I nærvær av Tien Shan

Mot avsidesliggende Kol Suu

Morgenlyset oversvømmer dalen med sine varme farger, selv om temperaturen ikke kan anses som varm; de tykke dynene kom veldig godt med. Yakene beiter allerede og det er på tide for oss å spise frokost med egg, frankfurter, ost, men fremfor alt med deilig jordbærsyltetøy og aprikossyltetøy. Den eldre mannen som driver leiren er en av de menneskene som vekker tillit og ro ved bare synet av ham, han snakker litt fransk og engelsk, så vi kan i det minste utveksle noen enkle konsepter med ham. Vi gir ham skyss til den første landsbyen, som ligger rundt fem mil unna, hvor han trolig må på shopping, mens vi fortsetter nordover nesten så langt som til Naryn. Mens vi fyller drivstoff, observerer vi en kinesisk lastebil som frakter biler: de er MG, Morris Garages, et engelsk merke anskaffet av kineserne og et tegn på at dragen klarer å styre tentaklene sine overalt i verden. Vi viker østover inn på en grusvei og herfra i 125 km vil vi ha nok av støt, men fjellteateret som skiller seg ut er absolutt verdt innsatsen. I virkeligheten er det en annen vei som omgir Chatyr Köl, men den ser ut til å være i dårligere tilstand og når mot den kinesiske grensen, kanskje krever ytterligere tillatelser. Vi går forbi en kirkegård og her er det verdt å kort beskrive noen detaljer: spesielt de eldre har kuppelformede graver som ligner på små moskeer, dessverre er de ofte i en tilstand av forlatthet og buene imploderer slik at de ser ut som nekropoler fra svunne tider. Et stopp for å fylle på drinker inne i en landsby der lokal cowboy han leder en flokk med hester langs den sentrale gaten. Andre, i alle farger, beveger seg over prærien i et bilde som fremkaller prinsipper om frihet, i scener som aldri er sett før av så mange beitende hester. Noen få murmeldyr titter fram, forsiktig så de ikke blir fanget av rovfuglene. Vi møter, og ikke bare her, flere monumenter dedikert til dyr, ørner, steinbukker, ulver, rever, hvis betydning vi ikke kan forstå bortsett fra i en kontekst av kjærlighet til naturen, et konsept som imidlertid ikke egner seg særlig godt for regimet som har styrt landet i så mange tiår. Det hender ofte at hovedveien ikke gir gode gjennomfartsforhold, så det lages stier på de sidene hvor det er litt bedre gjennomførbarhet. Mens støv er en konstant overalt, representerer det allerede en suksess når du klarer å reise i 50 km/t. Etter omtrent femti km dukker han opp før sjekkpunkt hvor vi leverer pass og tillatelser for autentisering: ved å være i grenseområdet til Kina er det nødvendig å registrere innreiser slik at utgangen på avtalt dato da er likeverdig; det ligger i midten av ingensteds og vi har ingen problemer med å forstå den vennlige, men sløve holdningen til tjenestemennene. Merkelig nok er det et par biler, men om ti minutter får vi tillatelsen. Forholdet mellom Kirgisistan og Kina ser ut til å være godt, og det ser ut til å ikke være noen territorielle krav; militæret kontrollerer grenseområdene fordi til tross for de høye fjellene er det pass som tillater forbindelse til fots med Xinjiang. Avgrensningslinjen er imidlertid åpen for å tillate migrasjon av dyr, eller mer prosaisk fordi det ikke ville være mulig å ha kontinuerlig og effektiv kontroll.

Minivanen fortsetter på en vei som gradvis blir mer ugjennomtrengelig, bare for å strekke seg inn i dalen der elven renner Ak Say-elven; vi krysser den i retning de vakre isbreene som begynner å stå frem i bakgrunnen. Horisonten får nå den mest majestetiske betydningen, den Tian Shan rekkevidde den stiger til høyder som lett overstiger 4000 moh.

Kveldens yurt-leir drives av datteren til gentlemannen vi møtte på Tash Rabat-leiren. Han snakker engelsk og det er en sann glede å ha informasjon som kompletterer bildet av det vi ser. Selv i dag kommer vi litt sent til den kanoniske lunsjtiden, men vi har ikke noe imot engang 14.30. En halvtime senere er vi klare for å dra på en utflukt som tar oss til en topp hvorfra du kan nyte vidstrakt utsikt, spesielt på dalen som vi steg opp fra, med delende elv i mange nyanser av vann for å gi en følelse av ytterligere storhet, med alltid evig snø i bakgrunnen. Enga i bunnen av dalen er bokstavelig talt invadert av edelweiss og små lilla blomster som minner om forglemmegei. Utsikten ovenfra er minneverdig, den spenner fra den brede elven som strekker seg over hele dalbunnen til de hvitkalkede toppene.

Det ser ut til at det ikke er noen spesiell risiko for turgåere: ulver jakter på smådyr som murmeldyr og rev, mens snøleoparden lever lenger inne i landet og knapt er synlig.

Uken før snødde det i tre dager, etterfulgt av regn som raskt smeltet snøen ved leiren. Jo høyere den forble, og dette forklarer den hvite gnisten fra isbreene på slutten av sesongen. Lederen forklarer oss at de snart skal demontere yurtene og plassere dem inne i et lite hus under bygging som skal fungere som lager; i begynnelsen av oktober skal de tilbake til Tokmok-området hvor de bor det meste av året. Gjeterne vil stort sett forbli her, der jurten er deres eneste hjem og hvor husdyrene vil fortsette å lete etter dårlige gresstrå under snøen. Sauene går til overvintring på slettene, mens yaks og hester blir værende og vil i likhet med gjeterne møte svært kalde temperaturer. Dyrene ser etter solsiden å beite, og utnytter den raske snøsmeltingen på denne siden, selv om det ikke er mye gress igjen å beite på. Vintertemperaturer når -37/-39 °C, selv om -42 °C allerede er registrert. En viss type turisme ser ut til å vokse, så mye at vi ser at flere jurtleirer blir utvidet. I Golden Moon-leiren, som er et virkelig avsidesliggende sted, får de forsyningene levert via Sabyrbek-leiren i Tash Rabat administrert av faren deres, og drar fordel av sjåførene som villig gir en hånd med. Det er ikke noe telefonnett og de kommuniserer kun via radio. Vi kommer tilbake etter 18.30 og snart er det tid for middag, med yakgryte. Fire ord til med Tursunai, som forteller oss om uigurer som kom for å handle i Bishkek og deretter ble på grunn av restriksjonene de møtte i hjemlandet. Hans bestefar hadde 9 barn og var gjeter, han fikk dem til å studere, men de er fortsatt bundet til plassene sine. Kvinner fra Fergana-dalen prøver å gifte seg i nord fordi det er færre religiøse og sosiale begrensninger. I Kashgar ser det ut til at de har stengt moskeene. I landsbyen der Tursunai bodde da hun var liten var det ingen moskeer, nå er de tre, men de opererer med respekt og frihet både for sine troende og for resten av befolkningen.

Det begynner å bli sent og vi putter i dynene våre for nok en kveld som lover å bli kul.