من بخارى إلى سمرقند

الوصول إلى سمرقند

بسيارة أجرة طلبتها من الفندق في الساعة 4.30، انطلقنا بسرعة مذهلة نحو المحطة: أسرعنا عبر الأضواء الحمراء ومررنا بالدوارات وكأنها غير موجودة، دون أن نشعر بأي اندفاع أو خوف من تفويت القطار. من الواضح أن السائق يريد الاستفادة من انخفاض حركة المرور للتنفيس عن إحباط حركة المرور في المناطق الحضرية التي ستبتلي شوارع المدينة في غضون ساعات قليلة. وصلنا في ربع ساعة، في وقت مبكر ولكن لا بأس؛ ال محطة على الطراز الإمبراطوري السوفييتي إنه حديث ومنظم جيدًا: بعد فحص الماسح الضوئي ندخل القاعة ونحاول بطريقة ما فهم منصة المغادرة، وهي عملية أصبحت سهلة بفضل القطارات القليلة الموجودة في هذا الوقت. وجبة إفطار قصيرة في بار المحطة نفسها، وهنا نكون مستعدين للتجربة على متن قطار Shark، القطار السريع الذي سيقطع في غضون ساعتين مسافة 270 كيلومترًا إلى سمرقند؛ لن تكون أغنية فيشيوني، في البيت الذي يغني فيه عن السباق إلى سمرقند، أمرًا سيئًا في هذه الحالة؛ كل ذلك بتكلفة متواضعة قدرها 7 يورو. مقاعد اقتصادية مريحة، ركاب مهذبون وصامتون، هناك أيضًا وقت لإغلاق جفونك لبضع دقائق أخرى حتى يحل الظلام بالخارج. عندما تبدأ السهوب في اكتساب اللون ويتحول الأفق الشرقي إلى اللون الأحمر، تظل عيناك ملتصقتين بالنافذة لملاحظة ذلك بانوراما رتيبة ورائعة يعبرها القطار بسرعة عالية، حيث تتناوب الشجيرات مع الرمال دون انقطاع. كما هو الحال مع الوصول إلى بخارى، تسبق المدينة أيضًا منطقة خضراء مزروعة، حيث تتناوب المزارع الفردية مع قرى صغيرة لا تبدو مختلفة تمامًا عن وادي بو السفلي، والتي تزداد كثافة كلما اقترب المرء من المدينة. يتم الوصول في الموعد المحدد، ونتفق على ركوب سيارة الأجرة إلى الفندق، ولسوء الحظ فإن سائقي سيارات الأجرة لديهم عادة سيئة تتمثل في كونهم باهظي الثمن بشكل خاص عندما يغادرون من المطارات أو محطات القطار، ونبدأ في الحصول على انطباع أول عن المدينة الأوزبكية بامتياز، هذه المرة من خلال نوافذ السيارة. حركة المرور كثيفة ولكن السائق ودود وتمكنا بطريقة ما من التحدث معه بكلمات مفردة باللغة الروسية الصغيرة التي نعرفها أو عبر مترجم جوجل للتعبير عن مفاهيم تتجاوز مفرداتنا الضئيلة. بفضل بطاقة SIM المحلية، لا نشعر بالعزلة ويمكننا إجراء الترجمات بفعالية. نمر بالجوار الروسي وندرك أنه لا يحن إلى الاتحاد؛ وهو من أصل طاجيكي، وسألناه عما إذا كان مرتاحًا في أوزبكستان وتلقينا رقمًا ثابتًا. لقد أظهر لنا الجبال من مسافة بعيدة وجعلنا نفهم أنها تحدد الحدود مع وطنه، قائلا إن طاجيكستان تبعد 30 كيلومترا فقط وأفغانستان ما يزيد قليلا عن 50 كيلومترا. يقدم لنا فندق موهينا مفاجأة إيجابية: بالإضافة إلى اللطف المؤثر تقريبا، تم تخصيص غرفة هادئة تطل على الفناء الداخلي لنا ويتم تزويدنا بالشاي والبسكويت في الغرفة، ونرحب به بشكل خاص بعد الاستيقاظ مبكرا في بخارى. إن شطف الوجه سريعًا وبعض المرطبات يستعيد طاقتنا، وعلى الرغم من الاستيقاظ المبكر في الساعة الرابعة صباحًا، إلا أننا متحمسون لاكتشاف المدينة الأسطورية التي حلمنا بها كثيرًا. يقع الفندق في موقع مثالي، على بعد بضع عشرات من الأمتار من جور أمير حيث يقع تيمورلنك. لمدة ليلتين سنكون قادرين على القول إننا جيران القائد العظيم. وهذه هي بالضبط الوجهة الأولى، حيث نواجه نوعًا خاصًا من السياحة المحلية؛ يبدو أن الأوزبك يحاولون معرفة المزيد عن جمال بلادهم ولا يمكنك إلقاء اللوم عليهم. ترى زوجات ضخمات يرتدين فساتين ملونة أنيقة، عادة مع حجاب على رؤوسهن ويرافقهن أزواج جميلون المظهر، مع قلنسوات وصدريات ودانتيل أبيض وابتسامات جاهزة دائمًا. يمثل الضريح المثير للإعجاب أحد المعالم البارزة؛ يستحق كل من الخارج والداخل زيارة متأنية وحميمة. بعد وقت قصير من المدخل، بعض اللوحات تشرح بتفصيل كبير حياة وفتوحات الحاكم التيموري، ثم تنتقل إلى الغرفة التي يوجد بها مقابر السيادة وبعض الأقارب. الأمر كله يعلوه أ القبة والجدران المزخرفة ببراعة فائقة، مما يجعلك تشعر بتيبس الرقبة عند مراقبتها. يختلط السائحون العاطلون مع آخرين عازمين على الاستماع إلى روايات المرشدين، وينظر الزوار المحليون حولهم بإعجاب بينما يصلي بعض كبار السن كما لو كانوا في مسجد. الجزء الخلفي من الخارج يسهل رؤية القبة التي ترتفع عالياً في السماء الزرقاء.

من غور أمير إلى ريجستان

يوجد في مكان قريب ضريح آخر هو ضريح آك ساراي: أكثر هدوءًا، والصمت ملحوظ بشكل خاص بعد ازدحام المبنى الذي زرناه للتو؛ نلتقي بجامع تذاكر الوصي الذي يتحول إلى مرشد ويطلب منا حتى استعارة هاتفه الذكي لالتقاط بعض الصور للقبة وتفاصيل أخرى من زوايا ربما لن يلاحظها الزائر العادي. يؤدي الطريق المليء بالمروج الخضراء وأحواض الزهور أمام غور أمير إلى ضريح آخر ودوار حيث يوجد تمثال تيمورلنك جاد ومنتبه، يجلس على العرش ويراقب حركة المرور. في السنوات الأخيرة، تم تجديد وسط المدينة لجعله جذابًا للسياح، لذلك، إلى جانب ترميم الآثار وإنشاء أحواض زهور أو حدائق جمالية، اتخذ مصممو الديكور الحضري خطوات لفصل المناطق السياحية البحتة عن المناطق السكنية من خلال إقامة جدران عالية تستدعي الطراز القديم. من المؤكد أن خلفية الصور تستفيد من هذا، ولكن لدى المرء انطباع بأن الأحياء "السيئة" أو ببساطة الشعبية قد تم عزلها، والتي مع ذلك تمثل واقع المركز التاريخي؛ في الحقيقة، فهي ليست قبيحة إلى هذا الحد، خاصة عند مقارنتها ببعض الهندسة المعمارية السوفيتية، لكن من الواضح أنها تظل أكثر تواضعًا عند مقارنتها بالمواقع التي تواجهها. ومع ذلك، فإن القلب النابض الحقيقي لسمرقند يقع على بعد بضعة كيلومترات شمالًا، وهو ريجستان. نذهب سيرًا على الأقدام لزيارة مسجد حديث لا يتطلب سوى منعطفًا قصيرًا: لا يمكن التعرف عليه تقريبًا من الخارج، بمجرد دخوله يظهر جمالًا عصريًا ومن الممتع أيضًا رؤية مكان للعبادة لا يرتاده الزوار لأسباب سياحية بحتة. باستثناء الحالات التي تقام فيها المناسبات، تكون المساجد مفتوحة لعامة غير المسلمين، كل ما هو مطلوب هو خلع حذائك، وارتداء الحجاب للنساء وارتداء ملابس لائقة. ومن المثير للدهشة أن جميع المؤمنين في المساجد التي يتم زيارتها كانوا من الذكور وفي متوسط ​​الأعمار إلى حد ما. أثناء السير على طول الطريق المؤدي إلى ريجستان، من حسن الحظ أننا صادفنا خبازًا معه فرن تندير نموذجي في الهواء الطلق أمام المحل؛ يقوم مع أطفاله بطهي السمسا الرائعة، وهي عبارة عن لفائف من المعجنات المنتفخة مليئة باللحم المفروم والأرز. مخبوزة طازجة، ولا تزال دافئة، فهي متعة حقيقية للذوق. يندم؟ بعد أن اشتريت واحدة فقط. لكن هناك حاسة أخرى، وهي العيون، تستعد لتجربة لحظة لا تنسى: تلك التي فيها مدير ، مجمع من ثلاث مدارس مهيبة ثلاثية الجوانب تم ترميمها بشكل جميل. يبدو أن هذا الترتيب قد تم إجراؤه خصيصًا لإبهار الزائر الذي يقترب من خلال مراقبته من أعلى الدرج. ندخل بعد المرور عبر مكتب التذاكر ونصل إلى الفناء الذي توجد حوله الآثار. تسلط بوابة مدرسة شيردور، على اليمين، الضوء على تفاصيل مثيرة للاهتمام: نمران تعلوهما شمس بوجه إنساني. وكما رأينا في بخارى، فهي صور محظورة بموجب العقيدة الإسلامية وعلامة على تفسير أقل تقييدًا للقواعد؛ في الفناء، هناك بعض الجدير بالملاحظة com.tapchanأرائك نموذجية مع طاولة مركزية حيث يمكنك الجلوس بأرجل متقاطعة. لكن مدرسة تيلا كاري يمكن القول أن الأمر يستحق الرحلة في حد ذاته: السقف مسطح ولكنه مصنوع جيدًا لدرجة أنه يكتسب عمقًا ويبدو مقببًا؛ وتكون العين على يقين بذلك، إذا لم يبين الدليل عكس ذلك. وحتى الجدران والمحراب وكل عمل آخر يتألق بغزارة من الزخارف الذهبية والزرقاء ذات القيمة الكبيرة. وأخيرًا، مدرسة أولوغبيك الرائعة، المخصصة للملك الذي يحمل نفس الاسم، حفيد تيمورلنك، الذي كان شغوفًا بعلم الفلك إلى درجة أنه هو نفسه كان عالمًا. وكانت الإمارة في ذلك الوقت تمتلك المعرفة في هذا الموضوع لدرجة أن جزءاً منها لا يزال صالحاً حتى اليوم، على الرغم من وجود وسائل بحث أخرى. بعض الإعدادات تصور العلماء وهم يتناقشون فيما بينهم، ويبدو كما لو أنه يمكنك المشاركة من خلال الاستماع إلى نتائج اكتشافاتهم. وبمجرد خروجنا، لا يسعنا إلا أن نعتمد عبارة تيزيانو ترزاني الذي أتيحت له الفرصة عندما زار سمرقند ليكتب: "الآن بعد أن رأيت سمرقند، لن يكون بإمكاني أن أحلم بها بعد الآن". حتى مع التفسير الذي لا يتوافق تمامًا مع تفسيره، فهو حلم يخرج من الدرج ليتبلور في مكان آخر من العقل، ذلك المكان الذي يتلقى مدخلات من البصر، أي التجارب الحياتية. مررنا بمدرسة شيردور، خلف التمثال المخصص لكريموف مباشرةً، وبعد الطريق الذي تصطف على جانبيه الأشجار والذي يحمل نفس الاسم، لا لبس فيه مسجد بيبي خانم بتكليف من زوجة تيمورلنك ومن بين الأكثر إثارة للإعجاب في البلاد. ما زلنا نسير شمالًا نجد فترة فاصلة علمانية فيها بازار سيوب ، حيث نرى مرة أخرى صفوفًا مرتبة من الفواكه والخضروات معروضة، كما هو الحال في المتحف. حتى صورة اثنين من مساعدي المتجر يتحدثان خلف المنضدة تبدو وكأنها صورة مثالية. بعد القوس العلماني، يستمر شمالًا، جسر حديث للمشاة يعبر شريانًا سريع التدفق للوصول إلى منطقة جبلية حيث مسجد حضرة الحيزر والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع بالمناظر الرائعة بفضل موقعها المرتفع، وضريح كريموف، الذي تم بناؤه مؤخرًا بعد وفاة الزعيم الأوزبكي في عام 2016؛ والأخير له بناء مكعب صغير حيث يقع القبر، ويحيط به رواق مدعم بالأعمدة الخشبية الرائعة التي لا تخطئها العين. ويجلس المؤمنون في الظل على المقاعد، ويصلون كما لو كنا في مقدس. علاوة على ذلك، نجد أنفسنا في مواجهة نقطة قوية أخرى تتعلق بسمرقند: lo شاه زنده وهو شارع يوجد على جانبيه سلسلة من أضرحة النبلاء والأعيان التاريخية. المجمع فريد من نوعه، لكن هناك بعض المباني التي يتفوق تصميمها الداخلي على غيرها ولا تخشى مقارنتها بالزخارف الفارسية. سيكون الأمر أكثر حميمية إذا لم يكن هناك زوار، ولكن حتى مع ذلك لا يزال بإمكانك فهم روحه ومعناه. بعد هذه الساعات المكثفة التي أمضيناها في زيارة سمرقند، تتعزز فينا فكرة مدى جهل هذا الجزء من العالم؛ صحيح أنه تم افتتاحه مؤخرًا، إلا أنه يحتوي على صور وأحاسيس فنية نادرًا ما توجد في أي مكان آخر، في سياق مدني وآمن. كما لو أننا لم نمشي بما فيه الكفاية بعد، قطعنا مسافة 3 كيلومترات تؤدي إلى خارج المدينة باتجاه قبر النبي دانيال. هنا يندمج التاريخ مع الأسطورة والخيال: يقال إن جسد النبي سوسة في إيران الذي يدعي أيضًا دفنه، ينمو بمقدار سنتيمتر واحد في السنة، بحيث يبلغ طول النعش المغطى بالقماش المخملي والأسود 18 مترًا. من الغريب أنه لا يُنسى، حيث يقع الموقع في بيئة خضراء جميلة؛ استقلنا سيارة أجرة تتوقف في مكان قريب، وبعد الاتفاق على السعر، ذهبنا إلى الحي الروسي جنوب الفندق، حيث وجدنا مطعمًا يمكن أن يرضي اهتمامنا بالمأكولات المحلية. بدون الكثير من الخيال يطلق عليها اسم سمرقند، لكن المطبخ يثبت أنه مناسب حتى لو كان النوادل لا يعرفون الكثير عن اللغة الإنجليزية وربما لا يعرفون الكثير عن اللغة الأوزبكية. ومع ذلك، لقد ذاقنا طعم الكعكة بعد أخذ سيارة أجرة أخرى للعودة إليها مدير ، وفي الوقت نفسه مضاءة بعد غروب الشمس. من الواضح أننا لسنا الوحيدين الذين يطمحون إلى مثل هذا المنظر الليلي المثير للإعجاب؛ تداعب المصابيح الأمامية الزخارف بحساسية، وتنشر حجاباً مضيءً مصمماً ليعطي أبعاداً ثلاثية؛ الألوان ناعمة، ولا تحاول إثارة الإعجاب لجذب الانتباه، بل تدعو إلى الملاحظة المعتدلة والاهتمام بالتفاصيل والتفكير. يأخذنا المشي عبر الحدائق الحضرية الهادئة إلى منزلنا الحالي وحقيقة أنه يقع على مقربة من جور أمير يتطلب التوقف أمام مسكن آخر، وهو تيمورلنك. وقد أضاء هذا أيضًا بالحساسية والحكمة.

لا نعرف عدد الكيلومترات التي قطعناها هذه الأيام، ولم نحص عدد المدارس أو المساجد التي زرناها. كلها رموز متشابهة، ولكنها مهيبة دائمًا، لعقيدة مستوردة ومفروضة أحيانًا، قادرة على التعبير عن أشكال فنية رفيعة.