Lago Kol Suu

Mañana helada en Kol Suu

El despertador de la mañana no hace mucho calor, tanto es así que tenemos que quitar un poco de hielo del tanque que contiene agua para el fregadero y reemplázalo con agua tibia para lavarte la cara.

A caballo hacia el lago Köl Suu

Después de algunas reticencias, aceptamos cubrir la ruta desde el campamento de yurtas hasta el lago Köl Suu a caballo en lugar de a pie. Tradicionalmente nos encanta hacer excursiones caminando y sobre todo estos días, en los que hay muchas horas en el coche, no nos importaría hacer un nuevo viaje después del de ayer. Sin embargo, necesitamos regresar para almorzar y aparentemente hay más movimiento que diferencia de altitud. En este caso la actividad de montar a caballo resulta conveniente, además de interesante, ya que el único precedente en la silla de montar se remonta a Mongolia, pero entonces era sólo un pony para un paseo en llano. De hecho me siento un poco incómodo, no sólo porque no tengo ritmo entre el paso del caballo y mi trasero. Cuando empezamos a seguir salientes donde el animal tiene que poner una pata delante de la otra y hay un vacío debajo, la sensación se agrava por el hecho de estar atado y sentado en alto. Lo que me deja indefenso en términos de margen de maniobra: en otras palabras, si resbala, me resultaría difícil no seguirlo con el consiguiente riesgo de ser aplastado. Sin embargo, resulta ser una experiencia interesante, te permite mirar a tu alrededor y hoy realmente vale la pena: el cielo es de un azul espacial, los picos helados brillan bajo el primer sol y las praderas parecen reflejar el amarillo del sol, en el medio el arroyo salta alegremente entre las piedras. La ventaja en este caso es que para cruzar el curso de agua, que tiene unos veinte centímetros de profundidad, no se necesitan puentes: con cuidado el caballo puede vadear sin problemas.

El azul de Köl Suu y el regreso a Eki Naryn

Antes del lago la subida se hace más pronunciada y tengo más dificultades para mantenerme boca arriba que si continuara a pie; Ya falta poco y cuando pasamos el último tramo ya es real lago paraíso se abre ante nosotros. Las altas montañas arrojan vertiginosas paredes de granito directamente al lago azul pastel. Tiene 12 km de longitud y se desarrolla dentro de este cañón, vemos la primera parte pero ya estamos más que satisfechos. Subimos para ganar una posición dominante y esperamos a que la sombra que proyecta una de las dos paredes retroceda para dar paso a un tono de azul más vivo. El color del agua probablemente sólo pueda compararse en belleza con el lago Louise y el lago Moraine en las Montañas Rocosas canadienses. Es difícil cansarse de mirar esta superficie que parece sólida, tan denso es el color. Con la misma aprensión, volvemos a subirnos al caballo y recorremos la misma mezcla de caminos, caminos de tierra y vados. A las 12.30 estamos en el campamento para almorzar y luego emprendemos nuevamente los mismos 125 km recorridos ayer. en camino de tierra, pasando de nuevo el punto de control de pasaportes y con un momento crítico cuando la furgoneta se detiene en la bajada: a un lado sólo queda el acantilado, pero afortunadamente el vehículo arranca tras otro intento más de arrancarlo. Entonces notamos que un neumático parece desinflado, así que en el primer pueblo vamos a que lo revise un vendedor de neumáticos recomendado por el joven pastor al que llevamos: él lo infla y por el momento estamos a salvo. Llegamos de nuevo a Naryn, con sus cuarteles, algunas mezquitas, polvo y almas dispersas caminando; Después de otros 40 km llegamos a Eki Naryn, o mejor dicho, justo antes. Aquí nos alojamos en una casa de huéspedes sorprendente: no está señalizada y es difícil de encontrar incluso para nuestro conductor, que apenas consigue que el dueño lo lleve; Nos encontramos en un nuevo ambiente, inaugurado a mediados de agosto, donde ni siquiera las puertas de las habitaciones tienen cerraduras. La respuesta es tan sencilla como desarmante: no hacen falta, aquí no hay ladrones. Estamos en un contexto provinciano, por eso las dos cocineras llevan pañuelo en la cabeza y el dueño tiene una actitud magistral hacia ellas. El estilo es simple, ya que sigue la construcción tradicional, con paredes de mortero y paja, en lugar de eslabones de cuerda en lugar de manijas y mucha madera hermosa alrededor. Como en las yurtas, en la entrada hay que quitarse los zapatos y sustituirlos por las zapatillas de fieltro que se proporcionan. Comemos bien y conocemos a algunos viajeros con el amable guía local, intercambiamos información y recibimos útiles consejos de viaje. Parece que el paso de Tosor está cerrado por el mal estado de la carretera tras una reciente lluvia, información que ya recibimos ayer y que nos obligará a desviarnos mañana. Pero esta noche es agradable charlar en inglés y aprender algo de cultura y actualidad del país que estamos visitando. Nos quedamos dormidos no tanto contando las ovejas, sino viendo en nuestra mente los numerosos caballos que bajaron por el valle de Ak-Say para detenerse frente a las vallas que bloqueaban el paso, esperando ser recogidos y llevados a sus hogares de invierno.