Från Bukhara till Samarkand

Ankomst till Samarkand

Med en taxi beställd genom hotellet vid 4.30-tiden gav vi oss i rasande fart mot stationen: vi rusade genom rött ljus och passerade rondeller som om de inte fanns, utan att vi hade någon rusning eller rädsla för att missa tåget. Uppenbarligen vill föraren dra fördel av den låga trafiken för att ge utlopp för frustrationen av stadstrafiken som kommer att plåga stadens gator om några timmar. Vi kom på en kvart, i god tid men det är okej; den Station i sovjetisk kejserlig stil det är modernt och välorganiserat: efter att ha kontrollerat skannern går vi in i hallen och försöker på något sätt förstå avgångsplattformen, en operation som underlättas av de få tåg som är närvarande vid denna tid. En kort frukost i baren på själva stationen och här är vi redo för upplevelsen på Hajen, det snabba tåget som om ett par timmar tar sig de 27 milen till Samarkand; Vecchionis sång, i den vers i vilken han sjunger om loppet till Samarkand, skulle inte vara något dåligt i detta läge; allt till den blygsamma kostnaden av €7. Bekväma ekonomistolar, artiga och tysta passagerare, det finns till och med tid att stänga ögonlocken några minuter till tills det är mörkt ute. När stäppen börjar ta färg och den östra horisonten blir röd, förblir dina ögon klistrade vid fönstret för att observera detta monotont men ändå fascinerande panorama korsas i hög hastighet av tåget, där buskarna växlar med sanden utan avbrott. Precis som med ankomsten till Bukhara föregås även här staden av ett odlat grönområde, där enskilda gårdar varvas med små byar som inte ser ut att vara så olika från den nedre Podalen, allt tätare när man närmar sig staden. Ankomsten är punktlig på minut, vi förhandlar taxiresan till hotellet, tyvärr har taxichaufförer den dåliga vanan att vara särskilt dyra när de åker från flygplatser eller tågstationer, och vi börjar få ett första intryck av den uzbekiska staden par excellence, denna gång genom fönstren i en bil. Trafiken är intensiv men föraren är vänlig och vi lyckas på något sätt samtala med honom i enstaka ord på den lilla ryska vi kan eller via Google Translator för att uttrycka begrepp som går utöver vårt magra ordförråd. Tack vare det lokala SIM-kortet känner vi oss inte isolerade och vi kan göra översättningar effektivt. Vi passerar genom det ryska grannskapet och inser att han inte är nostalgisk för unionen; han är av tadzjikisk etnicitet, vi frågar om han trivs i Uzbekistan och vi får ett platt nej. Han visar oss bergen i fjärran och får oss att förstå att de avgränsar gränsen mot hans hemland, och säger att Tadzjikistan bara ligger 30 km bort och Afghanistan drygt 50. Mohina-hotellet reserverar en positiv överraskning för oss: förutom en nästan rörande vänlighet, tilldelas vi ett tyst rum med utsikt över innergården och vi förses med särskilt välkomst i terummet och i Bukhara. En snabb sköljning av ansiktet och några förfriskningar återställer vår energi och trots den tidiga uppgången klockan 4 på morgonen är vi tonade för att upptäcka den mytomspunna staden som vi har drömt om så mycket. Hotellet är beläget i ett idealiskt läge, bara några tiotals meter från Gur-e Amir där Tamerlane vilar. Under två nätter kommer vi att kunna säga att vi bokstavligen är grannar med den store ledaren. Och detta är just den första destinationen, där vi möter en särskilt lokal typ av turism; det verkar som att uzbeker försöker lära sig mer om skönheten i sitt land och du kan inte skylla på dem. Du ser massiva fruar i eleganta färgglada klänningar, vanligtvis med slöja på huvudet och åtföljda av snygga män, med kalott, västar, vit spets och alltid redo leenden. Det imponerande mausoleet representerar en av höjdpunkterna; både exteriören och interiören förtjänar ett noggrant och intimt besök. Strax efter ingången förklarar några paneler i detalj den timuridiska härskarens liv och erövringar, sedan går du vidare till rummet där suveränens gravar och några nära släktingar. Det hela toppas av en kupol och dekorerade väggar med högsta finess, att det ger dig en stel nacke när du observerar dem. Sysslolösa turister blandar sig med andra som vill lyssna på guidernas berättelser, lokala besökare ser sig beundrade omkring medan några äldre ber som om de befann sig i en moské. Den bakre delen från utsidan underlättar sikten mot kupolen som reser sig högt upp i den blå himlen.

Från Gur-e Amir till Registan

I närheten finns ett annat mausoleum, det av Ak Saray: mycket tystare, och tystnaden är särskilt påtaglig efter folkmassan i byggnaden vi just besökte; vi möter en vårdnadshavare-biljettsamlare som snällt förvandlas till en guide och som till och med ber oss låna hans smartphone för att ta lite bilder av kupolen och andra detaljer från vinklar som den vanliga besökaren förmodligen inte skulle lägga märke till. Avenyn full av gröna gräsmattor och rabatter framför Gur-e Amir leder till ett annat mausoleum och en rondell där det finns staty av en Tamerlane, allvarlig och uppmärksam, sitter på tronen och tittar på trafiken. Under de senaste åren har stadskärnan renoverats för att göra den attraktiv för turister, så att tillsammans med restaureringen av monument och skapandet av estetiska rabatter eller trädgårdar har stadsdekoratörer vidtagit åtgärder för att skilja de rent turistområdena från bostadsområdena genom att resa höga murar som minns om en gammal stil. Visst gynnas bildernas bakgrund av detta, men man får intrycket att de "dåliga" eller helt enkelt populära kvarteren har gettoiserats, som ändå representerar verkligheten i den historiska stadskärnan; I själva verket är de inte ens så fula, särskilt när de jämförs med viss sovjetisk arkitektur, men de förblir uppenbarligen ödmjukare jämfört med platserna som står inför dem. Men Samarkands verkliga bankande hjärta ligger några kilometer längre norrut, Registan. Vi går till fots för att besöka en modern moské som bara kräver en kort omväg: nästan oigenkännlig från utsidan, väl inuti uppvisar den en modern skönhet och det är också trevligt att se en plats för tillbedjan som besöks inte enbart av turistskäl. Förutom när tillställningar hålls där är moskéer öppna för den icke-muslimska allmänheten, allt som krävs är att ta av sig skorna, bära en slöja för kvinnor och ha anständiga kläder. Det är förvånande att i de besökta moskéerna var nästan alla troende män och av en ganska ung medelålder. När vi gick längs vägen som leder till Registan, skulle turen ha det att vi stöter på en bagare med typisk tandirugn utomhus framför butiken; tillsammans med sina barn lagar han fantastisk samsa, smördegsrullar fyllda med köttfärs och ris. Nybakade, fortfarande varma, de är ett sant nöje för gommen. Ångra? Har bara köpt en. Men en annan känsla, ögonen, förbereder sig för att uppleva ett minnesvärt ögonblick: det där Direktör, ett komplex av tre majestätiska, tresidiga och vackert restaurerade madrasor. Arrangemanget verkar vara gjort specifikt för att förvåna besökaren som närmar sig genom att observera dem från toppen av en trappa. Vi går in efter att ha passerat biljettkassan och kommer in på gården runt vilken monumenten finns. Portalen till Sherdor-madrasan, till höger, framhäver en märklig detalj: två tigrar som övervinns av en sol med ett mänskligt ansikte. Som redan sett i Bukhara är de bilder som är förbjudna enligt islamisk doktrin och ett tecken på en mindre restriktiv tolkning av reglerna; på gården, värt att notera, finns några tapchan, typiska soffor med ett centralt bord där du sitter med korsade ben. Men den Tilla-Kari madrasa man kan säga att det är värt resan i sig: taket är platt men så välgjort att det får djup och verkar kupolformigt; ögat skulle vara säker på detta, om guiden inte tydligt argumenterade motsatsen. Till och med väggarna, mihrab och alla andra verk lyser i ett överflöd av guld och blå dekorationer, av stort värde. Slutligen den fantastiska Ulugbek-madrasan, tillägnad suveränen med samma namn, sonson till Tamerlane, som var passionerad för astronomi till den grad att han själv var vetenskapsman. På den tiden hade emiratet kunskap om ämnet så mycket att en del av den är giltig än idag, trots att de har andra forskningsmöjligheter. Vissa miljöer skildrar forskare som diskuterar sinsemellan, och det verkar som om du kan delta genom att lyssna på resultaten av deras upptäckter. Väl ute kan vi inte låta bli att göra vår egen frasen av Tiziano Terzani som, när han väl besökte Samarkand, fick tillfälle att skriva: "nu när jag har sett Samarkand kommer jag inte längre att kunna drömma om det". Även med en tolkning som inte exakt motsvarar hans, är det en dröm som kommer ur byrålådan för att ta form på en annan plats i sinnet, den som fått input från synen, den om levda upplevelser. Vi passerar Sherdor madrasa, strax bortom statyn tillägnad Karimov, och följer den trädkantade avenyn med samma namn den omisskännliga Bibi-Khanym moskén, beställd av Tamerlanes fru och bland de mest imponerande i landet. Fortfarande när vi går norrut hittar vi ett sekulärt mellanspel i Siob basar, där vi återigen ser prydliga rader av frukt och grönsaker utställda, som på ett museum. Även bilden av två butiksbiträden som pratar bakom disken verkar vara en perfekt bild. Efter den sekulära parentesen, och fortsätter norrut, korsar en modern gångbro en snabbt strömmande artär för att komma åt ett kuperat område där Hazrat-Hizr-moskén, varifrån du kan njuta av fantastiska vyer tack vare dess höga läge, och Karimov-mausoleet, som nyligen byggdes när den uzbekiska ledaren dog 2016; den senare har en liten kubisk byggnad där graven är belägen, omgiven av en portik uppburen av de omisskännliga och underbara träpelarna. Sittande i skuggan på bänkar ber de troende som om vi befann oss i en fristad. Ännu längre står vi inför en annan stark punkt i Samarkand: se Shah-i-Zinda det är en allé på vars sidor det finns en rad mausoleer av adelsmän och historiska notabiliteter. Komplexet är unikt, men det finns vissa byggnader vars interiör överträffar andra och inte fruktar jämförelse med persiska dekorationer. Det skulle vara mer intimt om det inte fanns några besökare, men ändå kan du förstå dess anda och innebörd. Det är just efter dessa intensiva timmar att besöka Samarkand som idén om hur okänd denna del av världen fortfarande är stärks i oss; Även om det är sant att det öppnade nyligen, innehåller det bilder och sensationer av konst som sällan finns någon annanstans, i ett civilt och säkert sammanhang. Som om vi inte hade gått tillräckligt mycket än, tar vi oss an de 3 km som leder ut ur staden mot profeten Daniels grav. Här smälter historien samman med legend och fantasi: profetens kropp, Susa i Iran hävdar också sin begravning, sägs växa med en centimeter per år, så att båren täckt av sammet och svart tyg är 18 m lång. Nyfiken eftersom den inte är oförglömlig ligger platsen i en vacker grön miljö; vi tar en taxi som stannar i närheten och efter att ha kommit överens om priset åker vi till det ryska kvarteret söder om hotellet, där vi upptäckte en restaurang som kan tillfredsställa vårt intresse för det lokala köket. Utan alltför mycket fantasi heter det Samarkand, men köket visar sig vara lämpligt även om servitörerna inte kan mycket om engelska och kanske inte ens mycket uzbekiska. Vi smakade dock grädden på moset efter att ha tagit en annan taxi att återvända till Direktör, under tiden upplyst efter solnedgången. Uppenbarligen är vi inte de enda som strävar efter en så imponerande nattvy; strålkastarna smeker dekorationerna med känslighet och sprider en lysande slöja designad för att ge tredimensionalitet; färgerna är mjuka, de försöker inte imponera för att dra till sig uppmärksamhet, istället uppmanar de till måttlig observation, uppmärksamhet på detaljer, reflektion. En promenad genom de lugna stadsparkerna tar oss till vårt nuvarande hem och det faktum att det ligger i närheten av Gur-e Amir kräver ett stopp framför en annan bostad, den i Tamerlane. Även detta belystes med lyhördhet och visdom.

Vi vet inte hur många kilometer vi har färdats nu för tiden och vi har inte räknat hur många madrasor eller moskéer vi har besökt. Alla liknande, aldrig samma och alltid imponerande, symboler för en importerad och ibland påtvingad tro som har kunnat uttrycka höga konstformer.