Tasjkent

Ankomst til Tasjkent

Selv om vi hadde valgt et rolig og tilbaketrukket område, vil det ikke være spesielt forsonende å sove på benkene på flyplassen i Istanbul. Men timene går, vi klarer å hvile og overbevise kroppen om at den på en eller annen måte har fått sine timer med søvn. I avreiseøyeblikket begynner vi å se de første typiske sentralasiatiske karakterene: noen eldre mennesker med et rustikk utseende, slank kroppsbygning, bart og kalott på hodet, akkompagnert av sjenerøst store damer og noen ganger iført chador. Andre fag har mongolske og arabiske trekk, samt typiske orientalske ansiktstrekk; de eneste bleke ansiktene er oss vestlige. Det vil være 4h30' med flytur om bord på en Boeing 737, uten begivenheter, og når vi lander i den usbekiske hovedstaden vil vi være klare for avtalen. Fra begynnelsen flyter alt på den beste og mest effektive måten: Jeg stempler passet mitt uten noen spesielle køer eller vanskeligheter, vi trenger ikke visum, vi veksler euro til usbekisk som og vi kjøper et lokalt 12 GB Beeline SIM-kort for ikke engang 4 euro. Vi tar en taxi og går til hotellet vi bestilte i et rolig område, men innenfor akseptabel avstand for å gå mot sentrum. Faktisk er ideen om å strekke bena etter så mange timer med ubeveglighet til og med hyggelig; selv å gå langs de brede boliggatene tjener til å gi oss en første kontakt med Tasjkent. En metropol med gammel og nyere historie, industriell men med et levelig og vitalt utseende. Vi ser umiddelbart at skiltene hovedsakelig er på kyrillisk, men det er ingen mangel på latinske tegn, noe helt fraværende i Kirgisistan; Butikkene viser også produkter som passer for en fremvoksende borgerlig klasse, for eksempel Tecnogym, som ikke kun er ment å dekke livets strengt nødvendige behov. I likhet med hovedstedene i Øst-Europa, er arteriene som fører til sentrum store alléer med flere veier, bevisst for å la tanker passere i tilfelle opptøyer. Selv om det nå er slutten av sommeren, er det fortsatt 30°C og Tasjkent har frodig vegetasjon, så mye at det fremstår som uforenlig med lite nedbør og ikke spesielt milde vintre. Imidlertid er det offentlige vanningssystemet til stede overalt, og det er tydeligvis ingen mangel på forsyningskilder. Arkitekturen varierer fra firkantede bygninger i sovjetisk stil, også kjent som brutalistisk, til raffinerte moskeer eller madrasaer dekket med majolika og dyrebare dekorasjoner. De samme offentlige bygningene, bankene og nylig bygde hotellene er unnfanget med kraftige, massive former, for å demonstrere en imperialistisk soliditet, hvor stål, glass og rette vinkler dominerer. Med en spasertur langs Navoiy Shoh Ko'chasi kan vi se litt av hverdagen og nå det sentrale området forbi vassdraget som går gjennom byen. I en frodig park, som virker som vår, er det et monument til minne om de 400 000 usbekerne som falt under andre verdenskrig: to åpne korridorer prikket på den ene siden av vakre tresøyler, typisk for den lokale stilen, mens det på den andre er nisjer der det er metallsider gravert inn med navn på tusenvis av unge mennesker. På bunnen, som for å slå sammen de to fløyene til denne lille minneparken, er det den flerårige flammen overvunnet av statue av den gråtende mor, en bronsefigur av en kvinne bøyd som et tegn på lidelse. Etter parken beveger vi oss mot uavhengighetsmonumentet, med sine store rom og vakre fontenespill, bak som den store tingen er skjult, ikke lett å se Presidentpalasset; bommer og vakter sperrer veien. Vi passerer ved siden av Romanov-palasset, det eneste som er igjen i tsarstil, for å komme til Broadway som blir overfylt venter på lørdag kveld; det er gaten for butikker og underholdning. Vi er interessert i å se ryttermonumentet som ligger midt i det grønne på et vakkert torg med bakgrunn av Hotell Usbekistan; Det vi i dag ikke ville nøle med å definere som et økomonster i sovjettiden, var hotellet som besøkes av nomenklatura, hvor et KGB-kontor var permanent stasjonert i syvende etasje, og hvis veggene kunne fortelle det, ville vi bli forbløffet og ville trolig trenge å skrive om mange bøker. I sannhet, hvis disse veggene ikke har talt, vil de helt sikkert ha lyttet, gitt spionspillene som har sett det som teater. Den rytterstatue av Tamerlane og symbolet på det løslatte sovjetregimet deler samme himmel et lite stykke unna, men bortsett fra noen få turister og noen karakteristiske eldre mennesker som er innstilt på å spille sjakk på benkene, ser det ut til at få er interessert i de historiske begivenhetene knyttet til dette øyeblikket: solen går ned, lysene er i ferd med å tennes og det er på tide å nyte moroa for å garantere et minimum av innflyttere i kapitalen. Broadway er full av selgere og attraksjoner, som en fornøyelsespark som strekker seg langs gaten; noen vestlige turister blander seg med andre av asiatisk opprinnelse, men flertallet er lokalbefolkningen som leter etter en spasertur i sentrum med barna. Selv om det fortsatt er tidlig, leter vi etter matbiten som er spist under flyvningen etter en restaurant hvor vi smaker på dolmas, hakket lam pakket inn i vinblader og noen spyd som er bestemt til å bli kjent i vårt usbekiske kosthold og utover. Som dessert er bakhlava kanskje ikke hjemmehørende i området, men de har lært å lage den veldig bra.

Tasjkent Metro

Det er ikke sent ennå, og det er på tide å dykke ned i t-bane for å se de vakreste stasjonene dekorert med et tema: Ved selektivt å velge de fem mest interessante kan vi få et desidert positivt bilde, selv om vi fortsatt er langt unna den prakten som kan sees i Moskva. Dessuten bør det huskes at det var hovedstaden i imperiet, mens Tasjkent var hovedstaden i en av sovjetrepublikkene. Spørsmålet er fortsatt åpent om hvorfor russerne brydde seg så mye om det kunstneriske og estetiske aspektet ved T-banestoppene. Ved inngangen sjekker noen politimenn av og til innholdet i posene, men ærlig talt kan alt passe inn der. Forbudet mot å ta bilder er endelig opphevet og generelt er det en roligere atmosfære takket være svekkelse av risikoen for angrep fra islamske ekstremister. På bunnen av rulletrappene som fører til plattformene sjekker snille digiurnajaer i alle aldre at alt går på skinner og er villige til å hjelpe i tilfelle ulykke eller behov, sjeldne tilfeller kan oppstå, men nyttig for å fordele en minstelønn. Togene er rene, ryddige og folkene som bruker t-banen har en utpreget sivil holdning. Vi går endelig ned til Xalqlar Do'stiligi, hvorfra vi på rundt ti minutter når hotellet for en velfortjent søvn, etter den ubehagelige natten i den tyrkiske havnen.

I byen ser vi umiddelbart de tolerante kontrastene mellom kvinner i alle aldre, noen iført chador og de unge kledd i jeans og t-skjorte. Det må sies og understrekes at i Usbekistan har unge mennesker god smak i å kle seg: selv i enkle klær opprettholder de innredning og følger ikke utadvendte moter. Guttene bruker jeans eller tubebukser med en skjorte som kommer ut av selve buksen, mens jentene viser frem kjoler med lange skjørt med fantasifulle mønster sammen med lavtskårne t-skjorter; en enkel og vestlig orientert måte å kle seg på. Det virker som om vi skal tilbake til 70-tallet, da det ytre utseendet var en del av en persons visittkort. I disse delene er det kun de som ikke har midler til å kjøpe anstendige jeans privilegiet. De eldre bærer en kalott eller andre typiske sentralasiatiske hatter, også som et symbol på stolthet, etter å ha vokst opp i en tid der kulturen deres ble utslettet, om ikke undertrykt, av egalitarisme i sovjetisk stil. Tasjkent og Fergana-dalen er områder hvor det religiøse konseptet er mer gravid, så du ser flere kvinner som bærer hijab.

De brede avenyene som injiserer kjøretøy inn i sentrum tillater en jevn flyt av ganske intens trafikk. Alle trafikklys viser en nedtelling for å indikere hvor lenge det er til neste farge, en nyttig tjeneste for både sjåfører og fotgjengere. Spesielt fin er figuren til den lille mannen i grønt som simulerer kryssing og setter fart når det røde lyset for fotgjengere er i ferd med å slukke.

Førsteinntrykk av Tasjkent

Etter en første omvisning er det vanskelig å identifisere byen i henhold til mønstre som allerede er sett: den har vestlige trekk i butikkvinduene, men du skjønner umiddelbart at du lever i en annen kontekst; samtidig oppfatter vi ikke oss selv å være i Asia i den mest umiddelbare og stereotype forstand som vi er vant til å forestille oss. Bygningsmonolittene i kommunistisk stil står i sterk kontrast til de myke kurvene tegnet av kupler og religiøse bygninger, som gjenspeiler arabisk eller persisk stil. Det er derfor vanskelig å kontekstualisere denne delen av verden innenfor de klassiske klisjeene som vi er vant til å sammenligne raser og kulturer med.