Cañón de Skázka

A lo largo de la orilla sur de Issyk Köl

Llovió durante casi toda la noche, lo que facilitó el sueño dentro de la yurta; las montañas del sur están cubiertas por una primera capa de nieve y con esto entendemos cómo el paso de Tosor está constantemente en riesgo de cerrarse. Desayuno a las 8 e inmediatamente después de la salida. Hoy estábamos planeando una excursión al lago Köl-Tor, pero el tiempo corre el riesgo de ser extremadamente ajustado. Así que decidimos ir más al este por la carretera que bordea la costa sur de Issyk Kol. Dispuesto en dos calzadas, es lo suficientemente ancho como para que los aviones puedan aterrizar en él, pero es una pena que se trate de una obra única, con circunvalaciones de puentes en construcción y un sinfín de adoquines. No muy diferente de lo que hicimos ayer para llegar a Bokonbaevo. Se discutiría cómo se organizan y gestionan las obras públicas en Kirguistán: en lugar de modernizar las carreteras en varios tramos de longitud variable pero en base a unos pocos kilómetros, aquí las obras afectan a su totalidad al mismo tiempo, lo que acaba creando grandes inconvenientes tanto en el tiempo como en el espacio físico. Los vehículos se ven obligados a zigzaguear continuamente, levantando nubes de polvo, por no hablar de quienes viven a su alrededor. En la calzada en construcción, donde el tráfico está prohibido, se colocan cantos rodados cada pocos metros. Ejemplo de homo soviético quien decide sin razonar, pero también quien sufre sin quejarse.

Los colores del Cañón Skazka

La elección de hoy resultará ganadora: la lluvia da paso a un cielo despejado que nada más llegar a Cañón de Skázka, en inglés Fairy Tale Canyon, en la traducción italiana cañón de cuento de hadas, mezcla el azul con el rojo de las rocas. Es una verdadera obra de arte creada por la naturaleza, donde piedra y tierra se funden dando vida a cada tono cálido, del amarillo al rojo intenso. uno cromaticidad rara vez vista en otros lugares; Me viene a la mente Zion Park en Utah, pero quizás aún sea diferente. Desgraciadamente no existen verdaderos caminos, no es difícil orientarse pero también es fácil desviarse pisando crestas de tierra que producen pequeños desprendimientos. El hecho de haber llegado a tiempo otorga el privilegio de una visita en la que estamos solos frente a la inmensa belleza que nos rodea. No se trata sólo de tener fotos limpias, sino de poder apreciar el silencio, la naturaleza y también la espiritualidad que sólo ciertos lugares son capaces de emanar. Son tres rutas que requieren 5, 15 y 25 minutos de caminata respectivamente, las tres las recorremos con gran satisfacción. El más largo te lleva a una colina desde cuya cima puedes ver el lago mar no muy lejos. Incluso hoy en día, cuando el cielo está despejado, la vista de la costa norte de Issyk Köl sólo se puede adivinar, y hablamos del lado más corto. Al cabo de una hora llegan unos coches mientras desde arriba unas nubes inofensivas empiezan a cubrir los colores brillantes del cañón. En este punto podemos partir nuevamente, nos espera un largo viaje hasta la capital. Estamos a mitad de camino del Issyk Köl, pero la longitud no hay que calcularla sólo por la distancia sino por el tiempo que dedicamos a recorrer el accidentado camino que bordea la orilla sur del lago. Como un espejismo en la punta de una colina que domina el lago aparece la estatua de lo que podríamos definir como un Buda de rasgos kirguís pero con las típicas piernas cruzadas, mientras más abajo en un gran cartel figuras humanas montando un dragón, todo ello dominado por el inconfundible símbolo zoroástrico del águila con las alas abiertas; al otro lado de la carretera, un largo y enigmático muro decorado encierra algo que no podemos ver de cara al lago. En Bokonbaevo paramos para almorzar, un lugar donde se cocina abundante comida. Samsa en típico horno tandir., tomo dos rellenos de cordero y me lleno hasta la cena. Cuando termina el lago finalmente encontramos asfalto decente y podemos coger velocidad; la carretera, incluso cuando atraviesa tramos montañosos, no está mal también porque es la vía de comunicación entre Bishkek y el corazón de Kirguistán, así como hacia China. Los paisajes áridos se suceden con los cultivados, las montañas se adelgazan dejando espacio a mesetas donde poco a poco se van encontrando centros cada vez más urbanizados. Por la tarde hacemos una breve parada para ver el Torre Buraña, un antiguo minarete truncado, importante símbolo de la historia local.

La siguiente parada es el hotel, pero el tráfico por la capital aumenta y llegamos sobre las 18.00 horas. En cierto punto la carretera discurre paralela a la frontera kazaja y se pueden ver un par de puestos fronterizos, el resto es una valla continua para impedir pasos clandestinos. Nos enteramos de que recientemente se ha producido una crisis entre Kazajstán y Kirguistán, donde los primeros, permanentemente sedientos de agua debido a un territorio casi completamente desértico, exigen suministros del preciado líquido a cambio del tránsito de camiones kirguises en su territorio, esencialmente la única ruta al extranjero, es decir, hacia Rusia, Europa, etc. El reciente bloqueo ha provocado una crisis en las relaciones, que aparentemente se han reanudado en los últimos días con el restablecimiento del suministro. Todavía se quejan de los problemas en los puestos fronterizos que esperamos no obstaculicen nuestro tránsito previsto para mañana. La interdependencia entre las Repúblicas, combinada con cuestiones étnicas críticas, impide una verdadera colaboración en un contexto donde la unidad sería la fuerza; lo contrario conduce inevitablemente a la miseria de quienes no tienen los medios. La paradoja es que Kirguistán suministra agua a los kazajos, quienes cultivan cereales y luego los revenden a los kirguises.

El hotel es el mismo en el que ya nos hospedamos cuando llegamos al país, hace exactamente una semana. Cambiamos de restaurante, no tanto porque no nos gustara el Plov Center, sino para tener otra experiencia. No está mal, pero el ambiente es frío, aunque frecuentado por la gente local los sábados por la noche, cuando las familias salen, en un contexto que empieza a sentirse burgués.