Tasjkent

Ankomst til Tasjkent

Selvom vi havde valgt et roligt og afsondret område, vil det ikke være særlig forsonligt at sove på bænkene i Istanbul lufthavn. Men timerne går, vi formår at hvile og overbevise kroppen om, at den på en eller anden måde har fået sine timers søvn. I afrejseøjeblikket begynder vi at se de første typiske centralasiatiske figurer: nogle ældre mennesker med et rustikt udseende, slank fysik, overskæg og kalot på hovedet, ledsaget af generøst store damer og nogle gange iført chador. Andre emner har mongolske og arabiske træk, samt typisk orientalske ansigtstræk; de eneste blege ansigter er os vesterlændinge. Det vil være 4h30' flyvning brugt om bord på en Boeing 737, begivenhedsløst, og når vi lander i den usbekiske hovedstad vil vi være klar til udnævnelsen. Fra begyndelsen flyder alt på den bedste og mest effektive måde: Jeg stempler mit pas uden særlige køer eller vanskeligheder, vi har ikke brug for et visum, vi veksler euro til usbekisk som og vi køber et lokalt 12 GB Beeline SIM-kort for ikke engang 4 euro. Vi får en taxa og går til hotellet vi reserverede i et roligt område, men inden for en acceptabel afstand til at gå mod centrum. Faktisk er ideen om at strække vores ben efter så mange timers ubevægelighed endda behagelig; selv at gå langs de brede boligveje tjener til at give os en første kontakt med Tashkent. En metropol med gammel og nyere historie, industriel men med et beboeligt og vitalt udseende. Vi ser straks, at tegnene hovedsageligt er på kyrillisk, men der er ingen mangel på latinske tegn, noget helt fraværende i Kirgisistan; butikkerne udstiller også produkter, der egner sig til en fremvoksende borgerlig klasse, for eksempel Tecnogym, som ikke udelukkende er beregnet til at udfylde livets strengt nødvendige behov. I lighed med hovedstæderne i Østeuropa er arterierne, der fører til centrum, store træbeklædte alléer med flere baner, bevidst for at tillade tanke at passere igennem i tilfælde af optøjer. Selvom det nu er slutningen på sommeren, er det stadig 30°C, og Tasjkent har frodig vegetation, så meget, at det virker uforeneligt med den lave nedbør og ikke specielt milde vintre. Imidlertid er det offentlige kunstvandingssystem til stede overalt, og der er åbenbart ingen mangel på forsyningskilder. Arkitekturen varierer fra firkantede bygninger i sovjetisk stil, også kendt som brutalistisk, til raffinerede moskeer eller madrasaer dækket med majolika og kostbare dekorationer. De samme offentlige bygninger, banker og nybyggede hoteller er udtænkt med kraftfulde, massive former for at demonstrere en imperialistisk soliditet, hvor stål, glas og rette vinkler dominerer. Med en gåtur langs Navoiy Shoh Ko'chasi kan vi se lidt af hverdagen og nå det centrale område forbi vandløbet der løber gennem byen. I en frodig park, der virker som forår, er der et monument til minde om de 400.000 usbekere, der faldt under Anden Verdenskrig: to åbne gange prikket på den ene side af smukke træsøjler, typisk for den lokale stil, mens der på den anden side er nicher, hvori der er metalsider indgraveret med navne på tusindvis af unge mennesker. I bunden, som for at forbinde de to fløje af denne lille mindepark, er der den flerårige flamme overvundet af statue af den grædende mor, en bronzefigur af en kvinde bøjet forover som et tegn på lidelse. Efter parken bevæger vi os mod Uafhængighedsmonumentet, med dets store rum og smukke springvandsspil, bag hvilken den store ting er skjult, ikke let at se Præsidentpaladset; barrierer og vagter spærrer vejen. Vi passerer ved siden af Romanov-paladset, det eneste tilbage i tsarstil, for at komme til Broadway som bliver overfyldt venter på lørdag aften; det er gaden med butikker og underholdning. Vi er interesserede i at se ryttermonumentet beliggende midt i det grønne på en smuk plads med baggrund af Hoteller Usbekistan; Det, vi i dag ikke ville tøve med at definere som et økomonster i sovjettiden, var det hotel, som nomenklaturen frekventerede, hvor et KGB-kontor var permanent stationeret på syvende sal, og hvis dets vægge kunne fortælle det, ville vi blive forbløffet og sandsynligvis skulle omskrive mange bøger. I sandhed, hvis disse vægge ikke har talt, vil de helt sikkert have lyttet, givet de spionspil, der har set det som teater. Den rytterstatue af Tamerlane og symbolet på det usædede sovjetiske regime deler den samme himmel et stykke væk, men bortset fra nogle få turister og nogle karakteristiske ældre mennesker, der har til hensigt at spille skak på bænkene, ser det ud til, at de færreste er interesserede i de historiske begivenheder, der er knyttet til dette øjeblik: solen går ned, lysene er ved at tænde, og det er tid til at nyde den sjove start, der garanterer et minimum af nye indbyggere. Broadway er fuld af sælgere og attraktioner, som en forlystelsespark, der strækker sig langs gaden; nogle vestlige turister blander sig med andre af asiatisk oprindelse, men størstedelen er lokale, der leder efter en gåtur i centrum med børnene. Selvom det stadig er tidligt, leder vi efter snacken spist under flyvningen efter en restaurant, hvor vi smager dolmas, hakket lam pakket ind i vinblade og nogle spyd, der er bestemt til at blive fortrolige i vores usbekiske kost og videre. Som dessert er bakhlava måske ikke hjemmehørende i området, men de har lært at lave det meget godt.

Tashkent Metro

Det er ikke sent endnu, og det er tid til at dykke ned i metro at se de smukkeste stationer dekoreret med et tema: Ved selektivt at udvælge de fem mest interessante er vi i stand til at opnå et decideret positivt billede, selvom vi stadig er langt fra den pragt, der kan ses i Moskva. Desuden skal man huske på, at det var imperiets hovedstad, mens Tasjkent var hovedstaden i en af ​​de sovjetiske republikker. Spørgsmålet er stadig åbent om, hvorfor russerne bekymrede sig så meget om det kunstneriske og æstetiske aspekt af metrostop. Ved indgangen tjekker nogle dovne politifolk af og til indholdet af poserne, men ærligt talt kunne alt passe deri. Forbuddet mod at tage billeder er endelig blevet ophævet, og generelt er der en roligere atmosfære takket være svækkelsen af ​​risikoen for angreb fra islamiske ekstremister. I bunden af ​​rulletrapperne, der fører til platformene, tjekker venlige digiurnajaer i alle aldre, at alt kører glat og er villige til at hjælpe i tilfælde af ulykke eller behov, sjældne tilfælde kan forekomme, men nyttige til at fordele en mindsteløn. Togene er rene, ryddelige og de mennesker, der bruger metroen, har en decideret civil indstilling. Vi går endelig ned til Xalqlar Do'stiligi, hvorfra vi på cirka ti minutter når hotellet til en velfortjent søvn, efter den ubehagelige nat i den tyrkiske havn.

I byen ser vi straks de tolerante kontraster mellem kvinder i alle aldre, nogle iført chador og de unge klædt i jeans og t-shirt. Det skal siges og understreges, at i Usbekistan har unge mennesker god smag i at klæde sig på: selv i simpelt tøj bevarer de indretning og følger ikke udadreagerende mode. Drengene bruger jeans eller tubebukser med en skjorte, der selv kommer ud af bukserne, mens pigerne viser kjoler med lange nederdele med fantasifulde mønstre sammen med nedringede t-shirts; en enkel og vestligt orienteret måde at klæde sig på. Det ser ud til, at vi skal tilbage til 70'erne, hvor den ydre fremtoning var en del af en persons visitkort. I disse dele er det kun dem, der ikke har midlerne til at købe anstændige, at bære iturevne jeans. De ældre bærer kalot eller andre typiske centralasiatiske hatte, også som et symbol på stolthed, efter at de er vokset op i en æra, hvor deres kultur blev udslettet, hvis ikke undertrykt, af sovjetisk ligestilling. Tashkent og Fergana-dalen er områder, hvor det religiøse koncept er mere gravid, så man ser flere kvinder iført hijab.

De brede veje, der sprøjter køretøjer ind i byens centrum, tillader en regelmæssig strøm af ret intens trafik. Alle trafiklys viser en nedtælling for at angive, hvor lang tid der er til næste farve, en nyttig service for både bilister og fodgængere. Særligt flot er figuren af ​​den lille mand i grønt, der simulerer krydsning og accelererer sit tempo, når det røde lys for fodgængere er ved at slukke.

Første indtryk af Tashkent

Efter en første rundvisning er det svært at identificere byen ud fra allerede sete mønstre: den har vestlige træk i butiksvinduerne, men du indser straks, at du lever i en anden sammenhæng; samtidig opfatter vi ikke os selv som værende i Asien i den mest umiddelbare og stereotype forstand, som vi er vant til at forestille os. Bygningsmonoliterne i kommunistisk stil står i skarp kontrast til de bløde kurver tegnet af kupler og religiøse bygninger, som afspejler arabisk eller persisk stil. Det er derfor svært at kontekstualisere denne del af verden inden for de klassiske klicheer, som vi er vant til at sammenligne racer og kulturer med.