Kirgiziska vildmarken

Från Bishkek till Kyzyl-Oi

Igår kväll köpte vi några frankfurter och några utmärkta ostar som vi kommer att konsumera på rummet. Efter frukost träffar vi CBT (Community Based Tourism) tjänsteman för att starta turen, vi lär känna den ryska föraren som kör en skåpbil med ratten till höger och om ungefär en timme är vi redo att åka. Vi lämnar staden på väg söderut, med ett par stopp för att fylla på med bränsle, vatten och snacks. När vi nu befinner oss i utkanten av Bisjkek ser vi en enorm samling av bilar, som om det vore en extraordinär händelse; istället kommer vi att upptäcka att det är en bilmarknad där invånarna i huvudstaden samlas för att sälja och köpa bilar i hopp om att hitta något bättre, i ett avgjort föga inbjudande panorama. Vi tar den raka riksvägen, ett mycket frekvent inslag i dessa delar, som leder mot den kazakiska gränsen och efter några dussin km svänger vi söderut, där det kirgiziska inlandet väntar oss. Vägen går längs med floden på dalbottnen och börjar sedan klättra, den är bred och vi stöter på många lastbilar som går väldigt långsamt nedför; då och då stoppas någon i väntan på reparation, andra är kadaver som åkt av vägen och lämnat där, bortglömda metalllik. Vi kommer fram kl Alltför Ashuu kulle, belägen på 3 180 m; en smal och förorenad tre km lång tunnel tar oss dit på andra sidan, som öppnar sig mot en stor dal i botten av vilken det finns ett värdshus där vi ska äta lunch: det är avgjort karakteristiskt, huvudsakligen besöks av lokalbefolkningen på genomresa. Det står några första generationens Sprinters parkerade och används som mashrutkas, de tar ut passagerarna för en paus, medan föraren kontrollerar att nivåerna är OK, åtminstone de, sedan ger de sig av igen i riktning mot Bishkek eller Osh. Denna artär leder till Ferganadalen, omgivande bergskedjor och gränser som inte alltid är vänliga.

Härifrån börjar en omväg i Suusamyrdalen upp grusväg och det kommer i princip att vara så här hela veckan; Karakolfloden är alltid vid vår sida, det finns folk som forsrännar, andra som fiskar. Vi stannar för att se ett historiskt monument, ganska konstigt i ett sådant naturligt sammanhang: det är en jurta byggd med murbruk, där Kojumkul tydligen bodde, en jätte som faktiskt levde mellan slutet av 1800-talet och mitten av 1900-talet, begåvad med sådan styrka att han blev en nationell myt. Ett stort moln dyker upp vid horisonten, öser regn och löses upp precis när vi mitt på eftermiddagen anländer till byn Kyzyl-Oi där vi ska övernatta i ett hemvistelse. Boendet är bekvämt och rent, damen som välkomnar oss talar uppenbarligen inte engelska men försöker inte ens känna empati med leenden; det är deras sätt att göra saker på, men de ser till att inte missa något, så det är bra. Det finns inget turistiskt med byn och det är just därför det är intressant att gå längs den enda, lite använda vägen som delar den i två delar: då och då passerar en gammal Audi 80 eller en rykande Mercedes 190 med några bönder ombord. Inte långt borta rinner flod med klart vatten, vi kan knappt föreställa oss hur det är på våren när snön smälter. Låt oss titta runt på gårdarna till små gårdar för att få en uppfattning om livet på landsbygden: i lador de har redan fyllts i förberedelse för vintersäsongen, som inte får vara särskilt varm också på grund av läget i botten av dalen; trädgårdarna är fortfarande fulla i väntan på den sista skörden, några hemmafruar är upptagna med att gå runt innan mörkret slår över staden. Normalt liv, inte speciellt glatt, det finns inte ens några anledningar till det. Den enda källan till lätthet kommer från fotbollsplanen, väl anlagd med konstgräs, där barnen chattar mellan en match och en annan. Jag deltar i ett improviserat spel; till skillnad från vuxna kan de säga några ord engelska trots att de är drygt 10 år gamla. Det är ett trevligt tillfälle att interagera med den mest intressanta delen av det lokala samhället. Gästhusrummet är inrymt i ett litet hus som innehåller andra för gäster, även om det bara är vi ikväll. När du kommer in måste du ta av dig skorna för att respektera de många mattorna som finns. Ett av rummen används som matsal, vi förstår inte om huset används permanent av gäster eller om ägarna bor där under de långa vintrarna, som nu bor i ett enklare, mitt emot. Middagen är diskret, även om den är blygsam: vi kommer att äta bättre de kommande kvällarna trots att vi är i mer isolerade områden. Efteråt chattar vi med föraren, smarttelefonerna tar upp det lokala nätverket bra och det är inte svårt att kommunicera via Googles röstöversättare. Han har synpunkter som inte exakt överensstämmer med våra, men situationen leder till att vi förstår honom även om vi inte delar honom. Rysk född i Kirgizistan, han har bott som utlänning i sitt land i 30 år. Om tidigare ryssarna representerade den härskande klassen i ordets alla bemärkelser, politiska order kom från Moskva, specialiserade jobb var deras privilegium, etc., nu betraktas de ofta som främmande organ och tolereras knappt. Många lämnade efter regimens kollaps, vilket ytterligare fördjupade klyftan med etniska kirgiser. Han saknar därför Sovjetunionens tider, då alla var lika, hade ett jobb och det inte fanns någon karriärism. Skulden för allt detta ska tillskrivas USA och delvis Europa, skyldiga till att vara alltför tillmötesgående och inte särskilt autonoma från sin amerikanska släkting. En bild träder fram där västvärlden är bräcklig framför allt för att ha förlorat grunden för sin kultur och de principer som kännetecknade den, för att inte längre vara sig själv. Under ockupationen i Afghanistan gynnade USA spridningen av heroinfabriker, så att den också hamnade i Ryssland via Kirgizistan, både av ekonomiska och politiska skäl. Dessutom uppfattas den islamiska risken som tyst men hög, vilket bara kan medföra ytterligare svårigheter för befolkningen med ryskt ursprung, och inte bara med förbudet att dricka vodka. De asiatiska republikernas självständighet förde med sig korruption, otyglad kapitalism och orättvisor som drabbade de mest utsatta klasserna. Vi var medvetna om att Soros finansierade skolundervisning, men enligt hans åsikt påverkade han elevernas tänkande och orsakade katastrofer.

Vår chaufför var en reparationsingenjör av europeisktillverkad medicinsk utrustning för ett schweiziskt företag. Han arbetade på två barnsjukhus i Bishkek och ett i Jalalabad. Han har varit i Europa, i Stockholm, Antwerpen och Bryssel, men tänker inte återvända; inte ens i Tyskland, där hans son bor i Frankfurt. Istället har han en dotter som bor i Moskva.

Lång och trevlig chatt, även om den inte alltid delas, och kanske, just därför, mer lärorik. Natten utanför är sval och täckena som täcker oss under sömnen är mycket användbara.