Interior de Kirguistán

De Bishkek a Kyzyl-Oi

Anoche compramos unas salchichas y un excelente queso que consumiremos en la habitación. Después del desayuno nos encontramos con el funcionario del CBT (Turismo Comunitario) para iniciar el recorrido, conocemos al conductor ruso conduciendo una camioneta con el volante a la derecha y en aproximadamente una hora estamos listos para partir. Salimos de la ciudad rumbo al sur, con un par de paradas para abastecernos de combustible, agua y snacks. Cuando estamos ahora en las afueras de Bishkek vemos una enorme concentración de coches, como si se tratara de un acontecimiento extraordinario; en cambio, descubriremos que se trata de un mercado de automóviles donde los habitantes de la capital convergen para vender y comprar automóviles con la esperanza de encontrar algo mejor, en el contexto de un panorama decididamente poco atractivo. Tomamos la carretera nacional recta, muy frecuente en esta zona, que conduce hacia la frontera con Kazajstán y después de unas decenas de kilómetros giramos hacia el sur, donde nos espera el interior de Kirguistán. El camino discurre junto al río por el fondo del valle y luego comienza a subir, es ancho y nos encontramos con muchos camiones que bajan muy lentamente; de vez en cuando alguien está detenido esperando reparaciones, otros son cadáveres que se han salido del camino y quedan allí, cadáveres de metal olvidados. llegamos a Demasiado colina Ashuu, situado a 3.180 m; Un túnel estrecho y contaminado de tres kilómetros de longitud nos lleva hasta allí. en el otro lado, que se abre a un gran valle en cuyo fondo se encuentra una posada donde almorzaremos: es decididamente característico, frecuentado esencialmente por lugareños en tránsito. Hay unas Sprinter de primera generación aparcadas y utilizadas como mashrutkas, sacan a los pasajeros a descansar, mientras el conductor comprueba que los niveles están bien, al menos esos, y luego se ponen en marcha de nuevo en dirección a Bishkek u Osh. Esta arteria conduce al valle de Fergana, rodeando cadenas montañosas y fronteras no siempre amigables.

Desde aquí comienza un desvío hacia el valle de Suusamyr hasta camino de tierra y básicamente será así durante toda la semana; El río Karakol siempre está a nuestro lado, hay gente que hace rafting, otros pescan. Nos detenemos para ver un monumento histórico, bastante extraño en un contexto tan natural: es un yurta construida con mortero, donde aparentemente vivió Kojumkul, un gigante que en realidad vivió entre finales del siglo XIX y mediados del XX, dotado de tal fuerza que se convirtió en un mito nacional. Una gran nube aparece en el horizonte, llueve a cántaros y se disuelve justo cuando, a media tarde, llegamos al pueblo de Kyzyl-Oi, donde pasaremos la noche en una casa de familia. El alojamiento es cómodo y limpio, la señora que nos recibe obviamente no habla inglés pero ni siquiera intenta empatizar con sonrisas; es su forma de hacer las cosas, pero se aseguran de no perderse nada, así que está bien. El pueblo no tiene nada de turístico y precisamente por eso resulta interesante pasear por la única y poco transitada carretera que lo divide en dos: de vez en cuando pasa un viejo Audi 80 o un humeante Mercedes 190 con algunos agricultores a bordo. No muy lejos fluye el río con aguas claras, apenas podemos imaginar cómo es la primavera cuando la nieve se derrite. Echemos un vistazo a los patios de las pequeñas granjas para hacernos una idea de la vida rural: i graneros ya se han llenado para preparar la temporada de invierno, que no debe ser especialmente calurosa debido a su ubicación en el fondo del valle; los jardines todavía están llenos esperando la última cosecha, algunas amas de casa están ocupadas caminando antes de que oscurezca el pueblo. Vida normal, no especialmente alegre, ni siquiera hay motivos para ello. La única fuente de alegría proviene del campo de fútbol, ​​bien distribuido con césped artificial, donde los niños charlan entre partido y partido. Participo en un juego improvisado; a diferencia de los adultos, pueden decir algunas palabras en inglés a pesar de tener poco más de 10 años. Es una buena oportunidad para interactuar con la parte más interesante de la sociedad local. La habitación de la casa de huéspedes está ubicada en una pequeña casa que contiene otras habitaciones para invitados, incluso si solo se trata de nosotros esta noche. Al entrar debes quitarte los zapatos para respetar las numerosas alfombras presentes. Una de las habitaciones se utiliza como refectorio, no sabemos si la casa es utilizada permanentemente por invitados o si allí viven durante los largos inviernos los propietarios, que ahora viven en una más sencilla, justo enfrente. La cena es discreta, aunque modesta: comeremos mejor las próximas noches a pesar de estar en zonas más aisladas. Después charlamos con el conductor, los smartphones captan bien la red local y no es difícil comunicarse a través del traductor de voz de Google. Tiene puntos de vista que no coinciden exactamente con los nuestros, pero la situación nos lleva a comprenderlo aunque no a compartirlo. Ruso nacido en Kirguistán, vive como extranjero en su país desde hace 30 años. Si antes los rusos representaban a la clase dominante en todos los sentidos de la palabra, las órdenes políticas venían de Moscú, los trabajos especializados eran su prerrogativa, etc., ahora a menudo se les considera cuerpos extraños y apenas se los tolera. Muchos se marcharon tras el colapso del régimen, lo que profundizó aún más la brecha con la etnia kirguisa. Por lo tanto, extraña los tiempos de la Unión Soviética, cuando todos eran iguales, tenían un trabajo y no había arribismo. La culpa de todo esto hay que atribuirla a Estados Unidos y en parte a Europa, culpable de ser demasiado complaciente y poco autónoma respecto de su pariente americano. Surge un cuadro en el que Occidente es frágil sobre todo por haber perdido los fundamentos de su cultura y los principios que la caracterizaban, terminando por no ser más él mismo. Durante la ocupación de Afganistán, Estados Unidos favoreció la proliferación de fábricas de heroína, de modo que ésta también acabó en Rusia a través de Kirguistán, tanto por razones económicas como políticas. Además, el riesgo islámico se percibe como silencioso pero elevado, lo que sólo podría traer más dificultades a la población de origen ruso, y no sólo con la prohibición de beber vodka. La independencia de las Repúblicas asiáticas trajo corrupción, capitalismo desenfrenado e injusticias que afectaron a las clases más vulnerables. Éramos conscientes de que Soros financiaba la educación escolar, pero en su opinión influyó en el pensamiento de los estudiantes, acabando provocando desastres.

Nuestro conductor era un ingeniero reparador de equipos médicos de fabricación europea para una empresa suiza. Trabajó en dos hospitales infantiles en Bishkek y uno en Jalalabad. Ha estado en Europa, en Estocolmo, Amberes y Bruselas, pero no tiene intención de regresar; ni siquiera en Alemania, donde su hijo vive en Frankfurt. En cambio, tiene una hija que vive en Moscú.

Charla larga y amena, aunque no siempre compartida, y quizás, precisamente por eso, más educativa. Afuera la noche es fresca y los edredones que nos cubren durante el sueño son muy útiles.