar vaqueros rotos es prerrogativa sólo de quienes no tienen medios para comprarlos decentes. Los ancianos usan un solideo u otros sombreros típicos de Asia Central, también como símbolo de orgullo, ya que crecieron en una época en la que su cultura fue aniquilada, si no oprimida, por el igualitarismo al estilo soviético. Tashkent y el Valle de Ferganá son zonas donde el concepto religioso está más impregnado, por lo que se ve más mujeres usando el hijab.

Las amplias avenidas que inyectan vehículos al centro de la ciudad permiten un flujo regular de tráfico bastante intenso. Todos los semáforos muestran una cuenta atrás para indicar cuánto falta para el siguiente color, un servicio útil tanto para conductores como para peatones. Particularmente bonita es la figura del hombrecito de verde que simula cruzar y acelera el paso cuando el semáforo en rojo para peatones está a punto de apagarse.

Primeras impresiones de Taskent

Después de un primer recorrido es difícil identificar la ciudad según patrones ya vistos: tiene rasgos occidentales en los escaparates pero inmediatamente te das cuenta de que estás viviendo en un contexto diferente; al mismo tiempo, no nos percibimos como en Asia en el sentido más inmediato y estereotipado que estamos acostumbrados a imaginar. Los monolitos del edificio de estilo comunista contrastan fuertemente con las suaves curvas dibujadas por las cúpulas y los edificios religiosos, que hacen eco de los estilos árabe o persa. Por tanto, es difícil contextualizar esta parte del mundo dentro de los clichés clásicos con los que estamos acostumbrados a comparar razas y culturas.