Day 5
من خيوة إلى بخارى
السهول التي لا نهاية لها بين خيوة وبخارى، ثم اللؤلؤة الدينية لأوزبكستان
من خيوة إلى بخارى
يمر تطور أوزبكستان أيضًا عبر شبكة السكك الحديدية المتطورة باستمرار. يتم تقصير المسافات الطويلة بفضل القطارات الدقيقة والموثوقة والسريعة. ورخيصة أيضًا: على سبيل المثال، تبلغ تكلفة رحلة 300 كيلومتر بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة 7 يورو فقط. ولكن من خيوة لا يزال يتعين عليك الذهاب إلى أورجينتش ومن هناك إلى بخارى؛ نختار حجز سيارة أجرة من خلال الفندق، ونغادر مبكرًا ونقطع مسافة 450 كيلومترًا في ما يزيد قليلاً عن 6 ساعات مع توقفين عند نقاط مهمة. بمجرد مغادرتنا خيوة نعبر منطقة خضراء، محاصيل القطن والذرة والأرز وحقول الفاكهة والدفيئات الزراعية. وبينما نبتعد أكثر، نكتشف كيف تدين خوارزم والمناطق المحيطة بها بوجودها حصريًا نهر آمو داريا والتي تنحدر مياهها من الجبال الحدودية بالاشتراك مع طاجيكستان وأفغانستان. نعبر النهر على جسر حديدي، يشترك الطريق في المسار المتداخل مع السكك الحديدية المحلية وبعد بضعة كيلومترات تبدأ الصحراء حيث لا يوجد سوى شريط الأسفلت تمكن من كسر الرتابة. على الأقل حتى يتم كسر المناظر الطبيعية بطريقة غير عادية أحواض المياه الجوفية ربما تكونت من النهر نفسه، بالقرب من الحدود مع تركمانستان. إنها تبدو وكأنها سراب تقريبًا في سياق لا تكاد تنمو فيه الشجيرات؛ ومن المثير للاهتمام أن الموقع المهيمن من أعلى التل يفتح على منظر على مد البصر. على طول الطريق هناك العديد من الأعمال قيد التنفيذ للتوسعات، والمضايقات واضحة ولكنها علامة واضحة بنفس القدر على تطور البلاد. نواجه أيضًا حواجز طرق متكررة: يتم إيقافنا في كل مرة، ولا يقترب أي ضابط، وبعد حوالي دقيقة نبدأ من جديد وكأن شيئًا لم يحدث. تناولنا طعام الغداء في إحدى محطات الخدمة النادرة الموجودة في هذه الزاوية النائية والبرية، ووصلنا أخيرًا إلى بخارى في وقت مبكر من بعد الظهر. بضع عشرات من الكيلومترات قبل أن تبدأ في رؤية الحقول المزروعة بشكل رئيسي بالقطن و يتم ري الأراضي كما لو كان الأرز. وهكذا نتعرف على هذا المنتج لأول مرة، وهو منتج مألوف جدًا ولكننا لم نر النبات منه من قبل. ونرى أيضًا بعض الشركات ترفع العلم التركي والأوزبكي المزدوج للدلالة على التعاون الوثيق بين الدول الناطقة باللغة التركية. علاوة على ذلك، يمكنك رؤية حقول الحبوب والبساتين والخضروات، في بيئة خصبة بفضل وفرة المياه.
الوصول إلى حي ليابي حوز
في البداية يبدو الفندق مغلقًا، والستائر مسدلة لمنع دخول ضوء الشمس، ولا يوجد أحد في مكتب الاستقبال. في النهاية تصل فتاة ولا نفهم ما إذا كانت صامتة أو ببساطة لا تتحدث الإنجليزية: بالإيماءات تعطينا المفاتيح، نذهب إلى الغرفة مؤثثة بشكل جميل على الطراز المحلي. يبدو أنه في متحف صغير، مع سرير مرتفع ومظلة وسجاد وجدار مغطى بزخارف فخارية. نحن على استعداد لاكتشاف هذه المدينة، عاصمة الإمارة التي تحمل الاسم نفسه حتى الفتح القيصري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهي أيضًا كنز للدين الإسلامي، وقد تم ترميمها جيدًا ولكنها أقل إبرازًا من خيوة أو سمرقند. على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، نكون في قلب المدينة حيث يوجد على جانب واحد خاناكا بقلم نادر ديفانبيجي تطل على ليابي هوز وهو أحد الخزانات القليلة التي نجت من عملية الدفن التي تمت في منتصف القرن الماضي للحد من الأمراض المتكررة الناتجة عن الهواء غير الصحي الناجم عن المياه الراكدة. توجد حاليًا على أطرافها حانات ومطاعم بجميع أنواعها لإزعاج الصفاء المظلل الذي يحيط بها. وعلى الجانب الآخر يقف مدرسة نادر ديفانبيجي وهي سمة مميزة للطاووسين المصورين، اللذين يتقارب منقارهما نحو أعلى القوس، وهي تماثيل محرمة شرعًا ولا تسمح بالتمثيل البشري أو الحيواني. لكن إسلام آسيا الوسطى لا يُفسَّر حرفياً، وهذا ما يؤكده شغف سكانها بالفودكا. ما عليك سوى عبور الطريق لتجد نفسك أمام مدرسة جميلة أخرى، وهي مدرسة كوكلداش والتي يوجد بداخلها عروض جميلة للسجاد للبيع. في هذه المرحلة نذهب إلى أحد أكشاك الصراف الآلي لسحب العملة المحلية، لكننا نكتشف أنه لا يحب بطاقة الماستر كارد، أو ربما يحبها كثيرًا، ويحتفظ بها. مع بعض التخوف نتصل بالأرقام الموضحة بجوار الشاشة، غير متأكدين مما إذا كان أي شخص سيجيب وبأي لغة. وبدلاً من ذلك نجد سيدة شابة لطيفة تقدم معلومات مفيدة للاتصال برقم آخر نحصل منه على تأكيد بأنه يمكننا القدوم واستلامه صباح الغد: سيتعين علينا فقط التحدث مرة أخرى للاتفاق على الوقت. بعد أن قمنا بكل ما هو ممكن، بثقة ولكن دون أي يقين، قمنا بحظر البطاقة مؤقتًا ونواصل السير على الأقدام لزيارة المصور مدرسة شار مينار ، بعيدًا قليلاً عن المركز ويمكن الوصول إليه عبر أحد أحياء الطبقة العاملة: تبرز المآذن الأربعة، وهي في الواقع أبراج، تم وضع عش طائر اللقلق على أحدها، وهي فكرة جميلة للجمع بين جمال الفن والإشارة إلى الطبيعة. يوجد تحت الرواق القريب سوق صغير للتحف التي تعود إلى الحقبة السوفيتية: الزي الرسمي ولوحات القادة العظماء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والدبابيس والصور بجميع أنواعها. أشياء للحنين إلى النظام ولكن أيضًا للهواة الذين يبحثون عن بعض الأدوات غير العادية.
نعود إلى المركز لتناول العشاء، لذلك نحن بالفعل في المنطقة لرؤية الإضاءة الليلية، جميلة لكننا كنا نتوقع شيئًا أكثر في هذا الجزء من المدينة. سيكون الأمر مختلفًا مساء الغد مع منطقة كالون. الآن متعبين نعود إلى الغرفة الجميلة المخصصة للفندق البوتيكي، والتي سنحتفظ بها بذكريات جميلة لهذا السبب وحده، حيث يترك الموظفون الكثير مما هو مرغوب فيه.
