Von Chiva nach Buchara

Von Chiva nach Buchara

Die Entwicklung Usbekistans hängt auch von dem ständig weiterentwickelten Eisenbahnnetz ab. Lange Strecken werden durch pünktliche, zuverlässige und schnelle Züge verkürzt. Und das zu einem erschwinglichen Preis: Eine Strecke von 300 km kostet beispielsweise nur etwa 7 €, wenn man über 200 km/h fährt. Aber von Chiva muss man noch nach Urgench fahren und von dort nach Buchara; wir entscheiden uns für einen Taxi, das über das Hotel gebucht wurde, und starten früh am Morgen, um die 450 km in etwas mehr als 6 Stunden mit ein paar Zwischenstopps an wichtigen Punkten zurückzulegen. Kurz nach Chiva durchqueren wir eine grüne Gegend. Baumwollanbau, Reis, Reis, Obstfelder und Gewächshäuser. Je weiter wir uns entfernen, desto mehr erkennen wir, dass Chiva und seine Umgebung ausschließlich auf... Fluss Amu Darya, deren Wasser aus den Bergregionen stammt und gleichzeitig mit Tadschikistan und Afghanistan zusammenläuft. Wir überqueren den Fluss. auf einer Eisenbrücke, die Straße teilt sich den Weg und überlagert die lokale Bahnlinie, und nur wenige Kilometer weiter beginnt die Wüste, wo nur die Asphaltrand erfolgt darin, die Langeweile zu vertreiben. Zumindest bis der Ausblick durch etwas Unerwartetes unterbrochen wird. Grundwasserbecken wahrscheinlich durch den Fluss selbst geformt, in der Nähe der Grenze zu Turkmenistan. Sie erscheinen fast wie eine Erscheinung in einer Umgebung, in der nur Büsche wachsen; es ist interessant, dass die dominante Lage von einem Hügel aus einen atemberaubenden Ausblick bietet. Entlang der Strecke trifft man viele Bauarbeiten für Erweiterungen, die Unannehmlichkeiten sind offensichtlich, aber sie sind auch ein deutliches Zeichen des Fortschritts des Landes. Wir stoßen auch häufig auf Kontrollen: Wir werden jedes Mal angehalten, niemand nähert sich uns und nach etwa einer Minute fahren wir weiter, als wäre nichts gewesen. Wir machen Mittagessen in einem der wenigen Rastplätze in dieser abgelegenen und wilden Gegend und erreichen schließlich Bukhara am frühen Nachmittag. Etwa ein paar Kilometer entfernt sehen wir hauptsächlich Baumfelder, insbesondere Baumwollfelder. Die Felder werden bewässert. als ob es Reis wäre; wir machen uns so erstmal mit diesem sehr bekannten Produkt vertraut, von dem wir aber noch nie das Pflanzensubstrat gesehen haben. Wir sehen auch einige Unternehmen mit doppelter türkisch-usbekischer Flagge, die die enge Zusammenarbeit zwischen den türkischsprachigen Ländern symbolisieren. Außerdem können wir Felder mit Getreide, Obstplantagen und Gemüse sehen, in einem Kontext, der durch die Fülle an Wasser üppig ist.

Ankunft im Viertel Lyabi-Hauz

Zuerst wirkt das Hotel verlassen, die Vorhänge sind so verdunkelt, dass kein Sonnenlicht hinein dringt, und es gibt niemanden am Empfang. Schließlich kommt ein Mädchen an, dessen Sprache wir nicht verstehen – entweder ist sie stumm oder spricht einfach kein Englisch: mit Gesten überreicht sie uns die Schlüssel, und wir gehen in unser Zimmer. wunderbar eingerichtet im lokalen Stil. Es scheint, als wäre man in einem kleinen Museum, mit einem erhöhten Bett unter einem Baldachin, Teppichen und einer Wand, die mit Vasen und anderen Gegenständen geschmückt ist. Wir sind bereit, diese Stadt zu erkunden, die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats bis zur zaristischen Eroberung im späten 19. Jahrhundert. Es ist auch ein Schatz von islamischer Religion, gut restauriert, aber weniger auffällig als in Chiva oder Samarkand. Mit einem Spaziergang von 15 Minuten sind wir im Stadtzentrum, wo auf einer Seite sich die Khanaka von Nadir Divanbegi mit Blick auf den Lyabi-Hauz, eine der wenigen Becken, die dem Ausgrabungsversuch Mitte des letzten Jahrhunderts zum Trotz überlebt haben, um die häufigen Krankheiten zu reduzieren, die durch die ungesunden Luftbedingungen verursacht wurden, die durch stehendes Wasser entstanden. Derzeit säumen Bars und Restaurants aller Art seine Ufer und stören die ruhige Atmosphäre, die ihn umgibt. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich stattdessen... Madrasa Nadir Divanbegi, eine Besonderheit für die beiden Pfauen, deren Schnabel zur Spitze des Bogenes zeigt, und die gemäß islamischer Lehren verboten sind, da sie keine menschlichen oder tierischen Darstellungen zulassen. Aber der Islam in Zentralasien wird nicht wörtlich ausgelegt, und das zeigt sich an der Leidenschaft seiner Bewohner für Wodka. Man muss einfach über die Straße gehen, um eine weitere schöne Madrasa zu sehen, nämlich die von Kukeldash, in der es schöne Ausstellungen von Teppichen zum Verkauf gibt. An diesem Punkt gehen wir zu einem Geldautomaten, um lokates Geld abzuheben, aber wir stellen fest, dass er die Mastercard nicht akzeptiert – oder vielleicht auch zu gut –, und behält sie. Mit einer gewissen Unsicherheit rufen wir die angegebenen Nummern am Bildschirm an, ohne sicher zu sein, ob jemand antwortet und in welcher Sprache. Stattdessen treffen wir eine freundliche Dame, die uns hilfreiche Anweisungen gibt, um eine andere Nummer anzurufen, von der wir bestätigen können, dass wir morgen früh vorbeikommen können: Wir müssen nur noch einen Termin vereinbaren. Nachdem wir alles versucht haben, sind wir zwar optimistisch, aber ohne Gewissheit, und sperren die Karte vorübergehend, während wir zu Fuß weiter zur Fotografie gehen. Char Minar Madrasa... etwas abgelegen und über ein Wohngebiet erreichbar: Die vier Minaretten sind tatsächlich Türme, auf einem davon befindet sich ein Specht, eine nette Idee, um die Schönheit der Kunst mit einer Anspielung auf die Natur zu verbinden. Unter dem Portikus in der Nähe befindet sich ein kleiner Flohmarkt mit Antiquitäten aus der sowjetischen Zeit: Kleidung, Gemälde von wichtigen Persönlichkeiten des URSS, Nadeln und Fotos aller Art. Dinge für Nostalgiker des Regimes, aber auch für Sammler, die nach ungewöhnlichen Artikeln suchen.

Wir kehren zurück ins Zentrum zum Abendessen, so sind wir bereits in der Gegend, um die Nachtbeleuchtung zu sehen. Sie ist zwar schön, aber wir hatten uns mehr von diesem Stadtteil erhofft. Ein weiteres Highlight wird es morgen Abend mit dem Kalon-Viertel geben. Müde machen wir uns dann zurück in unser schönes Zimmer im Boutique-Hotel, das wir uns für diesen Grund gut merken werden, da das Personal leider nicht sehr aufmerksam ist.