Am Fuße der Tian Shan

Richtung dem abgelegenen Kol Suu

Der Morgenlicht füllt das Tal mit seinen warmen Farben, obwohl die Temperatur nicht als solche bezeichnet werden kann; die dicken Decken sind wieder sehr nützlich. Die Yaks sind bereits auf der Weide. Und jetzt ist auch Zeit für uns, mit Eiern, Würstchen, Käse, aber vor allem mit einer köstlichen Erdbeermarmelade und Aprikosenkonfitüre einzunehmen. Der ältere Herr, der das Camp leitet, ist eine Person, die durch seine ruhige Art Vertrauen und Gelassenheit vermittelt. Er spricht Französisch und Englisch, sodass wir zumindest mit ihm einfache Dinge besprechen können. Wir bringen ihn zum ersten Dorf, das etwa 50 Kilometer entfernt liegt, wo er wahrscheinlich einkaufen muss, während wir in Richtung Norden bis fast Naryn weiterfahren. Während wir tanken, beobachten wir einen chinesischen LKW, der Autos transportiert: Es sind MG-Fahrzeuge von Morris Garages, einer englischen Marke, die von den Chinesen übernommen wurde und ein Zeichen dafür ist, dass der Drache überall auf der Welt seine Einflusssphäre ausweiten kann.Wir fahren nach Osten auf einem Feldweg und von dort aus sind es noch 125 km, aber die beeindruckende Berglandschaft entschädigt für die Anstrengung. Tatsächlich gibt es auch einen anderen Weg, der den Chatyr Köl umgeht, aber dieser scheint in schlechtem Zustand zu sein und führt zum chinesischen Grenzgebiet. Wir passieren einen Friedhof, wo es sinnvoll ist, einige Details kurz zu beschreiben: Besonders die älteren Gräber haben Kuppeln, die an kleine Moscheen erinnern. Leider sind sie oft verlassen und die Bögen stürzen ein, sodass sie wie Ruinen vergangener Zeiten wirken. Eine Zwischenstopp für den Bezug von Getränken in einem Dorf, wo… lokaler Cowboy führt eine Herde von Pferden entlang der Hauptstraße. Andere, in allen Farben, bewegen sich auf den Wiesen und schaffen ein Bild, das Freiheit widerspiegelt – eine Szene, die man bisher noch nirgendwo gesehen hat, mit so vielen Teilnehmern. Pferde auf der Weide. Ein paar Dachs schauen neugierig hervor, um nicht von Greifvögeln erwischt zu werden. Wir begegnen hier und anderswo verschiedenen Denkmälern, die Tieren, Adlern, Steinböcken, Wölfen, Füchsen gewidmet sind, deren Bedeutung wir nur im Kontext einer Liebe zur Natur verstehen können – ein Konzept, das jedoch nicht für den Regierungsstil geeignet ist, der dieses Land so lange beherrscht hat. Oftmals bietet die Hauptstraße keine guten Bedingungen für die Fahrt, sodass sich auf beiden Seiten Fahrbahnen bilden, auf denen die Fahrt etwas besser verläuft. Während Staub überall präsent ist, gilt eine Geschwindigkeit von 50 km/h als Erfolg. Nach etwa fünfzig Kilometern steht vor uns das Kontrollpunkt wo wir Reisepässe und Visum für die Einreise ausstellen: Da wir uns in der Grenzregion zu China befinden, müssen wir die Einreise dokumentieren, damit die Ausreise am vereinbarten Datum als Nachweis dient. Wir befinden uns mitten im Nirgendwo und haben keine Schwierigkeiten, das freundliche, aber desinteressierte Verhalten der Beamten zu verstehen. Seltsamerweise gibt es ein paar Büros, aber innerhalb von etwa zehn Minuten erhalten wir die notwendigen Unterlagen. Die Beziehungen zwischen Kirgisistan und China scheinen gut zu sein und es scheint keine territorialen Ansprüche zu geben; die Militärkontrollen erfolgen in den Grenzgebieten, da es trotz der hohen Berge Wege gibt, die einen Fußweg zur Region Xinjiang ermöglichen. Die Grenze ist jedoch offen, um die Tierwanderung zu ermöglichen oder einfacher gesagt: eine kontinuierliche und effektive Kontrolle wäre nicht möglich.

Der Minivan fährt weiter auf einer Straße, die allmählich unbefestigter wird, bis er in einem Tal ankommt, wo ein Fluss fließt. Fluss Ak Say; wir passieren es in Richtung der schönen Gletscher, die sich im Hintergrund abzeichnen. Der Horizont nimmt nun eine beeindruckende Gestalt an. Kette des Tian Shan Die Höhe erreicht Werte, die deutlich über 4.000 Meter liegen.

Das Yurt-Camp von heute wird vom Sohn des Mannes geführt, den wir im Camp von Tash Rabat getroffen haben. Er spricht Englisch und es ist sehr angenehm, Informationen zu erhalten, die unser Verständnis erweitern. Auch heute kommen wir etwas später zum obligatorischen Mittagessen an, aber auch um 14:30 nehmen wir gerne teil. Eine halbe Stunde später sind wir bereit für eine Wanderung, die uns auf einen Gipfel führt. herrschen großartige Ausblicke, insbesondere über das Tal, von dem aus wir aufgestiegen sind, mit dem Fluss, der sich teilt in vielen verschiedenen Wasserfarben, die eine noch größere Wirkung erzeugen, wobei immer wieder... ewige Schneelandschaften im HintergrundDas Talboden-Fläche ist buchstäblich von alpinen Sternen und violetten Blumen übersät, die an "Non Ti Scordar di Me" erinnern. Die Aussicht von oben ist unvergesslich, sie erstreckt sich vom breiten Fluss, der das gesamte Tal bedeckt, bis zu den schneebedeckten Gipfeln.

Es scheint, dass es keine besonderen Gefahren für Wanderer gibt: Die Wölfe jagen kleine Tiere wie Dachse und Füchse, während der Schneleopard eher im Inneren lebt und schwer zu entdecken ist.

Die Woche zuvor hatte es drei Tage geschneit, gefolgt von Regen, der den Schnee schnell schmelzen ließ. Je höher oben, desto länger blieb der Schnee und das erklärt den weißen Glanz der Gletscher am Ende der Saison. Die Betreiberin erklärt uns, dass sie bald die Yurte demontieren und in ein noch im Bau befindliches Haus stellen werden, das als Lager dienen soll; Anfang Oktober kehren sie in die Gegend von Tokmok zurück, wo sie den Großteil des Jahres leben. Die Hirten bleiben größtenteils hier, wo die Yurt ihr einziges Zuhause ist und wo das Vieh weiterhin nach spärlichen Gräsern unter dem Schnee sucht. Die Schafe ziehen in tiefer gelegene Gebiete, während Yak und Pferde bleiben und, wie die Hirten, extrem kalte Temperaturen ertragen müssen.Die Tiere suchen die sonnigen Stellen, um zu grasen, und nutzen das schnelle Schmelzen der Schneemassen an dieser Seite. Es gibt jedoch nicht mehr viel Gras zum Fressen. Die Wintertemperaturen erreichen -37 bis -39 °C, wobei bereits -42 °C gemessen wurden. Eine bestimmte Art von Tourismus scheint im Aufwind zu sein, da wir mehrere Yurt-Unterkünfte in Ausbau sehen. Im Golden Moon Camp, das sich an einem wirklich abgelegenen Ort befindet, werden die Vorräte über den Sabyrbek Camp in Tash Rabat geliefert, der vom Vater betrieben wird und von Fahrern genutzt wird, die gerne helfen. Es gibt keinen Mobilfunkempfang, und die Kommunikation erfolgt nur per Funk. Wir kommen gegen 18:30 an, und es ist bald Zeit für das Abendessen mit Yak-Eintopf.Noch vier Worte mit Tursunay, die uns erzählt von Uiguren, die nach Bischkek gekommen sind, um dort zu handeln, und dann geblieben sind, weil sie in ihrem Heimatland Einschränkungen erfahren. Ihr Großvater hatte 9 Söhne und war Hirte, er hat sie studieren lassen, aber sie sind immer noch an ihre Orte gebunden. Die Frauen aus dem Fergana-Tal versuchen, sich im Norden zu verheiraten, da es dort weniger religiöse und soziale Einschränkungen gibt. In Kashgar scheint es, dass die Moscheen geschlossen wurden. Im Dorf, in dem Tursunay als Kind gelebt hat, gab es keine Moscheen, jetzt gibt es drei, aber sie werden sowohl für ihre Gläubigen als auch für die restliche Bevölkerung respektvoll und frei betrieben.

Es wird spät und wir kuscheln uns in unsere Jacken, um eine weitere kühle Nacht zu verbringen.